Они все разные. Самая широкая польская катушка, самая узкая китайская. Но лучше китайская, чем отечественная

Тогда скажите, какой ширины делать отсек для катушки, корпус на базе компьютерного шириной 180мм.

Оставляйте 70 мм. Катушку никак крепить на надо, она между перегородкой и крышкой корпуса. Поворотная ось - тоже только вредит из-за инерции. Прикручиваете кусок палки ф50 мм несколькими шурупами с другой стороны перегородки.

На тех катушках которые я применяю ширина 57, но лучше действительно сделать с запасом.

Благодарю.

Добрый вечер, уважаемая публика, хотелось бы услышать мнение знатоков феритов epcoc. Для сердечников в даташитах и в ихней проге дается площадь сечения Ае и Ае min. Если для сердечников типа Е80 она практически одинакова 390 и 388 мм2. Тоесть для 2 Е80 = 780 мм2, то для сердечников РМ она отличается очень сильно. Для моего РМ 87/70 Ае = 910 мм2, Ае min = 700 мм2. Какое сечение брать при расчете обмоток? У меня в однофазнике РМ 87/70 №87 намотан как в оригинале 18/6, но чувствую, что можно было и 15/5, так как при первом включении через 100 вт лампочку нить на холостом ходу вообще не светилась. Сначала думал, что не работает. Апарат уже 10 дней трудится полную смену в тяжелом режиме в ММА. Протяги еще нет. На днях приедет, тогда испытаю полуавтомат. Теперь вот хочу собрать 3-фазник. С ними дела до этого не имел. У меня есть сердечник РМ 114/93 №87. Ае = 1720 мм2, Ае min = 1380 мм2. Сколько мотать? Eсли считать по Ае min, тогда 18/4, а если взять во внимание Ае = 1720 мм2, тогда хватит и 14/3. Как правильно? Ведь чем меньше витков, тем проще мотать.

Реальное сечение сердечника можно измерить штангенциркулем.

Они такие дорогущие, зачем их брать?

Они достались мне по бартеру лет 5 назад и лежали без дела, есть еще пара PM87/70 может сделаю еще пару апаратов. Они очень удобные, мотать на круглом керне одно удовольствие. Увы, посчитать сечение штангелем точно не представляется возможным из за сложной формы сердечника. Геометрия идеальная, зачем они дают два сильно отличающихся размера? Какой все таки использовать для расчета?

считаем при помощи штангеля площадь внутреннего керна ( внутренний имеет меньшее сечение феррита ), считаем размеры окна под обмотку, тоже штангелем, а дальше через формулы считаем витки...

И вычитаем сечение дырки. 2 сечения в даташите - это границы разброса

Делал я на них и трансы и дросселя- Бомба!!!, но дорогая, блин, эта бомба. Рулят от Эпкос , совдеповские низковаты по высоте

Если Вы на них делали, скажите, какое сечение Вы брали в расчет. Не верю я, что это разброс. Геометрия сердечников идеальна и 30% разброс при изготовлении просто невозможен.

да нету никакого разброса- кто-то с утра обкурился травой. Я делал на Экосах и совдепии. совдепия с дыркой и площадь дырки нужно вычесть из общей площади центрального кернА- электровоз об этом уже сказал. Эпкосы без дырки покупал и вычитать ничего не нужно. В чем проблема? Штангеля или линейки что-ли нету померять диаметр среднего кернА и посчитать площадь. В расчет именно среднее кернО и берется и есть все основания на подозрения считать что оно в РМ и RM имеет форму круга. Насколько оно не цилиндрично- вы уж сами как нибудь определитесь на лазерном микроскопе или Австрийской четырехмерной лазерной установке KRYPTON

Уважаемый yjriy, хочу сделать 3-фазник по Вашей печатке БУ на ATMEGA16-16AU. Видел Ваши фотки апарата. Клас!!! Печать полностью рабочая? Ничего не надо корректировать на плате? Как у Вас подключены HCPL 3180. Мой однофазник тоже сделан на них. Светодиоды оптронов подключены последовательно и запитаны через 680 Ом от UC3845. Светодиод верхнего оптрона зашунтирован обратным диодом. Работет хорошо, включаются синхронно, задержка 100 ns. Правильное ли подключение? На некоторых схемах видел паралельное включение светодиодов каждый через свой резистор. Как лучше?

Вот схемка моих драйвов

Что то spl не грузится

Параллельное тактически правильнее

Верите вы или нет, особого значения не имеет. Берем параметры допусков из даташита.

Диаметр керна 29,5 мм с допуском -1 мм. Имеем номинальное сечение без дырки 683,5 мм2
При допустимом отклонении вниз (28,5 мм) имеем 637,9 мм2

Дырка может быть от 5,4 до 5,7 мм. Сечение от 22,9 до 25,5 мм2

Следовательно, сердечник полноправно может иметь от 683,5-22,9 = 660,6 до 637,9 - 25,5 = 612,4 мм2

Даташит все же ограничивает минимальное значение 630 мм2

А что у вас за транзисторы?

Специально только что перемерял свой. Керн 31,2, дырка 8,2. Итого площадь сечения внутреннего керна 712 mm2. Это и есть его сечение, несмотря на то, что наружная часть вроде больше по сечению? Если так, то мой меньше 2 Е80 = 780, хотя работает при тех же витках отлично и не греется. Что то здесь не так, может дырку не нужно выбрасывать? Получается Ае из даташита точно соответствует сечению керна без учета дырки. Зачем то они его дают, хотя все сердечники с дыркой?
Транзисторы у меня APT65GP60L2DQ2G, Все таки от греха подальше, установил им регенеративный снабер, на печки нет места. Нагрев вроде не изменился, на работе это никак не отразилось. Как раз сейчас окончательно собираю в корпус. Насколько надежны эти разъемчики. Может лучше трансформатор тока запаять, а то при нарушении контакта придет бздык. Обязательно ли над лачить платы? У меня есть балончик URETHAN 71, конечно, лучше покрыть, но потом проблемы выпайки, если придется ремонтировать. Кто как делает?

Золотой аппаратик какойто получается! Недай господь чтото выпаивать или ремонтировать. Можно полный вариант глянуть?

А зачем еще дополнительные драйверА цеплять IXDD414? Он хоть и скоростной, но стоит денег, тем более что шцплЫ 3120 или 3180 тянут по два транзюкА. Тогда лучше применить дешевые 2104.
Печать полностью рабочая и не требует корректировок.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думаю электровоз не против, в архиве его СХЭ с ногами под TQFP (soic), плата управления, фьюзы, последние прошивки под 1Ф и 3Ф, печатка БП, передней морды с индикаторами и регуляторами на 1.5 дюйма и остальной лабудЫ на спаренных 80N60.

Потому что аппарат никогда долго не работает с макс. индукцией, он в любом режиме заполнение уменьшает через 10 сек. бездействия. То есть, если намотаете 12 витков, тоже греться не будет. Сгорит холодным.

Большое спасибо за платы yjriy. A можно глянуть схемку драйверов, а то на плате номиналы не подписаны. Что стоит паралельно светодиодам оптронов? Они включены как и у меня, последовательно. Повторители на IXDD поставил потому, что для транзюков резисторы в затворах по шииту 4,7 Ом, а это явный перебор по току для 3180.

Если точно неизвестно что менять, лучше этого не делать. Лампочка, кстати только после переключения режима ММА может посветить, потом не будет светить и при 12 витках.

Схема дров типовая последовательно через резюк 820 Ом, паралельно светодиодам резюки по 1к5. Остальное шунтирующие кондеры и стабилитроны

Интересно, где Вы брали epcos PM без дырки. Все, что видел, с дыркой в центре и по шииту на сайте производителя все PM с дыркой в центре. Может вставить в дырку феритовый стержень соответствующего диаметра и марки?

Каков смысл резистров 1,5 ком паралельно светодиодам. У меня их нет. Стоит запаять?

Параллельно светодиодам нужно запаять резюки- А то субатомарная цастИца бахнет с комосу в оптопару и будет ложное срабатывание , а ферриты брал несколько лет назад у Терейковского, сейчас кажется он их не закупает из-за малого спроса по причине дороговизны.

yjriy, у Вас на печатке резистры ТТ 3*3,3 ом =1,1 Ом, в оригинале 2*3,3+1*4,7 = 1,22 Омтрансформатор тока тоже 91 виток? Каков максимальный ток при этих номиналах?
Должен возрасти на 10% и составит 210 А?

Для себя-ж лепил. Вооще-то стояли еще меньше- в РУ 0.4кВ я с него почти 300 Ампер снял на балласте, но потом ограничил.
Ежели спаренных транзюков нет, то не советую разгонять на такие токи. Тем более, что на реальной однофазной сети на балласте более 180- 200 Ампер не снять и резюки советую увеличить. А также советую не путать ток на Балласте с мертвостоящей стрелкой Амперметра на отметке 200 А-- с раскачкой этой стрелки в прыжкЕ на электроде. Потому как на балласте 0.12-0.15 Ома на максимальном токе есть самый тяжелый режим работы аппарата и настоящая проверка на вшивость вашего изделия до отключения или выстрела- кому как повезет, но звуков, окромя кулеров, никаких издавать девайс не должен вообще. А еще от применения токовых цифровых дешевых клещей слегкА балдею- кто-то даже кино с ними показывал

Slawik писал:
В теме про бармалея можно по моим крикам о помощи понять, что шунтирующие резисторы на входе оптопар ставить обязательно. Я на этой ерунде спалил две сборки и потерял 2 недели времени. Спасибо что на форуме подсказали.

Хотелось-бы видеть всетаки вариант на оптике схемно,не примите за наглость,просто так легче воспринимается для понимания. Сенкс!

Да у меня и схемы-то вычерченной нету, там всего 3,5 железки- вот я печатку на них и нарисовал, а схэ не стал- потому как рисовать-то там нечего. Две 3120, два ДС\ДС. триь резюкА, четыре блокировочных смд кондера и усе. Будет время вычерчу

Ну я на своем мерял FLUKE-336, не считаю их дешевыми и примитивными. У меня сначала максимум был 175, поставил вместо 4,7 ом 4,3 ом сейчас максимум 185. Можно ли на моих транзюках поставить 3*3,3? По параметрам один мой APT65GP60L2DQ2G 96 A при 110С мощнее 2 80N60=2*40А при 100С. или для проволки 1 мм хватит 185 А максимум? Первичка транса у меня 12 мм2, вторичка 25 мм2, дроссель 30 мм2

Хорошие ключи, только наверное гретсса он будет в 2 раза больше чем 2 80N60, а дороже ровно в 4 раза. Для проволоки важнее другие параметры. Там и 150 А никогда не бывает, разве что при максимальном напряжении и еесно максимальной подаче рельсу проволокой пилить. Тогда уменьшаем дроссель с 40 мкГн до 5-10 мкГн и ставим проволоку 1.2 мм, и пилим кругляк 50-ку вместо болгарки. Но возникают другие прикОлы, типА: заклинивание проволоки в горелке без замены оболочки и т.д. А резюки можете ставить.
А кстати: электровоза аппарат при должном конструктиве с небольшими изменениями и уменьшении выходного дросселя проволоку 1.2 мм тянет и варит, а Чукчи Контур и Харьковский ССВА-180 нет. Они лОжат ее как теплое гов-но кучкой и все тут. Есть в нем недостатки по питанию, но это малозначимо и легко лечится

Лишний ток КЗ ухудшает сварку в режиме 0,8 мм. Для этого я в трехфазном сделал вместо антистика переключатель тока КЗ.

Варит он только по причине отсутствия замкнутой петли ОС по напряжению и соответственно проблем регулирования. А скорость реакции определяется практически только дросселем.

Убедили, не буду разгонять. Всеравно буду делать 3 фазный. Сейчас разобрал, покрываю лаком платы. Высохнут, завтра соберу и выставлю ток к.з. Какой оптимальный для проволки 0,8-1,0 ? Сейчас у меня на 3,3+3,3+4,3 Ом примерно 185 А. Так и оставить?

180-200 А. Оставить.
Хоть кто-то сделает трехфазный. Он же реально лучше.

АГА, только есть непопадАлово при использовании трехфазной прошивки от однофазной сети по паказаниям тока в режиме ММА на индикаторе. Врет прилично. И напрашивается вывод: каждому свое. Нужен для трехфазный- ставим 3.12_3F и пИлим проволокой 1.2мм с увеличенным нарастанием ТКЗ за счет маленького дросселя. На 3.12_1F ессно 0.8- 1 мм. Не стоит забывать, что уменьшение индуктивности дросселя ведет к проблемам при работе на электроде в ММА на малых токах. Так что золотая середина не более 35-40 мкГн- лично мое мнение. А вообще-то двухтактник туда впендюрить нужно

Я не торопясь делаю.

Опять уколы Не было амперметра на тот момент Доделаю следующий и рядом положу клещи и амперметр - поверьте - разбег будет незначительным!! У нас не плохая лаборатория и инструмент регулярно проходит испытания и поверки + постоянно используется в контроле токов срабатывания защит фирменных мощных преобразователей
(паспортная уставка контролируется этими клещами) Слишком больших (на то что вы намекаете) отклонений не было! Да и по дешёвости - вопрос спорный!
http://www.p-mastech.com/products/05_acdcdcm/ms2102.html

Энто по поводу оптических дров? Ежели да - то читайте (Юра этто не тебе) даташит! Там описано как их подключать, раз сам производитель рекомендует - значит нужно!


ДДдддааададдадаадддааааа!!! Есть одна шальная мыслишка, уже в работе, доведу до готового состояния - зарисуюсь!

Сила на оптике .
Если что нетак нарисовано Юрий поправит.
http://turbobit.net/4hkyw1jgpzgs.html

Да вроде все правильно, только пустые ноги 1 и 4 я ни с чем не соединяю.

Прошу помощи по программированию.
Собрал программатор Громова (тот который на диодах и резисторах)
Програмка юнипроф все распознает, но вот обозначение фьюзов в ней не такое как в понипрог, а понипрог через мой программатор не видит контроллер.
Пожалуйста помогите расставить фьюзы через юнипроф.
Вот то что считал с процессора:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И еще вроде последняя версия 3,12 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1360
Вопросы по прошивке:
1. в ней есть возможность отключать управление напряжением с главной кнопки?
2. в ней антистик отключаемый?

Спасибо.

Диод к зеленому заменить, для пробы хотя бы выпаять. Или сопля на плате коротит диод.

Если не появляется точка после А, аппарат в ТИГ не переходит. Возможно соплей или нерабочим оптроном или конденсатором замкнут на массу замкнуть 14 вывод процессора.

Подскажите, пожалуйста, оптимальное сечение провода для намотки дросселя на сердечнике ТС-180.

Тарас!Моя просьба о программке для БУ остается в силе.Вот например схема http://forum.giga.ua/download/file.php?id=...a&mode=view .Это часы на девяти индикаторах.Я просто привел ее не перерисованной для своих нужд,по причине нехватки времени.Потом переделаю.Смысл вот в чем.Оставляем три индикатора для индикации символов MIG TIG MMA.Индикаторы те что я раньше приводил даташит.Оставляем кнопки "+" и " -",можно через сет,будет как блокировка от ложного переключения.И имеем три выхода для управления оптронами.Во первых это будет криссиво,во вторых меньше надписей на передней панели.Я готов предоставить (потом) печатку для этого чуда.

25 мм2

Это же попса. Во первых, 90% сварщиков никогда не слышали термин MAG. Лучще подсвечивать большим светодиодом пиктограмму электрода, аргонной или ПА горелки. Как делает Selco.

Во-вторых. Это элементарно делается только вторым процессором, который имитирует переключатель, ну и отображает символы.

Дык я об этом и трындю!!!К примеру на Меге 8 сделать переключатель и отобразитель символов.Если МАГ не нравится то написать МИГ.

Складываются, теоретически между них можно и бумажку проложить для уменьшения вихрей

Electrovoz, скажите пожалуйста, если транс сделать на двух Е70, 12 и 4 витков, частоту и К.зап. не менять, будет нормуль? Должно войти меди 10 и 20 квадрат.