Платы дорабатываются, схемы дорабатываются. Какая плата к какой схеме - надо искать. Только прошивка подходит к любой. В каком месте отличие?

Выводы ULN2803 которые на релюхи на плате не соответствуют тем что на схеме SMD 3_7. в частности 25 нога м16 на схеме приходит на 7+8 ноги а на плате на 1+2.

Это ерунда, не заметил даже, зазобраться запросто. Спасибо, исправлю с схеме обозначения реле. Уже перерисовал схему и плату под все транзисторы СМД. Выложу потом.

electrovoz , скажите пожалуйста, если я забодяжу БП на TOPике: выход1 12V для питания проца и индикатора
Выход2 17V (LM7815 оставляем) для питания UC3845 (вместо ТГР оптика), и отдельный БП на TOP для двигателя протяжки , это будет нормуль? Просто движок будет 12V, протяжка самодельная, возможны заклинивания и пр. проблемы( это из опыта... т.к полуавтоматы собирал раньше)

electrovoz
Если не против,свою точку зрения выскажу.
Вых:1 Надо делать ближе к 10в,7805 будет меньше греться.
2.Вых. наоборот,чуть выше 17в. т.к. 7815 нормально пашет от 18-19в.
3.На ТОРах стоит защита и если даже коротыш,ему это не страшно.
4.Не забудь нагрузить примерно по 0.03а каждый канал питальника (вторички).Это Гена ценную инфу дал.Впоследствии проверил на своей шкуре.

Частично согласен, но...реле стоят 12V, и ещё мотор M1 12V(хотя от него и можно отказаться) которым питание ближе к 10V может не понравиться.
Защита на топе работает чётко...но если сделать один БП то в случае (допустим) заклинивания мотора, питание рубанётся и у UC3845 и у проца, у оптики. Просто не имею понятия чем это грозит?(У electrovoza для защиты стоит VT6 с обвязкой в БП с вых. на PowerGood) Да и топа такого мощного у меня если честно -нет.

Совсем башка старый стал,я тебе выдал под схему с моими изменениями.Пардон.

TOPы я использую в частотниках, так что плюсы и минусы их мне известны. Плюсов, конечно, больше. Главный минус - у них сопротивление канала относительно большое. Для маломощного питальника я ставлю TOP244Y, там он и так холодный. А для мощного можно поставить транзистор типа 10NK60Z и иметь тепловыделение в 2 раза меньше, чем на TOP249Y. Это все ИМХО.
Я как раз переделал схему ПА №3, увеличил мощность питальника в нем до 120 Вт, учел замечания Олегарха, Зонда, Вити и других. Еще уменьшено потребление по 5В. Там и без того 7805 еле теплый должен быть, а 7815 теплый . В плате количество перемычек уменьшено с 20 до 11, индикатор поставлен ближе к центру. Надо, конечно, проверить, не наделал ли в плате новых ошибок.
Питальник должен теперь давать 21 В 5,5 А, что даст ток через двигатель при 12 В не меньше 9 А. Стеклоочиститель столько и берет в заклиненном стостоянии, а стеклоподъемник, который лучше, и того меньше.
Вот расчет БП на 120 Вт.

Перезалито. Реле подписаны правильно.

Доброго времени!
Доделал однофазную силу, в БУ залил последнюю прошивку вроде все пашет как и задумал ув. electrovoz. Попробовал запустить силу через лампу 200Вт, дык она калится в зависимости от положения рег. тока - на минимуме не горит, на максимуме калится но не в полный накал и шибко греются снабберные резюки, видимо косяк где-то, бум разбираться.
Ув. electrovoz, если я правильно понял моделька для силы выложена в самом начале N2_E80.asc, для SwCAD, себе поставил 4-ю версию в стандарте, открываю модель прога пишет "Couldn t find symbols irg4pc50w, UC3845a1, AD847, irf530n" понял что вроде нехватает моделек этих элементов, не могли бы Вы их выложить, есть желание поковырять модель и сравнить ее с реальным железом, а то реальное ковыряние в железе накладно и времени прибавляет нехило (для заказа комплектующих)
По новой схеме zvarka_atmega_mc_changed_120W.spl небольшое уточнение-неправильно подписаны релюхи...
С уважением

Схему перезалил.
Скорее всего частота ниже 30 кГц или вы лампу включили в цепь 300В. Переподключите лампу обязательно в провод переменного тока 220 В, а не в постоянных 300 В. Там она по любому калиться будет сильно, ток намагничивания довольно большой, сам когда-то этого пугался при первых включениях. Отключите снаббера. Если лампа калится, значит что-то не так. А если калится только со снаберами, нормально. Этот высокий ток намагничивания хорошо перезаряжает снабберные конденсаторы. Для СВКада - найти библиотеки Балбеса. На снабберных резисторах выделяется до 7 Вт, десятиваттные будут иметь температуру порядка 120-150 *С. В трехфазном 25-ваттные имеют 130*С. Это им не вредит. Если хотите снизить температуру - ставьте мощнее резистор или меньше снабберный конденсатор, хотя ИМХО конденсатор там оптимален.
Без снабберов лампа 200 Вт по переменке вообще не должна светиться, со снабберами - немного. Кстати, как температура 7815, режим ММА, ток на максимум, через 3 мин. ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭлектровоз а вы делали плату на 33063 у меня все работает но вот противно пишит кольцо? Выдает стабильно +5В но вот попискивание весьма раздрожает обмотка залита эбокситкой

Поставь любой стандартный дроссель и не будет пищать.Я для других целей делал сегодня питание на этой микрухе,дроссель поставил 220мкг для smd компоновки.На выходе 5.1в(детали по даташиту только в делителе 1.1к вместо 1.2к и 3.3к вместо 3.6к,у меня в smd просто не оказалось таких номиналов) на входе менял напругу от 12 до 30в,нагрузил на 450мА.Тишина гробовая и ничего не греется.Вообще приятная микруха,жалко что раньше на нее не обращал внимания.

Не делал, уже витя сделал, его можно спросить. Не иначе как магнитострикция у кольца большая. На такое большое кольцо можно мотнуть 120 витков, меньшая индукция должна снизить писк. Хотя в закрытом аппарате вряд ли его слышно. Или как вариант пищит на субгармониках, опять же увеличение числа витков повлияет. Тогда писк будет менять частоту от нагрузки (количества светящихся сегментов)(28,8 и 14,1 на индикаторе)А что это за радиатор огибает транс БП? Прикольная компоновка, покажите еще пару фоток с разных сторон.
Для того, чтобы напряжение было 5 В, надо ставить резисторы соотношением 1:3, начиная от 300 Ом и до нескольких кОм.

тоже пищит и тон меняется от нагрузки.

Я заметил, что большинство материнских плат Асус имеют свойство пищать.

Фотки выложу чуть позже конструкция разобранна для покраски уголков

Ув. electrovoz
1.Частота 32,7 кГц.
2.Лампа подключена м-ду латром и силой т.е. по переменке (двойной подстрахуй).
3.Снаббера пока не отключал, критически нет времени, как попробую отпишусь .
4.По температуре 7815, режим ММА, ток на максимум, через 3 мин. также отпишусь как силу доведу до ума.

вот цитата, вроде Ваша(тема:ТГР бармалея):

"ТГР на высоком Е19, зазор в центральном керне уменьшен до 0,2 мм: первички по 32 витка 0,6 мм в два провода, вторички по 50 витков 0,3 мм между половинами первичек. 34 кГц, Кзап=0,43, фронт 300 нс, спад 100 нс при драйверах Мультика, нагруженных на 10 нФ К78-2 каждый. Вердикт: спад - очень хорошо, фронт - хорошо"

т.о. можно принять как аксиому для дальнейшей настройки ПА фронт 300 нс, спад 100 нс?
какие критические параметры фронт/спад?

С уважением

Можно, только осциллограф легко добавит 50-100 нс, если у него полоса 10 МГц, это надо учитывать и вычитать от результата. А с силой - вряд ли там надо доводить, если все по схеме, должно работать. Если фронт 400 нс, а спад - 150 нс - уже хорошо. Опять же, если ТГР на ломаном кольце и параметры намотки соответствуют - и результат должен соответствовать.

Крнструктив получается примерно такой
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attachm
ent=5727:PICT0254_thumb.jpg]Нажмите для просмотра прикрепленного файла

катушка пока на 1,5кг для удобства .

Плата с банками будет над платой с силой. Радиатор на транзисторах заменю на два как на диодах. пока нету двух одинаковых.

Кто делал сильно ли греются мостики 36мбр100 думаю стоит ли ставить на них кулер так как вентилятор на выходе планирую включать только при нагреве он на 220в.

пойдет ли транс стянуть черными хомутами?

нужно ли делать тормозок для катушки 5 кг.
Протяжка какую удалось найти . корпус от какогото сервера уголки 1мм
Электровоз пойдет ли замена ERL35 на ETD34 без изменения витков зазора. просто БП кончились а ЕТД 34 есть новый а так как протяжка 12 В думаю намотать транс на 120ват.

а так из изменений заменены выходные диоды по сторне 21 вольт на 30етн60 и под него сделан радиатор в виде пластины.

Времени катострофически не хватает поэтому процес идет очень медленно.

Вот и мой конструктив
Наверное завтра испытания.

Zond
Молодца!!!!Транс очень понравился,чем ты его так?

К этому посту хорошо бы добавить пользование главной кнопкой.По тройному+2в,по двойному-2в,или что то изменилось?
Только что залил 3_10_1F пошол пробывать.

Zond, конструктив отличный, ПВ 100% может получиться. Большой кулер на выходе погоды не делает, 3 малых кулера надувают внутрь, а сзади воздух выходить будет. В ПА №2 это опробовано, дует сздади страшно. Надо только организовать впуск в нижнем отсеке, например за катушкой. При таких радиаторах на мостах кулер не нужен в принципе. Лучше всего катушка работает, если стоит на невращаемой оси. Она сама тормозится как следует. Если она полная, то диаметр большой и масса большая, и наоборот. Поэтому тормозной момент меняется не сильно.
ETD34 пойдет без изменений, мотать однозначно на 120 Вт. Не забыть, что в схеме, кроме транса, еще и другой резистор 1 Ом добавлен параллельно 0,33 Ом и транзистор STP10NK60ZPF.
Санек, мосты как всегда. Ну сгорят же без радиатора в режиме ММА при 180А. А конструктив же вроде позволяет поставить БУ на переднюю стенку и впаять в него индикатор и светодиоды, проводов сильно меньше тогда.

Мосты проверено не раз.На морде места нет вообще,в следующем сделаю чуть иначе и без кучи проводов.
Проясни по подробнее про OFF?
Ток привязываем как всегда?Или есть отличия?
К стати,всех смущает при первом включении через лЯПпочку,что оная горит в режиме ММА почти в полный накал.Так вот сегодня нашол метод отстройки.

Привет всем!почитал и решил присоидинится.Спаял управу.вроде работает. Хотел спросить какои материап на К 38 24 7
ТР1 и каким проводом мотать вторичку (многожильным ?какои ф?),какои марки с23 с25 и насклька вольт в 1фаз. силе?

Транс залит эбокситкой слой провода пропитка эбокситкой затем в тисочки после высыхания помазка эбокситкой изоляция и в тисочки. Процес нудный но вакуума нет а так потихоньку полусилось весьма не плохо. Затем окраска краской огнестойкой из болончика для зашиты эбокситки от влаги. проверял мегометром 1000в испытания выдержал.


Да наверно транс поставлю на 120 ват

А как в нем выполнена намотка я так понимаю 44 витка вполне влезут в один сой. или же поделить 22+22?

Санек а на каких кольцах сделан дросель???

Колись,в смысле рассказывай

Генадий! Вы тоже делитесь успехами с модулями! ребятушки,опять краснею! по своей неосведомленности так и не нашел кандерик 10н К71-7! спасайте!!!

Всё просто,включаем режим MAG на вольтах так 18ти.Жмем кнопку старт и смотрим на лампочку,она чуть подкаливается.При нажатой кнопке-коротим выход проволочкой и видим как лампочка вспыхивает в полный накал.Переходим в ММА-лампа почти в полном накале,коротим выход проволочкой и наблюдаем вспышку до полного накала.Значить сила не в казе,подключаем как положено и проверяем фазировку ТТ.
Zond
Дроссель на альсифере К63 витков влезает 14-16 БПВЛ 16кв.

САНЕК а у тебя температура снабберных резюков какая, режим ММА?
У меня они суперклеем к плате приклеены дык через минут пять от них дымок идет
С уважением

Так и должно быть. Я ставил ПЭВ, они имели больше 100 градусов. Китайские надо хотя бы на 20 Вт ставить.
Мотать только полпервички - вторичка - обмотка питания - полпервички.

Спасибо Electrovoz, по Вашему совету решил отключить снаббера и вот косяк нашел, резюк снабберный был не так запаян...
Теперь все ОК, лампа 200Вт, при вх. на силу 225В, режим ММА, калится совсем чуть-чуть.
Ну вот, собсно и мой пока недоделанный конструктив

С новичками не розговарываем-или как?

electrovoz
Поясни.

Супер! особенно фасад! Я так понимаю конструктив незаконченый поэтому так много навески?,
но всеравно впечатляет! простите за критику,так-как своего пока нет НЕМОГУ НАЙТИ КОНДЕРИК!!!!!!

Дело скорее всего не в том новичек или нет.Электровоз выложил ВСЮ информацию и прошивки.Вопросы в основном по прошивкам и по работе с аппаратом,остальное все должно быть понятно из выложенного материала.

Благодарим Вас за ответГенадий. Как работает инвертор я знаюю и могу починить сломанный но собрать сам решил первый раз, поэтому такие детские вопросы. Может быть, я и догадываюс какого материала кольца и провод вторички тгр, и повлюбому наиду на экспериментальной основе, однако в схема это неуказано .если делать10ую машину все кажется очевидным, но при первой ... позже фотографий и ещо один тупои вопрос.

Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые. Кольцо ТГР разломано и склеено, для получения клеевого зазора 0,03-0,05 мм. ТТ у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. ТГР подробно описан на схеме.
OFF - это неотключаемый антистик. При длительном (10 с) КЗ выхода ШИМ останавливается (а не сбрасывается ток до минимума, как при антистике). На экране OFF, пока не разомкнется. Ты когда-то это просил. Это защита от любителей отключить антистик, бросить держак на массу и пойти обедать. Работает во всех трех режимах (а не только в ММА/ТИГ).
Ток привязывается как обычно. Однако, если мин. ток привязывать на слишком малом балласте (меньше 0,35 Ом) и на вых. при этом будет меньше 11 В, то через 10 сек. аппарат решит, что пора отключаться. Следовательно, или успевать, или балласт порядка 0,4- 0,5 Ом для установки мин. тока, и 0,1-0,12 для установки макс. тока. Это, конечно, правильнее.
Стаскин, зачем тот конденсатор К71-7? Я таких не применял. Если тот, который в обвязке 3845 задает компенсацию пилы, то там может стоять любой пленочный (например, зеленый с любого блока АТХ с номиналом на нем 103). Вообще, наличие горелых БП АТХ сильно упрощает постройку инвертора.
Поздравляю всех собирающих, доделывайте свои аппараты. Есть на что посмотреть. И не стесняйтесь спрашивать.

Очередной VIVAT создателю сего девайса!!!
Сегодня пробывал один(с половиной)режима ММА и TIGа.Всё работает очень корректно,только в результате испытаний ММА захотел попробывать тигер.В режиме тига подцепил электрод-НАХРЕН не нужон ММА,такие всчи вытворяю.
Завтра подчепляю аргон,MAG, проверяю и отпишу.
Есть такое предложение,в режиме тигера контролировать напряжение дуги, и в случае провала сварочной ванны(увеличение напряжения дуги)переводить оную в дежурный режим-около 30-40а,а при появлении нормального напряжения дуги,вертать его в заданный режим.Это для тонкого металла не заменимая весчь.
Если конечно не трудно,можно полное описание алгоритма работы десятой прошивы?Просто тяжко находить на форуме все добавления и сравнивать с реальностью.Я сегодня наверное дольше в нете сидел чем занимался испытаниями.
К стати на счет мостов,подтвердилось,не греються.Транс еле тёплый.

vot moi shedevr


vsjo po sheme toljko blok pitanie po mochnei,primerno kak B novoi sheme .vt13 stoit w9nk90z
надеюсь можна понять что написал

Пока немагу наити е80 и 80н60.
Думаю для 1фаз. изпользовать схему 3фазника на два 4PF50W. Что сажете ?поидет по схеме без изменении ?ТР3 канечно как 1фазнике
Есть инвертор для мма на200А схема силы такая



Если поднять частоту и подцепить управу ПА3 к этои силе чо может получится или луче недурачится?

Сам понимаешь, что "поздно пить боржорми ...". Зачем сбрасывать и набрасывать ток, когда на том месте где вывалилась ванна надо залепить дыру? Да ещё нежно, разговор про тонкий металл, если правильно понял.

Чутка не так выразился,ввести типа "импульсный"режим.Заданный ток,сброс до деж.дуги(прим30а),опять заданный ток,ну и цыклично.Только подобрать время основной-дежурной.Для тонкого металла хорошая штука.


Если нормально подцепиш,без косяков-а почему бы и НЕТ?Всё нормально покатит.

Не эффективно. Поставьте вместо 80N60 пару IRG4PC50W, в каждый затвор свой резистор, как на схеме трехфазного. Почти то же будет.
Частоту поднимать - надо знать что делаешь. На ней много завязано. Например, при изменении частоты изменяется вых. напряжение. Поставьте на транс пару комплектов Ш20х28, витки те же.

Санек, я не конспектирую изменеиия в прошивках и сам не помню что где. Где прошивка, там и описание. Исправляю и дописываю. Если кто-либо будет иметь желание, пороется в моих постах и соберет все изменения в одно место.
По поводу контроля - прицепи стрелочный вольтметр, тяни дугу и определи, при каком напряжении хочешь сбрасывать ток. ТИГ в режиме ММА дает коротковатую дугу, я тоже пробовал.

А всем кто делает - ставьте один трехпозиционный переключатель или тумблер МАА/МАГ/ТИГ. Переключающий контакт - общий, а на крайние - выводы от тумблеров ММА/МАГ и ТИГ. В среднем положениии (ничего не соединено) будет ТИГ.

Zond, привязка получилась?

Приветствую всех участников форума.Хочу поблагодарить електровоза за аппарат,собрал всё работает без проблем- мужики в восторге .Огромное спасибо.(живу в Якутии морозы около 30)

Пожалуйста. Хорошо, что можно аккуратно все собрать, даже не задав ни одного вопроса. Схема с MC33063 или с радиатором на 7805?

Схема на LM7805,просто когда начал собирать заказал все детали кроме неё(у нас нет магазинов радиодеталей)следуюший будет с ней.Я до этого несколько аппаратов собрал на основе бармалейчика и на форуме с первых дней, просто хотелось поблагодарить создателя за это чудо

имею дома немного хилую сеть сопротивлением около 1,3ом, косой на балласте более 3кВт не вытягивает
поможет ли уменьшение ктр в силовам трансе? пока есть мысль использовать мост с ктр 5-4,5.
хотелось бы использовать управление electrovozа, да вот контроллер скорее всего будет 3525 + думаю оставит регулируемый аркфорс, так просто к управе ПА это не прицепить, потому хочу спросить:
сравнивал ли кто работу ПА на управе с процыком с чем нибуть лементарным, типа ТЛ431 и т.д?

Максимальную мощность можно получить при сопротивлении источника равном сопротивлению приемника, кто еще помнит радиотехнику. Из этого непрямо следует, что надо просадить сеть до 110 В, спалив проводку, но выжав из нее все. Кроме того, получается заметное увеличение Км, ибо сеть работает балластом зарядки конденсаторов. Андрон55 рекомендовал для косого Ктр=2, и я это сделаю, если надо будет мощный аппарат, выжимающий из сети все. А всего-то делов запараллелить ключи и поставить входной фильтр 2500-3500 мкФ. Во всяком случае, я такие ситуации моделировал, результат вполне устраивает, тем более знакомый сварщик примерно в таком духе и сформулировал ТЗ. Любой ККМ или буст по входу обязательно потеряет те драгоценные ватты, которые мы стараемся сберечь. А КМ при просадке в 2 раза будет на уровне КПД ККМ.
Про сравнение апаратов я уже раньше говорил, теперь дело за Саньком. Кстати, в мосте надо чуть иначе организовывать ОС, парамерическое регулирование идет ведь до выпрямителя, а их там 2. Меня иногда посещают двухтактные мысли, но обычно проходят. Больше всего зацепил аппноут AN-960, это просто бомба, перекоса не боится, Кзап не меняется и всегда 50%, синхронный выпрямитель - элементарно, на выходе постоянный ток без пауз, в принципе не нужен вых. дроссель... Я его моделировал, он переживает даже отключение одного вых. диода. Там правда есть ошибочка в синхронном выпрямителе, но суть отличная. Например, диод имеет статическое сопротивление 1В/200 А = 5 миллиом. А если вместо диода применить всего по 2 транзистора IRFP4468, или по 4 IRFB4110, можно получить 1,3 мОм и сразу уменьшить тепловыделение в 4 раза. И 100-вольтового транзистора вполне хватает, у него нормирован Avalanche.

с ктр уже определился.... осталось управу выбрать

Вот и закончены испытания 10ой прошивы.Всё работает на УРА,хотелось бы всё таки иметь отключаемую искорку в MAG.Не всегда это удобно.Поджиг и завар в ТИГе-лучше желать некуда 5 баллов!Реакция аппарата с антистиком-5 баллов!ММА сильно не гонял,но просушка электродов мне понравилась.


Об энтом чуть позже напишу в личку,что бы народу голову не забивать.
В принцыпе возможно?