Красивый вышел аппаратик, молодец, сразу видно не один вечер ушел на сборку.Маловато синего

Это случайно не привязка U к V? Как на меня двух точек для привязки мало.

Ну наконецто Евгений и для себя собрали поздравляю . А то знаете как бывает сапожник без сопог .

Добрый день.Кто сталкивался с ремонтом аппарата Hitachi 200 (проблема не выдает заявленный ток).

И шо, работает?
Похоже, что нет. Трубка газовая не подсоединена.


А сколько заявляли-то? 200 А?

Спасибо. Если добавлять синий, то придется залить это все и еще кроваво-красным, для завершенности.
Какая наблюдательность. Все верно, если аргоновую трубку никуда не подсоединить, аппарат само собой работать не сможет
Ну если мало, проведите лабораторную работу по построению ВАХ источника с хотя бы точками 15-20 и сбросьте мне результаты, я апроксимирую в фунцию и затащу ее в прошивку. Ибо на это времени у меня нет.
А то что я имел ввиду - это цифры калибровок по умолчанию.
Самое смешное Олег, что один правда сборка была крупноузловая+протяжки проводов.
Да отож, соберешь и лучше никому не показывать. начинают выпрашивать

Как правильно заметил Kleverbig, протягу я развернул. Так вот после разворота оси отверстий под проволоку немножко стали не совпадать с канавкой, что теоретически не могло быть. Но благодаря люфтам - это никак на работе не отражается

Евгений мои поздравления. Создал шедевр а я даже не заметил. .Не помешает логотип автора возле экрана.

Люди добрые помогите! Собрал два аппарата один себе другой сыну.При включении на выходе силового блока один даёт 60в другой 19в. в чём причина?
подскажите!

А можно подробней про 25, 26 пины? У меня плата своя, какой сигнал куда?

Я так понял что аппарате сына нет силы. Если можно поточней в диагнозе.

К сожалению сейчас луна в сатурне и дар предвидения ослаблен. Поэтому неплохо бы начать с того, как вы вообще проблему искали и что нашли

Ув. Евгений, испытывали аппарат в работе? Интересует как себя чувствует силовой электролит (внизу под мостом) имею в виду температуру.

Да, испытывал. А что ему сделается. У него внутренее 0,04 Ом. Он греться не бует

Всем привет. Сделал ПА управа Скифа, Нажмите для просмотра прикрепленного файласила от Олега.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Настроил в режиме ММА ток минимум а ток максимум больше 120 А не выдает. ТТ 88 витков 4*4.7 Ом, шунт спираль от тролейбуса 0.1-0.15 Ом, должно выдать около 200 А. Переключил на МАГ
5сек и ключики ушли в мир иной. Разбор полётов показал что светодиодик на управе пробит. Я ставил АЛ307 когда проверял управу он светил очень ярко, по схеме резистор в цепи светодиода 10 ком а на печатке 2.4 ком.Нажмите для просмотра прикрепленного файла я делал по печатке на 1 фазную сеть. Какой светодиодик и резисторы ставить?

У себя на печатке ставлю 10кОм и smd светодиод, подходит любой с напряжением до 2 вольт.Сгорел у вас светодиод скорее всего, что был бракованый, так, как ток через него не превышает допустимого, ни при сопротивлении 10к, ни 2.4к, или-же с питанием 15в проблемы.Фазировка ТТ правильная?

ТТ подключён правильно, напряжение 14 вольт. Запускал аппарат как принято через лампочку экономку (шутка), все проверил пощупал понюхал, все работало отлично. Проблемами даже и не пахло. Выключил я аппарат и тут вспыхнула лампа. Тут и началось. Вылетели ключики. Сначала подумал что драйвера вышибли ключи, так как по вашей печатке на DCDC поступает 12в, а на оптику 22в (-5в +17в) а я подал 14в и на оптику шло 24.5в (-5в +19.5в)
Заменил ключи, подал 12в включил на лампе, все гуд, выключил все гуд, и так 25....раз. Включил без лампы, настроил ММА, включил MIG1 первая искра (или несколько) и тихо вырубило пакетник. Первый раз светодиод проглядел, может и бракованный был, но он не сгорел а пробит, звонится в две стороны. Теперь попробую ещё парочку ключиков отправить в мусор.

oleg1ma
Подскажите пожалуйста как считать резистор в цепи ТТ. Намотал ТТ 100 витко и 88 витков резистор 1.5 ом, больше 120 А не дает, на двух разных ТТ

Я не Олег, но отвечу. К примеру планируется взять 160а, делим на Ктр- в основном его делают 3, получается 160:3=53,3. Теперь к примеру Тт 80витков-80:53=1,5 ома.

Ток выставляю в основном на реальной дуге в аргоне, но ток дуги и ток КЗ разные. Насколько должен быть ток КЗ больше от тока дуги например для пары 80N60 ?

Непонятно куда лампочку ставили, раз она у вас блымает.И ключи вылетают от неправильной фазировке ТТ. Резистор считать так: нужен к примеру ток 180а, к нему добавляем 25%(на наклон токовой пилы), получаем 225ампер.Делим на коэф трансформации силового тр-тора, имеем 225/3=75ампер - это ток ограничения ключей.При количестве витков в ТТ=91 и резисторе 1.22 Ома, ток огр. равет 91/1.22=74.5ампер.При ваших 88/1.5=58.6 амп, умножим на Ктр.3=176, отнимем 25%=132 амп., при втором случае 100в ТТ ток равен 150ампер.

Лампа стоит после кондюков. А фазировку проверял импульс на 6 выводе схлопывается. Проблема или в светодиоде или х...его знает. Остальное все исправное и никаких отклонений от схемы

Никаких вспышек быть не должно, какая мощность лампы и какое на ней падение напряжения в режиме мма??

Лампа 100 ват, напряжение на лампе не мерил, на хх лампа не горит (ну или в темноте чуть-чуть нить светится).Вспышка была только одна и тишина

обязательная проверка фазировки относительно выхода 3845 в таком порядке:
1. затворов ключей
2.ТТ по токовому входу 3845
3. силового транса
блокировочные емкости на ключах в наличии?

Блокировочные емкости 2 мкф, но есть сомнения в их подлинности, уж больно тонкие для своей емкости, цена была такая что взял 10 штук этих CBB. Может и фуфло попалось.

Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора) , но с некоторыми изменениями . Вся плата повернута на 180* град. подгонял под свою протяжку. Вместо зарядного резистора использовал позистор (ставится в телевизорах, мониторах), он более надежно защищает силовую в критических ситуациях, Сергей777 подсказал . В дежурке оставил два напряжения 24в и 14в для универсальности. Питание драйверов организовал на UC3845 и запитал от 24в, т.к. стабилизация в дежурке именно по этому напряжению и соотв-но.., в самих драйверах транзисторы СМД. Ну и традиционно управа Евгения( Skif) на LCD с исправлением дорожек под последнюю прошивку.

Спасибо Вам за работу! (Ваяю спарку силу Вашу). Транзисторы в драйверах не слабоваты? Что-нибудь помощнее там будет проблематично поставить.
может такие ставить- 2SB1204/2SD1804 в d-pack.
Хотя можно их ваще выбросить и ставить вместо оптики Si826x Isolated Gate Driver или Si823x

**2SB1204/2SD1804 в d-pack** - Можно и такие ставить. Пара BSR14-BSR16 тоже нормально работает, на плате предусмотрены дырочки для выводных, СМДэшный вариант для удобства монтажа и трансу мешать не будут.

Ни в коем случае не хочу критиковать- я не понимаю зачем ставить на 3120 с выходным током до 2А транзисторы с током 0,8А. Обычно их ставят для умощнения выхода оптики.
В любом случае большое спасибо за Вашу работу

sleip, Для предохранения оптики и отрицательного смещения.

рисунок 6 и 7 в документе посмотрите

Транзисторы в данной схеме мной не раз были опробованы и посоветовал в данной разработке(можно и заменить )главное есть место где их можно поставить.

Skif, а что за кондер силовой ты применил в аппарате? Обычно рекомендуют ставить баян. Ток как бы распределяется. Кондерам легче.
Что-то в последнее время они как-то сильно вздорожали. Продавцы очень тщательно отслеживают курс.
Есть возможность взять могучий кондер. Типа 4700х450 В. Вроде как такой большой и ... совсем не нужен. Вот и думаю, не будет ли ему тяжко одному? Что скажешь?
А сетевой кабель все же желательно заменить. Какой-то он не серьезный.

Вопрос немного не потеме . Но все же . А как в домашних условиях вы будете метализацыю отверстий делать , особенно в тех местах где стоят силовые елементы ( диоды , транзисторы ) ?

Пост не по теме пожже удалю .

Вова, есть такие пистоны специальные. Т.е. они не специально для металлизации. Разного диаметра. Вот ими и металлизируй.

Элементарно, Ватсон. Для этих целей использую наконечники для проводов разного калибра. Внутренний диаметр подбираю по детальке, по внешнему сверло, обрезаю длину с запасом на загиб и потом пропаиваю. На мой взгляд неплохо получается .

Смотрю в разводке uc3845 БП во времязадающей цепи(4 вывод) стоит обычный smd. Что вы туда ставите ? NP0 в линейке только до 820p, дальше идут X7R. Составной "двухэтажный" ? Совал я 4n3 в морозилку и обратно - емкость значительно меняется, на него даже дунешь и емкость плывет.

В чем преимущества позистора ? На мой взгляд для зарядки емкости вначале ток нужно ограничить неким сопротивлением, а по мере зарядки сопротивление можно уменьшать до 0. Под это как раз подходит термистор.
Посмотрел в САИ-200, там и термисторы и позистор используется.

Позистор я давно ставлю в сверкальники.Мой выбор сделан по трем причинам.1 при прохождении тока через него он плавней заряжает кондеры.Ели в аппарате большое потребление он не даст вкл дежурке(это относится и плохому контакту реле).Терморезисторы это хорошо(но когда в аппаратах меняешь их пачками )приходиться задуматься.

Вопросец появился - в наличии имеется EPCOS EE85B, мотать по данным уважаемого Электровоза или другие данные, будет использоваться в однофазнике.

Полностью поддерживаю. Сам ставлю их же. Ни разу не подводили.

Теперь понятно . Гдето мельком видел такие наконечники в продаже . Но никогда не обращал внимания на них .

Вы бы ещо для лужения плат использывали паяльник с микроволной и сответствено обильно смачиванием флюса , то качество плат на порядок лучше бы было . Проверено опытным путем .

Я спросил из интереса . Возьму на заметку .

Есть и специальные и ими делают металлизацию.

Олег, а ты тут покупал? Что это за хрень? Похоже китайская.

Нет не покупал, дороговато-то выйдет изготовление платки, если много пистонов, один получается почти 0.7грн, проще заказать хорошую готовую плату с метализацией.

Я тоже на на них перешел, как только на рынке исчезли "советские" заводские пистоны для металлизации ПП, а в электромагазинах появились импортные трубчатые наконечники. Единственное неудобство - обрезка до нужной длины так, чтобы не сплющить. Я надеваю на зубочистку и острым надфилем обрезаю по кругу. Медленная технология.
Готовые трубочки расклёпываю двумя кернами (один вверх в тисках). Специальные оправки, как было у слесарей на заводе, так и не удосужился сделать. Пресс-клещи с насадками тоже не пойдут, ими не поставишь пистон в центре большой платы. Присматривался к прессам у галантерейщиков (сумки, пояса).
Давняя фотка датчика тока:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вставляю в заклнпку медную проволочку подходящего (почти в натяг) диаметра, потом бутерброд в плату, обкусываю до размера острыми бокорезами и удаляю проволочку выдавливая в сторону среза. Далее на плоскую поверхность или пробойник снизу, а с верху керном расклепыванию до уплотнения заклепки в отверстии. Емли нет необходимости делать заклепку плоской сразу ее облуживаю с ЛТИ или ТТ и немедленно отмываю от эттой мерзости.

Пользуюсь другим способом. В зависимости от диаметра отверстия готовлю полоску фольги необходимой толщины и ширины из расчёта PD, с небольшим припуском,облуживаю с обеих сторон, огибаю кончик полоски вокруг нержавеюшей проволоки и протаскиваю всё это через калиброваное отверстие. На выходе из отверстия пропаиваю шов. А дальше, как в предыдущем посте.

Kleverbig,-"Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора)". Вопрос- Плата под Е-65 и Е-70. Не слабовато, ли будет при заявленной частоте Электровозом.

Не. Ну кто так делает? Есть еще круче способ! Берешь медную проволоку нужного диаметра, нарезаешь нужной высоты цилиндры и сверлишь в них отверстие. А дальше все, как говорилось выше.

Ну кому как удобно,а эта технология была описана в журнале радио еще где то в 60х годах,а потом не один раз попадалась в книжках по конструированию.В конце 60х сам так делал,пистонировал бракованную плату от ВЭФ-спидолы.