раньше вроде не грелось а сейчас греется что палец тяжело удержать, с нагрузкой и без.

korsar_, тогда осцилл в руки и скрины сюда... выход UC ... затвор полевика ... вторичка ...

С БП разобрался был накоротко пробит 108 диод VD14 иголки на транзисторе были не малые, повезло что не сгорел. Вот думаю от чего он сгорел и может надо ставить что-то типа 308?

108 желательно поменять на HER307

korsar_, он у вас случаем не FR был? На выход надо ставить что-нибудь с минимум тройным запасом по току и Trr не более 35-50нс...

нет был her пока поставил her108 но как буду на базаре куплю и поставлю 307

Урра! Работает! Обкатал ММА на балласте 70А, за 3 минуты не нагрелось ничего, а электро-мангал даже очень. Хотел выложить осцилы нижнего ключа, но на экране хрен знает что, видать наводки на осцил, а может и щуп китайский Г.
Но есть пара проблем, на балласте 0,22 входит а антистик, а если его отключить в OFF , поищу по топику, вроде было гдето.
А вторая такая: не пашут датчики температуры, без них все нормально, а подключишь хотябы один, то на экране мигает 9 градусов, реле заряда щелкает, 3845 не стартует, на переключение режимов и крутилок не реагирует. Что может быть? Может лм35 паленая?

Вобщем вот что получилось, может кому интересны фотки. Корпус взял АТшный, еле влезло в него, пока без крышки, ее нужно немного доработать, еще упаковать все провода культурно закрепить надежно дроссель и сделать крышку для управы.
вот морда

потрошки

жопке и сверху

Будет не совсем удобно общаться с аппаратом, органы управления закрыты кабелями. Может пока не поздно есть смысл пересмотреть компоновку...

И случайный рывок в бок за провода может опрокинуть аппарат.

аппарат надо компановать так, чтоб провода шли как можно ниже, чтоб в процессе работы, его можно было тянуть за провода, это касается и развесовки, т-есть все тяжёлые части аппарата, проволока, протяжка, дроссель и прочее должны быть в низу.

не, переделать уже поздно, посмотрим что получится. Все оно конечно хорошо, но когда делаешь так вот без чертежей, получается что получается . Я противник таскать аппараты за провода. Вобщем нужно изучать диптрэйс и компас и тогда компоновать все виртуально, следующий так и сделаю. Кто бы на вопросы на вопросы ответил бы

вы их выкеньте и поставте тэрморелле. это лишний раз подчёркивает, что не надо усложнять схему, нафага там тэрмодатчик??? это не инкубатор. да, автору конечно хотелось чтоб показывало темпиратуру только кто нанеё глядеть будет, я не знаю ни одной ситуации, кода надо знать температуру внутренних частей аппарата. а терморелле прекрастно справляется с отключением аппарата по перегреву.


смотря что вы собираетесь им делать, я иногда за провода опускаю или поднимаю его когда работаю на высоте, ещё один минус что всегда рукав будет прогнут к земле.
вот аппарат, созданный без чертежей и схем

Вот что получилось у меня фото с телефона, корпус от харьковского криптона ломался постоянно, сделан кое-как да и варил не очень. Засунул в него потроха ПА3 Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

а протяжка, у вас заводская или сами делали??? если это ставит завод, то они вообще козлы, получяется, что с заводского аппарата и взять нечего.

протяжка такая и была и считаю ею самым слабым местом в аппарате, от этого двигателя подгорели дорожки на плате управления на максимальной скорости, пришлось усиливать проводниками, еще поставил радиатор на ключ управления двигателем.
Сегодня проводил испытание с професиональным сварщиком, ему понравилось.

я так понимаю, руки у вас растут от куда надо, я ставил себе мотор со стеклоподёмника од дэо, он тоненький, мощный и достаточно мощный только надо немного с ним поработать, выточить новый вал, под свои размеры, родной вынимается элементарно, снимаем заднюю крышку и одкручиваем под ней болт... но лучше купить фирменную. ролики, я деелаю из подшипника, проточить канавку проблема, зато потом работает всю жизнь, скоро буду на неметской протяге себе перетачивать. фирма а ролика хватило килограмм на 30-40 проволоки а подшипник и 200кг выхаживает

Тоже думал поставить мотор от другой машины но цена у него не намного менше чем новая протяга, вчера пока испытывали, варили не очень долго, один раз проволока соскочила в сторону и один раз зажувало.

P.S. За руки спасибо я начинающий сваркостроитель, бывает такое что что-то не получается или по глупой ошибке ключи стрельнут,
тогда руки опускаются что либо делать, но потом почитав форум поспрашивав у умных людей делается дальше, и как же оно приятно когда оно работает, и сварщик говорит что тоже такую хочет.

вы зайдите к ссва шникам, я у них брал протягу, цена была нормальная, или в свармастер, только с огромным мотором не берите, даже если будут убеждать что она лучше и мощнее.

Вопросец возник-вал новый точите "под свои размеры" под втулки или переделываете под подшипник? Можно фото Вашей протяги? А ролики также делаю-5 мин. аккуратных "мучений" в токарке и ролик на всю жизнь.

Я хотел спросить, а контроль оборотов двигателя вы используете для стабилизации перемещения проволки? Такая функция есть увас? Достались мне мозги от професионального подающего механизма решил их использовать, поэтому собираю любую инфу на эту тему.

делать под свои размеры, фотку не зделаю, надо разберать весь аппарат. вал я точил по своему размеру , с учеом того, что после моторчика у меня стоит два подшипника один к одному и после них уже ролик, сразу отподает вопрос в ротдержующем ролеке, и снимается нагрузка со втулки.


у меня только идёт жёсткая стабилизация напряжения на моторчике, а есть протяжки с тахогенератором, такая скорее всего и у вас, вам надо просто шимить мотор, а обратную связь брать с тахогенератора, сразу возникает вопрос, что у вас выходит с датчика, включите протяжку и мультиметром и осцилогрофом посмотрите что на выходе, если у вас меняется напряженае то это проще простого, а вот если стоит датчик типа холо то немного проблематичнее

Тахогенератор пришлось делать самодельный, протяжка заводская но без датчика, сверлил вал мотора на нем крепил круглый магнит от дисковода, а с боку прекрепил непосредственно датчик от компьютерного кулера 3х лапный. Питание и сигнал подключил к плате управления и сразу все зароботало! Есть регулировка оборотов и в зависимости от нагрузке на мотор происходит стабилизация выставленных заранее оборотов. Вобщем у меня получилось задуманное. Сейчас работаю над корпусом и расположением всех агригатов в нутри. И немогу определиться с управлением выходного тока на лайнере в момент включении кнопки (контактор). Есть контактор 3х фазный каждая фаза 60 ампер в сумме 180 ампер этого достаточно, обмотка на 110 вольт Хочу три фазы запаралелить в одну, а обмотку перемотать на 28 вольт. Пока на этом остановился.

помоему вам в соседнюю ветку, он у вас трансформаорный? зачем контактор??

Источник у меня трансформаторный, но подающий механизм стандартный, как для трансформаторного так и для инверторного аппарата одинаковые. Да и подающий у меня отдельным блоком (чемоданом), а контактор для комутации силового тока на выходе лайнера при нажатии кнопки.

Подскажите пожалуйста кто знает. Можно ли стереть EEPROM не используя программатор, на ПА№3?

Расскажите пожалуйста, в чём проблемы с роликами? На своих протягах заметил, что проволока выминает себе постель(профиль канавки), и дальше проблем не возникает. Выкрутил проволоки под пол тонны. Твёрдость роликов порядка 45HR,что далеко от твёрдости подшипника (62HRC). Основное внимание приделял рукаву. Спираль ставлю только "Бинцель", синюю для проволоки 0,8мм, и красную для проволоки 1,2мм. Двигатель от ВАЗ-2108, регулировка ШИМ, без всяких обратных связей. Замечено, чем больше в диаметре якорь двигателя, тем стабильнее держит обороты. Красивый "Китаец" держит обороты хуже чем ВАЗ-2108, особенно на низах. Буду очень признателен если поделитесь своими соображениями и выводами.

Метал мягкий

а вот у меня даже на неметской протяге ролику пришёл гаплык, та часть котороя 08 протёрлась с клиновидного до U образного, и проволока начала идти с перебоями, перевернул и пустил проволоку через 1 , и всё пошло нормалёк. летом одену сверху обойму с подшипника и будет вечный ролик, у вас в одна протяга, полноприводная снорее всего по этому и работает

Та что полнориводная, тянет проволоку 1,2мм, и на перегибе в пистолете имеет большее сопротивление, нежели проволока 0,8мм. Та что не полноприводная на проволоке 0,8мм работает с 1999 года. Материал ролика Сталь45. Суда по Вашему сообщению его нужно было заменить раза три. Но он не приносит никаких неудобств, т.к. сопротивление направляющего канала очень мало. Очень важный момент заключается в том, что кассета с проволокой находится в герметичном отсеке и не засоряется пылью,в свою очередь не засоряет внутренние полости направляющего канала, направляющий канал (боуден) "Бинцель" имеет внутреннее покрытие, снижающее сопротивление проталкиванию, своевременная замена контактных наконечников способствует малому сопротивлению проталкивания. Этот комплекс мер приводит к тому, что проблема формы роликовой канавки просто не возникает. Я нивкоем случае не отговариваю Вас от исспользования обоймы подшипника, а просто высказываю свое видение проблемы исходя из 15 летнего опыта механизированной сварки. И еще. При проведении сварочных работ, нужно стараться располагать механизм подачи проволоки таким образом, чтобы сварочный рукав имел форму прямой линии, или пологой кривизны, исключая петли и перегибы рукава.

Интересно, зачем? Все равно, при первом включении аппарата программа запишет туда настройки по умолчанию. Там при включении аппарата проверяется содержимое ячейки #0064, если включение первое, то туда записывается значение #65, и заполняются настройки по умолчанию. При следующих включениях эти настройки можно только менять (привязки напряжения, мин. тока...), но не стереть.

Я тоже использую бензель и в сварке не дурак, я констатирую факт, протяжка, с ССВА ролик пробовал напильником, даже непоцарапал, проволока в герметичном боксе, рок через ролик не идет, а ролик проело. а на подшипнике даже следов нет от проволоки, только точить плохо, сильно твердый, если делать то заказывать на оптикошлифовальном.

Точится подшипник превосходно резцом на основе нитрида бора, в простонародном "эльбор". Точит как капусту. Стоимость от 5 грн за вставку. Цена зависит от того кому как нужны деньги. Попадались мне и по 25 грн.
Ниже пример исспользования этого резца. Обточена шестерня КПП Зил-130. Шестерня не подвергалась термообработке.

Мне знакомый токарь точил обойму подшипника эльборовым резцом,чистота вполне нормальная. Другой раз протачиваливали вал по твердости не уступающий подшипнику этим же резцом в сельхозтехнике.С роликом думаю проблем тоже не будет.

одно дело проточить , а другое прорезать V канавку. глубиной 1мм

а в чём разница. Эт собственно вопрос токаря сварному. Если я правильно понял?

В инкогнито секретного токаря протачивающего эльбором обыкновенную нормализованную шелезЯку с твердостью не более 40 ед по R

Будешь летом в гостях- прихвати с десяток подшипников, проточу их тебе в одно касание на оправке все за одну установку в патроне хочешь V или U, а можно и Zю.

А на форму ZЮ интересно взглянуть

Позволю себе ответить за Юрия. Форма ZЮ - это примерно как бык пописял.

На не настроенном аппарате случайно замкнул ПРОГ2, напруга на выходе при мин. задатчика стала 0V. Ничего больше настроить толку не хватило пока EEPROM не очистил прогграмматором.

Спору нет, корпус шикарный, и аппарат по видимому тоже. Только вот вы работаете на нем и прекрасно знаете что и для чего вам нужно, а когда все в первый раз, то сразу прикинуть сложно или просто бывает не догадался. Вот вот во втором ПА я уже знаю что учитывать. Только вот как вы делали вентиляционные решетки? Явно без хитрого инструмента не обошлось. Я вот ручка у вас от газели !

нет, выкидывать я их не собираюсь, если они у других работают, то значит я где то накосячил. Вот подумал может просто паленые подсунили, подключил их к 5В, при комнатной 25 напряжение выхода 0.3В, при 100 1.4В. Я конечно посмотрю даташит на LM35DZ, но боюсь опять в басурманском языке не разберусь. Может сталкивался кто с таким?

Инструмента хитрого не было, сделал оправку, взял молоток три удара и готова одна щель, а ручка правда, с газели, тока практика показала, что ручка - ремень удобней... покрайней мере, для автомата.

Датчик может измерять температуру от 0°C до 150°C с очень линейным графиком всего диапазона. Изменение напряжения датчика - 10мВ/1°C. Для ориентировки вот выходное напряжение датчика при разных температурах: 0°C - 0В, 5°C - 0,05В, 20°C - 0,2В, 25°C - 0,25В, 99°C - 0,99В, 100°C - 1В. Это справедливо для LM35DZ, а Вам я думаю продали LM35C или LM35CА
Василий посмотрите внимательно на тип датчика, потому как:
LM35D - шкала 0-150°C
LM35, LM35A - шкала -55-150°C
LM35C, LM35CA - шкала -40-110°C

Все! Аппарат закончен! Все упаковал, прокатал на балласте. Вот мои обои:

Косяк как и упоминали выше- провода закрывают органы управления... ну что поделать переделывать уже так не хочется ! Все пожелания учту в следующем аппарате!

Огромное спасибо Электровозу за его труд! Замечательный проект! Спасибо всем кто мне помогал!

Можно попробовать перевернуть корпус вверх тормашками. Само собой, перевернуть индикатор, и немного повозиться с крышкой корпуса. По крайней мере, это минимальная пересстройка, иначе мучений в работе не избежать, а жалко, ведь законченный аппарат.

Вобщем вот морда и жопке в боевой раскраске:


Вобщем это у меня законченный вариант ибо больше всего не люблю переделывать, мне проще тогда новый сделать. Если при обкатке аппарат все же окажется жутко неудобным, то будет распотронен на запчасти с переделкой силовой платы и полной перекомпановкой корпуса. Но это после следующего аппарата универсала с TIG AC.
Пока же реально у моего аппарата будет лишь добавлен тумблер переключения клапана газа, чтобы в МИГ срабатывал клапан аргон для питания спулгана, но это не раньше чем последний будет собран, протяга уже есть, подкатушечник думаю использовать от фото-набора, там такая емкость круглая для проявки. По клюву вот думаю прямой или гнутый? Думаю гнутый, чтоб вращался, для разных положений.
Так же возможно будет переделано питание протяжки до 24В, но это после обкатки на сварке, может 15м/мин мне и не понадобиться, швеллера полуавтоматом не варю. Вот спрошу кто знает формулу расчета сварочного тока полуавтомата в зависимости от ф проволоки и скорости подачи?

Доброго времени суток,уважаемые!
А где народ покупает смд-конденсаторы 1206 NP0 из нанового ряда?Нигде найти не могу.А в задающие цепи стремно ставить обычные смдшки

http://biakom.com/t/17077/

http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...9&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=NP0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=

Правда не все есть.

Да не парьтесь вы за пару позиций не соответствующих по размеру печати, пристройте то что есть соответствуещее тех. требованиям этого места. У меня где то на работе есть фотос первой платы ПА в DIPе, но своей разводки, завтра если вспомню найду на компьютере и покажу, так там что не было под рукой SMDшного аккуратно присопливил объемное.

Я тоже не нашел NP0, поставил "обычные" при прогреве паяльником дрейф составил 2-4кгц в большую сторону, при чем если ставить баян(2-3 в параллель), то погрешность меньше получилась. Как и писали выше на место 1206 нормально встают выводные желтенькие, нужно лишь обкусать и загнуть ножки, к стати внутри желтеньких, самый обычный СМД 1206, так что можете попробывать аккуратно расковырять лак, но у меня аккуратно не получается, поставил так.