Все детали промаркированы делай и смотри что куда. Схемы нет(она не сильно отличается от авторской).вот новая плата от тов kleverbig

Здравствуйте, вот тоже вопрос по протяжке, сначало хотел сделать из моторчика дворников или стеклоочистителей но передумал, хотя и стоит на одном самодельном трансформаторном ПА от дворника и работает более-менее. В итоге заказал себе вот такую (Подающий механизм Tbi (Германия) 580РМ30401 30W/24V, 180A, 0,8/1,0мм, 2 ролика d-30мм, нижний привод, с евроразъемом) цена 2230р. но напруга у нее 24Вольта. Вопрос вот такой - подойдет ли или придется что то переделывать, а то хотел бы уже сконпоновать аппарат. Где то попадалось раньше что то в теме, но найти никак не могу.

24V подойдет.

Спасибо, отлично.

Мне вот интересно, как народ умудряется упихивать в силовой транс аж по 10 и более квадратов первички и под 30 вторички. (у Электровоза 5 слоев первички и 4 слоя вторички да и провод потолще). Я вот уже три раза перематывал (провод в диаметре 1 мм.) и более чем 2 слоя первичной и 4 вторичной обмотки не вмещается а это 3 кв.мм. и 22 кв.мм. соответственно, хотя крутил тарнс аккуратно да и это не 1-й и даже не 10-й раз, межобмоточную изоляцию уменьшил до минимума - 3 слоя бумажного скотча, тканевую изоленту вообще убрал. Сколько вообще оптимально сечение для 180А. До этого я и сходил из расчета 5-6А/кв.мм., т.е. например первичка 4-5 кв.(25А) максимум - больше сеть все равно не даст, ну и вторичка соответственно, из расчета ПВ(ПН)-70-80%. Но это для обычных трансформаторов, а как в данном случае не знаю.

как пример
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
я мотал так-же, только на стандартном каркасе и изолировал полиэстеровой плёнкой

Ни фига, еще и такие зазоры остались. Но у меня каркас наверное миллиметра 3.5 съел от окна, внутри зазоры по 1,5мм. получились, и сам сделан из плотного картона где-то 2 мм. Вторичка 18 кв.мм., и как, не греется?

кстати нашел фотку транса, что мотал я, каркас заводской - шпуля, конечно греется но в пределах
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Всем привет. Выкладываю для смелых парней управу Skifa на UC 3846, кто в качестве силовой будет использовать двухтакт от Юрия. Еще есть предложение: так как работа механического энкодера желает лучшего, дорожки разведены под механику и с возможностью использования оптоэнкодера. Соберу до кучи фотки и как это можно сделать выложу чуть позже.

Будем считать что такие есть...
Я правда хочу увидеть цельную картину в виде схемы. У меня вопрос по UC3846. UC2856 и UC3846 в данном случае можно ставить и будет работать ? По даташиту назначение выводов у них одинаковое. Я хотел использовать SOIC корпус.

Господа , снова нужна ваша помощь. Собрал силу с отредактированной разводкой от элеткровоза. Но опять какие-т обока с запуском.
Ситуация такая. На лампочке 100вт включенной в 310В
в режиме MIG:
- при включеннйо кнопке и разомкн выходе - не калится вообще ,
- при включенной кнопке и замкнутом выходе - 100% накал
- напряжение на холостом 48В . Пр изамыкании падает почти до ноля.
В режиме ММA :
- на холостом лампа не горит вообще, напряжение 48В .
- при замыкании на 30А еле-еле бледно бардовый накал, примерно на 35-40А- около 50% накала и начиная примерно с 45А 100% накал.
Тут меня смущает то, что Геннадий когда-то еще на заре писал, что в режиме ММА на холостом должно быть в пол накала, а при КЗ 100%.- а меня выходит нестыковочка...

Дальше запустил без лампы в режиме MIG.
Напряжение при выкл главн. кнопке 16.5Вольт
при включенной - 52В
Регулятор на минимуме (14В на индикаторе) при нагрузке на баласт 0,4Ом. напруга падает до 1-2В и через несколько секунд на дисплее появляется OFF.

И в конце экспериментов заметил еще такой бок , что в режиме MIG, когда все выкл (и нагрузка и глав кнопка) напряжение вначале стоит стабильно = 16.5 вольт , а потом начинает медленно расти, прыгая в пределах 2 вольт, и доходит до 25 вольт и, наврено, больше - просто не ждал дольше . Т.е. получается какая-то бодяга с обратной свзью.
Подскажите куда копать ?

Потестил еще - выяснилось что трабл с обратнйо всязью проявляется не сразу а примерно через 2-3 минут рабы на холостом.
Подозреваю, что проблема связана с тем, что я в обвязке max913 там где указан кондер 10n milar я заюзал пленочный кондер типа от энергосберегаек (зеленый). Может быть в этом проблема? Или AD-шка (я использовал аналог макса) дохлая?
Да и пока глюк с обратнйо связью не проявляется , то при повышении напряжения до 17в по индикатору реальное напряжение поднялось до 7.5 В и баласт начал греться ... Думаю пациент скорее жив .Только вот надо проблему с обратнйо свзью решить .

А может просто "искорку" выключить.

Т.е. то что напряжение ОС, на холостом, уплывает в заоблачные дали это нормально в этом режиме?

Да, попробуй без искорки.

Сергей, а как Вы двухсторонние делаете на принтере?

две односторонние и клей в помощь. (на фото выше видно.)

[quote name='sergey777.68' date='28.4.2014, 6:34' post='338584']и клей в помощь
+перемычки. Не толстоват пакетик получается?

распечатки двух сторон складываю, совмещаю на просвет, закрепляю степлером с трех сторон, в полученный конверт вставляю текстолит и глажу

Нет, не так. Делаются разные стороны на разных кусках текстолита, можно и на 1мм толщины. Утюжатся травятся и сверлятся. Потом складываются и скрепляются перемычками, т.е. пропаиваются по земле, а между половинками можно промазать клеем, отлично получается. А как делать на двухстороннем текстолите я описал в сообщении #5769

На мой взгляд - все способы хороши, кто в каком руку "набил". Для меня, так это метод "конверта". Только я совмещаю не отверстия, а углы рамок. И скрепляю оставленные поля автомобильным скотчем таким образом, чтобы он не попадал под утюг. Результат можно увидеть в предыдущем моём посте. И есть ещё один нюанс, - распечатка должна проводиться (для индентичности размеров) в одной программе. Травление происходит одновременно двух сторон в вертикальном положении.

Закончил управу Skifa (плата без ошибок и работает как надо)Для смелых и отчаянных советую собрать.В моем варианте она задумана для спарки косых(но можно и просто для одного зайца)

sergey777.68, Ваш энтузиазм не перестает удивлять

Всегда радуюсь когда получается(вот и делюсь со всеми). В этом варианте применен самодельный фотоэнкодер(на базе обычного переменного резистора) и не надо его покупать.Работает на удивление хорошо. Спасибо тов kleverbig за большую проделанную работу по перелопачиванию из одного формата в другой и бесплатно с нами поделился на данном форуме теперь многие смогут повторить данный вариант .Большое спасибо автору за разработку( и постоянную доработку)этого проекта.

Сергей, а где можно почитать о изготовлении самодельного фотоэнкодера?

Скоро статья выйдет от изобретателя. На изготовление данной детали использована часть деталей от мышки. .

Ясно, а как насчет пыли, аппарат ведь не будет в стерильной частоте находится?

можно закрыть герметиком(я этого не делал так -как стробо диск имеет большие прорези и забиться не сможет.В варианте автора сделано герметично.(на базе старого мех энкодера ).

Пожалуйста, предоставляю на Ваш суд переделку механического энкодера в оптический. Файл платы тоже желательно скачать по новому.

Энкодер

Да, труд проделан не малый и заслуживает уважения, но есть ли смысл?

Ну не знаю, Сергей, оптика таки не истирается. Мой аппарат еще не варил, а в процессе настройки заметил пропуски в переключении, вот и решился на такую авантюру, надеюсь себя оправдает.

Да, с этим согласен, но здесь есть другой минус - со временем садится мощность излучающего диода (думаю многие помнят как приходилось разбирать мышку и сдавливать датчики), а там поживем увидим, как говорится, главное что конструкция работает и повторяема.

Диод стоит сверху и легко меняем, а так как он с мышки и вывода короткие, то он будет подпаиваться проводочками и плату не придется ковырять и перегревать лишний раз.

есть. качественный энкодер найти - проблемно. Большая часть начинает шуршать уже после окончания наладки. А этот вечный.
К тому же думаю, что такой энкодер свободно можно ставить в рукоять горелки, немножко подшунтировав

Есть готовый оптический энкодер в мышках на колёсику, у меня такая мыш есть цена 6-7$

есть. именно его я и советовал ставить в затылок горелки под большой палец для дистанц.управления. Он минимально будет мешать

и не только, только цены на оптические энкодеры... http://www.ebay.com/itm/ENCODER-ROTARY-OPT...=item5af4e7e637
и для размышления:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
как вариант для самодельного энкодера

Ха, не знал, что есть такие сборочки, но если покупать такую мышку получится все равно дороже в 6-7 раз. В предложенном варианте, даже если энкодер выйдет из строя, без ковыряния платы выпаиваем, переделываем и ставим на свое место, питание и подключение можно проводочками подцепить, высота крутилки увеличивается всего то на 1 мм, все равно проще потом будет поменять диод(транзистор) чем контактную группу, а в мышке три пары оптики.

А чего обязательно оптику?Можно и датчик холла использовать при желании,в комповы кулерах их валом,есть двойные (один прямой один инверсный),я такой лет 6 назад в трамблер на Москвич поставил,управляет попарно параллельным зажиганием.Там и температура от минус 15 на старте до +80 на прогретом и количество импульсов уже использованных для работы двигателя,выдано уже столько что руками (имеется ввиду в инкодере) за несколько жизней не накрутишь,можно сказать что датчик вечный.
Есть варианты в CMD корпусах они вообще маленькие.В качестве магнита-"резиновый" магнит от того же кулера использовать.Чем не вариант?

С оптикой минимум переделок. Там в корпусе два фототранзистора, что позволяет определять направление вращения. С холлом придется заморачиваться. И кроме того, с оптикой в разы проще получить большое количество прерываний на оборот, чем с Холла. стопицот магнитов не поставишь, чтоб увеличить их количество полюсов

А будет ли прошивка под два клапана? Плата вроде как есть.

Собрал бп управу и перефирию... почемуто не хотят дружить, хотя по отдельности все норм. Плата управы K_L. БП Юрия. Приферию развел сам

http://gfile.ru/a6bha

соедините общий провод источника 24В с общим проводом источников 5 и 18В, я думаю вы и 24В подаете, потому как без него ничего и не будет работать
P.S.: и я не понял зачем источник +5В и +18, что питается от него?
если вы делали по моей плате то +5 получаем из 12 вольтового источника прямо на плате, UC3845 тоже питается от 24В через стабилизатор 78L15

Спасибо, попробую.
+5 и +18 питается управа вместо 21 и 12

вообще-то по большому счету достаточно одного источника питания на 24В при использовании LM2576 на плате управления, потому как по большому счету +12В осталось в наследство, ну и у меня оно еще используется для питание драйверов через преобразователи P10AU-1218

Соеденение земель помогло

K_L, Немного набив руку научился пользоватся piexpert на базе сердечника etd34 платы Юрия собрал Блок питания. Но все равно при старте сильно пыхает лампа буду увеличивать номинал зарядных резисторов

а чем Вас не устроил БП на UC3844(45), он довольно хорошо работает, но если уже решились делать на топе то не забудьте о экране из незамкнутого витка медной фольги перед обмотками питания драйверов и учтите они мотаются последними
какая мощность лампы стоит в розрыве и зачем больше 10 Ом ставить?

Поставьте параллельно стабилитрону конденсатор, это улучшает запуск БП.

K_L, мощность лампы 60Вт. А БП на топе только потому что под него разведена плата Юрия, я ленивый чтоб клеить. Виток учтен

Уважаемый K_L!
В сообщении #4964 Вы обещали выложить фото как у Вас крепятся радиаторы к силовым ключам и диодам,если Вас не затруднит выложите пожайлуста фото.

Приветствую всех ! Робяты , подскажите кто использовал термо датчики LM35. Какая максимальная длина проводов для этих датчиков ? И надо ли их свивать ?

использовал в ПА3 трехфазнике в корпусе атх . длина была около 0,5 м . свивал . провод был мгтф .