Господа,имейте терпение прочесть интересующую тему,с начала до последней страницы.
Наверное за такие вопросы,начну банить.

хочу приносить свои извинения перед уважаемыми форумчанами. за ошибку присутствующий в прикрепленных к моему сообщению #1696.файлы в этом архиве я уже исправил на случай если кому надо. видимо ошибка произашла во время перетаскивания объектов.

Всем Добрый вечер.
Сегодня доделал аппарат Электровоза, все по схеме, кроме драйверов, поставил 3120. Режим ПА устраивает на 100%, TIG тоже замечательно, а вот MMA не устоил, ток отдает хороший, дырки в пятерке легко протыкает, но дуга очень короткая, при попыке вытянуть дугу, она сразу обрывается. Вопрос к уважаемому Электоровозу почему такое может происходить.

Уважаемые yjriy, САНЕК сильно не пинайте возможно вопрос был некоректен я новичок тему прочитал всю.
usta Vazgen: в печатке из сообщения не увидил ULN2803 которая связана с индикации, как без нее.

Наверное трансик нужно было намотать 17\6. И с лифтом тогда попроще.

Транзюки у него стоят из-за индикатора с общим катодом- посмотри на плате. А если у вас собщим анодом, то и печать другую нужно брать. Сдается мне рановато вам этот девайс собирать, хотя один инетовский знакомый собрал его в телефонном режиме и накосячил всего 2 раза- за счет чего ПА удорожал всего- навсего на 100 гривасов из-за подрыва ключей. А так кажется все работает.

я переделал схему elektravoza для индикатора с общим катодом, по этому в место ULN поставил 8 транзисторов.
вот файл в котором переделанная схема elektrovoza и отдельно часть индикатора без светодиодов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

usta Vazgen: Спасибо за ссылку разобрался, невнимательно читал нашел вашу ссылку №1490

А в чем платы нарисованы а то у меня колер их открывает?

файлы платы приведены в формате CorelDRAW x 13, старыми версиями не открывается, и этот же файл переведен в формат pdf, открывается например Adobe reader...

Ser5555
Просто совет,начни с дежурки,а потом уже всё остальное.Если с дежуркой не разберешся,то по всему девайсу возникнет ОЧЕНЬ много вопросов.Ну а если в голову придет,типа-в дежурку можно и бодик воткнуть,то тогда,и силовик можно бодик вкрячить,тогда и Мега не понадобится.

Свой вышеизложенный вопрос снимаю, все заработало отлично.
Автору большое спасибо.

А что было-то? А фото будет? А драйвера покажите?

Я сам не понял что было, где то сопля видим была, отпаял VD7 дуга стала тянуться, запаял обратно, девайс работает нормально.

А фото будет? А драйвера покажите?

Вопрос к собравшим ииспытавшим этот девайс: кто работал проволокой 1.2 мм. Интересуют результаты

Свой апарат наконецто доделал . Настройку сделал на 175А Так как в силе у меня полтинники. Большое спасибо Тарасу за проект , а ещё больше спасибо Юрию , без его помощи через телефоные разговоры разобраться новичку в силовой електронике былобы тежело.
Про два косяка в апарате Юрий говорил ето про меня. Один косяк ето неправильно подпаян датчик температуры. Другой ,ет когда у меня без подключения обратной всё гуд , ,но ко гда подключаю обр связь починает дыметь резистор R4,снова косяк еле нашол , на радиаторе силовых диодов масовый провод кулера случайно был придавлен , тоесть плюс силы был замкнут на масу.
Севодня апарат настраивал на хорошей сети 240В при нагрузке 0,13 Ом ток 173А просадка до 230В . Четвёрка течёт как вода и при етом ток максимум 125-130А
Привязку на полуатомат ещё неделал, но думаю всё будет супер.

А ты уверен в своих измерительных приборах. При таком токе сеть до этих пределов не должна свалиться. Смотри Шурик, у тебя протяга шведская, нехилая и при таком провале возможен сбой БП при максимальной скорости и токе., если-бы не оптика у тебя на косом, он бы у тебя стрельнул при сбое БП. Отключи на землю контроль питания процОм.
Спаял плату нормально

Эт точно, в глаза ни разу не видел. а резонансник и ПА№3 он спаял, отстроил без особых знаний и без выжигания силовых элементов, разОк только косанУл случайно.
плату с прошитым и впаяным процом я ему отсылал, остальное он сам паял практически второй после резонансника инвертрор.

Извиняйте ,нарадостях опечатку сделал не 130 а 230В , в посте уже исправил.

aleksandrs
Поздравляю,в наших рядах пополнение.Вот так,без особого опыта,но с кучей желания-учитесь.

Не надо этого делать. При минимальной просадке +20,7 процессор останавливает ШИМ и двигатель. Моторчик начнет гудеть, индикатор помигивать, а драйверы защищаются от работы на пониженном напряжении.

Здесь прикОл другой. Из-за мощного шведского двигателя на протяге при выкручивании на максимальную скорость(обороты) и даже без подключения силы у БП наблюдается триггерный эффект. Понятно, что из-за нехватки мощи или сильно затяжном отклике по первой ноге 3845 имеем этот треск мотора и будь трансформаторные дрова и подключенную силу поимеем полный бздык аппарату. А поскольку я свои венгерские протяги со шведскими двиглами отоварил народу здесь на форуме, то и у них при повторении СХЭ этого БП возникает такая малозначительная бЯка. Потому при отстройке аппарата я и посоветовал Александру его временно заземлить, тем более что у него тоже оптика с восемнадцативольтовыми ДС\ДС преобразователями в их питании как у меня. Попробовать можно полечить управлением БП по мгновенному значению, по 3-й ноге.
ПЫ\СЫ: А живучесть аппарата на оптике такова, что когда варил на проволоке 1,2 мм на максимальной мощЕ и максимальной скорости протяга трещала как бензопила из-за отключения БП, ессно с включенным контролем питания процОм. Понятно что и питание дров и самого процА тоже гуляло нехило, но нихренА не сдохло. Живучий, гад, получился. Окромя выбивания автомата и сгорания 25-ти амперного предохранителя при прогрузке более 220 Ампер от одной фазы ниче не горит.

Ребята пару бы фотосов сварочных швов в режиме полуавтомата хотелось бы поглядеть.

А Вы уважаемый, попробуйте на очень быструю 3 ногу подвесить то что навешивают на первую, как говаривал некто из великих, пострадавшие. И, уверен, будете неприятно удивлены. Да и по структуре между ними всего два диода и дифкаскад.

Фотосы выложу позже, пока нет балона с углекислотой.
Скорее Юрий фотки кинет у него вроде как всё в сборе.

Уважаемый Электровоз!
Как начинающий, следую Вашим советам и повторяю конструкцию.
Дошёл до первого включения. Плата управления без микроконтроллера.
Включил через лампу на 60 Вт... Не рвануло... Напряжение на выходе 22В и 12.7В... Током не пахнет... Подгрузил выход 20.7 В резистором 10 Ом - начала моргать лампочка,цыкать транс БП с частотой где-то 0,5Гц.
Не подскажите, что может быть?
И второй вопрос. Не подскажите можно ли использовать ATmega16A-PU? ATmega16-16PU на Украине нигде нет и говорят не будет.

Разговор веду о блоке питания, где 3845 (3844, 3843, 3842) и применяется. По третьей и пасУ всегда плюсОм. Этот полностью повторил электровоза. Вопросов у кого стоит китайская протяга или протяга на базе автомобильных дворников не будет. Но у меня и некоторых сверкалопроволокоподжигателей стоит двадцатичетырехвольтовая протяга со шведским мотор-редуктором. Ток там весьма нехилый при пуске на максимальной скорости.

да понял я прекрасно о чём речь, а применение таких монстроидальных протяжек в самодеятельных конструкциях- это уже наверно отдельная тема: компановка в отдельном корпусе, питание сварным током и там не место 150ватному обратноходу, у которого тоже куча своих подводных камней.

Дело в том что обратноходу как раз там и место так как потребление протяжки с монстроидальными двигателями даже на полных абортах не вилико, максимум 3-4А (для очень монстроидальных двигателей), а вот при пуске ток действительно стремится к бесконечности. что и приводит к "иканию" причём огромная ёмкость (пробовал 3Х4700) только незначительно укорачивает время "ика" в данном месте действительно или необходимо подпитываться с выхода аппарата или чё другое думать например при старте "прорежать шим".
Кстати в схеме Уважаемого Тараса эти "ики" не приводят к печальным последствием именно из-за правильного построения питающий цепи.

Уважаемый Тарас для ЕТД39 как изменются витки и зазоры? и возможно ли ещё поднять мощность скажем до 150-250W

Подкупил полный комплект деталей в соике и имею ЕТД39 так что так же присоединяюсь к просьбе с витками

Голуб на фотосе В аппарате установлена венгерская протяга со шведским мотором. Меньше протяг с евроразьемом, качественнее и мощнее я не встречАл, А НА аппарате сверху действительно стоИт китайская четырехроликовая монстроподобная и токи у нее меньше в 2 раза по сравнению со шведским мотором.

Этот однофазный сварочник на 7.5 кВатт с 5-ю кило проволоки. Меньше и мощнее не встречал как серийных, так и самопалов.

Истину глагОлит. вот потому и хочу чтобы потактово обратноход держался. Будет время исправлю и доложу о результатах, а поки и так поработает. Икает на пусках и только на мощных моторах, особо печальных последствий нет. Тут электровоз все правильно продумал
ПЫ\СЫ:
на максимальной скорости и мощности проволокой 1.2мм можно вместо болгарки работать, но там свои грабли и их еще не доколыхал

Atmega16A подходит.

Двигатель моей протяжки 24 В 1 А. Питальник под etd39 потом посчитаю.
Резкий старт-стоп очень удобен, а потому от программного разгона только вред.
Кардинальное решение для больших протяжек - 2 питальника. Причем первый на TOP244, +12 и +20,7, а второй - на UC3844, +20-25 В для двигателя, и без контроля. Тогда и мощности 120 Вт хватит.

со второй цифрой согласен, а вот первая ... . Ну да ладно, ОХ каждый останется при своём мнении. Сбил оскомину и молодца.

ждемс

По ATmega16A-PU понятно - спасибо.
БП мучаю дальше, тухнет под нагрузкой.

Да нихренА он не тухнет и больше 5-ти Ампер легко дает. А гутор про просадку в момент нажатия кнопки на горелке. да то когда могучий по току движок имеется и максимальная скорость выставлена. При напряжении 16 Вольт шведский мотор на ХХ жрет больше двух ампер, но и скорость приличная.Так что паравоза блока вполне хватает. Про идею с 2 мя бп полностью согласен.

Как не странно но двигатель от стеклоочестителя ваза потребляет столько же причём почти не зависимо от напряжения питания! Но пусковой ток достаточно велик.


Согласен вред, но в данной конструкции может быть компромисом.


Первый и на 224Y тогда можно сделать если вентеляторы на второй перекинуть

А с другой стороны можно от второго избавится подключив мотор к выходу цверкальнока по аналогии как это сделано в Харьковском ssva180, тоды с первого источника можно и на оптику обмотки питания замастырить по причине меньшего гуляния напряжения т.к нагрузочный интервыл оного будет более узкий.

Я так делал в №1. Неточно это.
Я указал TOP244, а не 224. Хотя это для указания подхода.

А у БП меня тухнет!!!
Напишу всё по порядку, может где-то вкралась ошибка в моих действиях:
Включил с лампочкой в цепи 220В - по опыту ремонта БП АТХ.
Замерил напряжения, получилось 22,2В и 12.5В.
Подбирал стабилитрон 18В - пока не закончились, потом принялся за резистор 510 ом в его цепи, получилось значение 56 Ом. На выходе - 20,7В и 13,4В.
Нагружаю цепь 20.7В резистором 8,2 Ом, ток соответственно 2,5А, лампочка начинает моргать с частотой где-то 0,5Гц. То же самое происходит при нагружении канала 12В.
Что может быть??? Фазировка обмоток?

При всём этом проверил задающий генератор. Частота 32,250 Гц.
Снижать или оставить? Электровоз советует 31-32 кГц.
Осциллограмма со вторичной обмотки трансформатора имеет странный вид.
Так должно быть?

Резистор обратно 510 Ом, 56 Ом весьма опасно, вместо 18 В - 2 по, например, 7,5 В. Или 7,5+9,1.
Осц. правильная.
Я надеюсь, пробуете без лампочки по 220 В? Иначе будет все как вы пишете.

Резистор вернул, стабилитроны 9,1В+8,2В, на выходе 21В и 13,7В. Включил без лампочки - не рвануло .
Дальше подбирать стабилитроны до напряжения 20,7В?
Или нагрузить канал "20,7В"?

Она вспыхивала, потому как блок мощность потребляет. Нагрузить на 5 Ом, в банке с водой. Напряжение должно быть 20-21 В.

Нагрузил 5ом, напряжение упало до 16В. Нагрелся силовой полевик.

Мал зазор, или искать ошибку. Радиатор вообще-то должен греться, иначе зачем он.

добрый вечер.
уважаемый electrovoz в устройстве ПА № 2 в качестве прерывателя подачи газа в горелку вы использовали клапан от стиральной машинки. подскажите а каков принцип управления. к сожилению схемы не смого открыть и посмотреть.

220 В

Нашёл причину:не правильно были сфазированы обмотки - питание микросхемы и первичная.
Нагрузил выход 20,7В сопротивлением 8,2 ом - напряжение упало на 0,1В, резистор выпустил закачаный в него дым.
Радиатор теплый.
Завтра пригружу на более длительное время.
Электровоз! Спасибо за подсказки!
Частоту вгонять в 31-32 кГц?
Моя плата выпрямителя 300В.

Если выше - необязательно.

Подскажите, кто делал дрова на оптике, какая нужна мощность БП. Есть заводской с двумя обмотками по 20в, 20Вт, хватит?

Дополнительный блок питания не ставится, а на имеющимся БП мотаются две дополнительные обмотки на 15-18 Вольт, да диод и кондер на каждую обмотку. Потребление не более100мА. В случае запитывания через ДС\ДС преобразователи ничего мотать не нужно. Только стоят они 6 баксов штука и советую с ними не заморачиваться.
У меня они стоЯт на 2 Ватта и 18 Вольт выходное по входу 13.5 В, каждый нагружен на свою 3180 и при этом они вовсе не холодные и даже не теплые, тем более не ледяные. По шиту температура работы 70 градусов. Модуль однотакта на четырех 80N60 и пяти 150ебу04, расчитан на офуенный выходной ток, потому как весь аппарат я замутИл для профессионального использования в течение рабочей смены, тобишь 8 часов беспрерывной работы и при продолжительной работе разогревается он прилично. ХЗ как себя поведут ДС\ДС при продолжительной работе на высоких температурах через сколь-ко то лет. Больше 2-х часов беспрерывной работы пока нагрузить не получалось. Клапан газа с авто херня-перегревается и начинает подтравливать слегка газ, потому как сделан на Дерибасовской. ставьте с пневматики или, как электровоз, со стиралки

Доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, не могли бы Вы описать как вы прикрепляйте термометр LM35DZ к распиленному радиатору так чтобы контролировать температуру обеих половинок.
Спасибо.