Уважаемый mosnik
Внутри сердечники спиливали?

Ничего я не спиливал на сердечнике, прекрасно все обмотки упаковал.

Не,эт когда руки не трясутся
Просто-канифоль,припой(который очень разный),потом промывка, и всё.Ну и плюс время общения с этим зверьём.Пользую года три,очень даволен.Показать бы,всё стало бы понятно,а главное просто.
Эта неделя, испытания.Разность будет в мозгах.


Вот за одно и проверю.
Сегодня на перекуре увидел что в схеме можно изменить,что бы меньше глюков было,опробую,и отпишу.

Хотя вопрос адресован не мне хочу рассказать о своем опыте пайки СМД.
Как и все начинал с пайки просто паяльником. Это можно, но не очень удобно, да и медленно. Не следует бояться маленького шага у некоторых СМД микросхем. Делается это так. Укладываете пинцетом микросхему на место и прижимаете пинцетом или пальцем или еще чем-то. Припаиваете пару ножек по диагонали микросхемы. Если припой попадет на соседние ножки, то это не страшно. Далее смачиваете все ножки одной стороны микросхемы спирто-канифольным флюсом. Смачиваете жало паяльника припоем и ведете им вдоль соответствующей стороны микросхемы. При наличии достаточного количества флюса припой за счет действия сил поверхностного натяжения обволакивает ножки микросхемы, припаивая их к контактным площадкам. И так далее со всех сторон. Затем при наличии замыканий соседних площадок снимаете лишний припой оплеткой от экранированного провода или специально продающейся для этих целей оплеткой. Используйте только свежую не окислившуюся оплетку, не забывая смачивать вокруг место флюсом. Затем просто смываете остатки флюса спиртом.
Если у вас есть паяльная паста и некоторое дополнительное оборудование, то можно существенно облегчить и ускорить процесс пайки. Самым лучшим способом нанесения паяльной пасты является использования специального диспенсера. Он представляет из себя пневматическое устройство с клапаном, управляемым электроникой. Длительность открытия клапана может ступенчато устанавливаться органами регулировки. На выходе диспенсера используется шприц, ктр. выдавливает из себя кол-во пасты, пропорциональное времени воздействия сжатого воздуха. Микросхемы я устанавливаю до нанесения пасты, закрепив их паяльником по диагонали. Пасту на выводы микросхем с малым шагом можно наносить поперек выводов, формирую своеобразный валик из пасты. После нанесения устанавливаем пинцетом элементы схемы. Затем помещаем плату в обычный бытовой ростер, купленный например в Эльдорадо. Для контроля температуры в печи используем обычный тестер с термопарой, помещенной внутрь печки. Тепловой режим устанавливаем так. Сначала прогреваем печь до 120 - 130 градусов и выдерживаем плату там достаточное время 2 - 4 минуты. Не следует бояться перегреть микросхемы, т.к. практически все они допускают температуру хранения до 150 градусов. После выдержки опять включаем ростер и доводим температуру до 230 - 250 градусов. При этом можно наблюдать через стекло печки, как оплавляется припой. После нагрева выключаем печь и аккуратно открываем дверцу печи чтобы начать процесс охлаждения. Я обычно кладу на ростер сверху деревянную пластину, например небольшую разделочную доску. Работая в тканевых перчатках, чтобы не обжечься, вытаскиваю платы из печи и укладываю их на деревяшку. Остается только подождать остывания платы. Вытаскивать плату надо аккуратно, т.к. очень легко можно сдвинуть элементы при незастывшем припое. Залипание соседних контактов можно потом устранить описанным выше способом. При отсутствии диспенсера можно наносить пасту просто выдавливая ее из шприца руками. Это крнечно менее удобно, но вполне возможно.

а как пасту выбирать, может посоветуете что-нибудь.

Ну чтобы найти пасту достаточно в гугле набрать ключевые слова "паяльная паста". Получите много ссылок. Например эту.
http://www.smtservice.ru/pasta/
Для начала рекомендую использовать пасту с меньшей температурой плавления. Также желательно, чтобы в описании пасты были слова об отсутствии необходимости последующей отмывки. Надо сказать, что большинство паст обладают этим свойством. В их составе присутствуют синтетические кислоты, ктр. активны только при высокой температуре пайки. После остывания они переходят в твердую практически нерастворимую фазу.
Общая рекомендация для поиска пасты на местах - идите в ближайшую фирму, ктр. продает материалы для ремонта сотовых телефонов, и купите у них. Не берите сразу много пасты. Она со временем густеет, теряя растворитель. Хранят ее обычно в холодильнике. Просто густой пастой неудобно работать. Особенно если вы будете руками выдавливать ее из шприца.
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=34&t=5109

Нет, абсолютно ничего не спиливал, взял родные каркасы, срезал щечки до основания, склеил их, и уложил обмотки, места хватило под прокладки из стеклотекстолита 0,5мм между намотанной обмоткой и сердечником. Вообщем нужно пробовать, я тоже сначала думал, что не уместиться.

А по сечению обмоток какие данные?

Ноль в аппарат заводить категорически нельзя, и даже не буду объяснять почему. Тут недавно проскакивало, как IBM делает свои питальники, они в самом начале указывали, что питание трехпроводное. Должно обязательно заходить 3 фазы и заземление к корпусу, как к любому двигателю. Учитывая, что у меня есть 4 потребителя 220 В, 3 из которых обязательно еще и должны получать 50 Гц, для этого у меня абсолютно неспортивное решение - ТС-180. Без перемотки - это отличный автотрансформатор 380/220, а вес аппарата с такими радиаторами и так за 20 кг зашкалит, и для него тележка уже делается. А на плате БУ нет транзисторов на 1000 В, и транс питальника без особых требований. Мультик на мастерсити когда-то рассказывал, как у него все пробивало, запитанное от 600 В.

Уважаемый electrovoz, что-то я вобще не пойму логики!!! делать автортансформатор на ТС-180 для питания вентилятора Смысл какой??? или я что-то недопонял

Слушай, electrovoz, будь человеком, скажи че-нить по поводу:

Текст выкладывать не стоит, а то будет как с виртуалдабом - куча глючных релизов от всех, кто умеет запускать компилятор, дискредитирующих первоначальную идею. Я прошивки тщательно тестирую, и после этого выкладываю. Если кто-то заметит глюк или даст обоснованные рекомендации, внесу изменения. Эта программа - не лучший путь начинать программировать. На сайтах, посвященных программированию, есть намного больше примеров. А вопросы задавать конечно можно.

Логику понимать особо не надо. У меня клапаны на 220 В, 2 шт и менять их не собираюсь (5 Вт). Вентилятор на 220 В (25 Вт). Блок управления тоже на 220 В (80 Вт) и на 380 переделывать я его не буду, думаю понятно почему, как и то что автотрансформатор именно для него в основном. Итого надо хотя бы 110 Вт 220 В. Трансформатор типа ОСМ такого размера стоит 150 грн, и найти именно такой (380/220) мне не удалось. А ТС-180 у меня был, и очень хорошо что подошел. Все равно аппарат на тележке с баллонами стоит, и все равно за 20 кг весит.

Может это всё и правильно, а всё же может ноль завести для этих целей

Заводите. Это запрещено ТБ.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3607&st=220
На второй странице подчеркнуто.
Трехфазное оборудование подключается тремя проводами и заземлением, обязательно соединенным с корпусом, коротое в щитке может быть занулено. При любых обстоятельствах корпус не должен иметь какой-либо потенциал. На этом треп заканчиваю, кто желает, пусть заводит ноль. ТБ для самодельщиков не писана.

Я всё же внёс бы контроль датчиков t т.к.в случае плохова контакта,или выхода датчика из строя,ШИМ продолжает работать(схема запускается вообще без них)из-за чего я спрашивал про мин. обвяз.

Вот фото монтажа СМДшки мелким пинцетом и паялой с тонким жалом.До того как у жены спёр маленький пинцет,напайвал с простым пинцетом-результат был очень хреновый.И фото пинцетов.

Эти датчики выдают напрядение 10 мв/*С, вольтметром можно узнать температуру. И поэтому их контроль проблематичен, так как при обрыве будет то же, то они выдают при температуре 0 *С и ниже. Следует относиться к ним как к ТТ и другим ответственным деталям, которые не проконтролируеш. Зато они калиброваны и не требуют настройки.

Ув. electrovoz, подскажите схемотехнику построения блока конденсаторов, очень зантересовала?
Спасибо.

Последовательно включаем пары 200-вольтовых конденсаторов, как они были соединены в БП, откуда выпаяны, причем именно парами с одного БП. Пары параллелим, средние точки соединяем, и ставим 2 резистора 36-100 кОм от средней точки к плюсу и минусу для образования средней точки по постоянному току.

Бред, ты как его включаеш ? При обрыве в датчике на ацепатор подастся 5 вольт с резистора задания тока. А это никак не 2.73 вольта нуля градусов.

Вчера из Москвы прислали индикатор, датчики, компаратор (правда в корпусе SMD и с +); знакомый из Харькова (с космодрома) привез сердечники Е80, диоды 150EBU04, но не было в наличии 80N60 и 30ETH06, обещал при поступлении привезти. Закончил сборку блока управления, запустил: работа нормальная, частота на выходе UC3845 - 31337 Гц, транс нагрузил лампочкой - форма сигнала чистая. Продолжение следует.

Если быть чуточку внимательнее и беспонтовее, можно заметить, что датчики не популярные LM135-335, которые есть двухполюсники с вых. сигналом в Кельвинах, а LM35, которые трехполюсники и вых. сигнал с градусах Цельсия, а выход надо подтягивать к 0. При обрыве, равно как и при 0 *С, на выходе 0, что Санек и наблюдает. С этими датчиками можно опорное делать 1 В, и без внешних средств иметь дискретизацию 0,1 *С на внутреннем АЦП. Там опорное 2,5 В, 1 разряд 0,25 *С.

Не, Лектровоз прав, 35-ый без минусового смещения от нуля и пашет. И диагностику вряд ли ему прилепиш.

Лектровоз, мои поздравления! Наконец таки выбрался, полистал трохе ветку, и видеа пасматрел. Нармально.
Вот только чё у тя глючит процык от помех нидогнал. Шота тут нитого. Косячок хдета затесался, возможно в самом 40 пиновом М16.

Уважаемый electrovoz полностью поддерживаю это замечание. Меня еще удивляет ваша хладнокровная реакция. К сожалению встречается много таких "ручечников", ктр. похоже сами не сделали чего-то толкового, а заявить о себе хочется. Это такая ущербная позиция - "Поквакал и в тину!!!". Самое главное, что они боятся назвать себя, чтобы можно было подискутировать.

Как я понимаю можно включать пары различных номиналов (200, 300, 470мкф), главное чтоб была пара?

Да, главное чтобы сверху и снизу были с одного блока. Сэм, спасибо, проц не глючит, с кучей фильтров на входе по сети.

Жизнь подскажет.
Просто смотрю,по форуму народ кинулся на силу.Потом вопросы полетят на счет мозгов,подождём.
Свой ПА,пробы на днях + -.

Вот, что получилось:
только зеркальное отражение на индикаторе я уже исправил.

Поздравляю, выглядит точно как моя плата. Отлично закреплен радиатор питальника, я его приклею к трансу. Сегодня делаю вакуумную пропитку транса, попробую собрать силу. А это надо делать при почти готовом корпусе.

Тарас!Такой вопрос.А кроме как ТС180 для дросселя ты ничего не пробовал?Ну большой он...может чего нибудь из распыленного железа или еще чего?Что бы габариты и вес по меньше.Есть какие нибудь идеи?А то скоро уже модули приедут и надо будет все в кучу собирать.
Еще просьба.Где то по форуму ты писал на счет протяжек.Поинтересуйся сколько будет на сегодня стоить.Надо две штуки и желательно из качественных.Еще желательно габариты по меньше.Я понимаю что эти параметры где-то взаимоисключающие,но все же.Вобщем на свое усмотрение.

А нельзя сделать хотябы какое нить тестирование при включении?Если датчику кердык,то какое нибудь предупреждение,или что нибудь типа этого?

У меня получается вот такой конструктив Розовый квадратик с права от светодиодов -это крышечка закрывающая кнопку программирования.Плата крепится внутри коробочки,коробочка на передней несущей панели.К панели крепится так же калитка с индикатором и переключателями.Калитка накроется еще фальшпанелью.Калитка на петлях и открутив два винта в верхней части калитки ее можно откинуть вниз.Таким образом получается доступ к плате БУ для программирования АТМеги.

Не уверен что справлюсь, эта идея меня сразу посетила. Ну ниче, на досуге как-нить может попробую. Но лучше б electrovoz хоть в личку б кинул.

Уважаемый Электровоз подскожите зазор 0,1 это общий или половина спасибо

В схеме всюду прямо указана толщина прокладки, чтобы не путаться. Типа половина общего, если путаться. В трансе это офисная бумага, в дросселе обысный стеклотекстолит 1,5 мм.


Геннадий, дроссель может быть любой на 40-60 мкГн, не больше и желательно не меньше. По результатам моделирования именно он определяет скорость реакции.
Протяжки - надо съездить в Черновцы, я там редко бываю. Но обычно цены в баксах там не меняются. Я уже третью синюю протяжку ставлю, очень доволен. Тянет через очень тугой рукав проволоку 1,0, особо не сбавляя обороты. Они и маленькие и мощные. Ты от помех конкретно защитился.

а можна , на фотку взглянуть?
что-то я пропустил.... , она с моторчиком на 12В? а сколько стоит приблизительно?

На десятой странице мое сообщение 199. Мотор на 24 В, но номинальная скорость при напряжении 8-14 В.

electrovoz
По схеме реле К2 - реле клапана, а включает двигатель протяжки, верно ли это? или шутка ...
А вот у меня получилось при проверке моего блока управления: реле зарядки К2, реле вентилятора К1, реле мотора К4, реле клапана К3, но это не беда, главное работает. И еще один вопрос: как работает в режиме ММА ШИМ? как включается?

В режиме ММА:
1. ШИМ работает постоянно, пока аппарат не спит (а делает он это через 3 мин. бездействия) или не перегрет. Встает от КЗ на выходе или при переключении режима.
2. Через 10 сек. бездействия скидывает длительность примерно в 1,5 раза путем установки ограничения вых. напряжения в 36 В для ненагревания транса. Первое же КЗ возвращает длительность до полной. Можно попробовать в Протеусе, или когда собрана сила и привязано напряжение.
3. Когда спит, ШИМ и все остальное выключено, могут работать только вентиляторы, если надо.

Реле может подписаны и не правильно, это издержки от переноса схемы ПА №2 в ПА №3, почти все выводы переназначены. Там и так все понятно.

Большое спасибо все понятно.
Вчера намотал транс на двух Е80, все обмотки уместились, межслойную изоляцию делал в два слоя стеклоткани пропитаной не знаю чем, но липкая. Осталась с советских времен, я работал на заводе тепловозного электрооборудования, якоря изготавливали, так вот этаой лентой что-то изолировали.
Привезли два транзистора 80N60, но товарищ, которому я заказывал в Москву, не обратил внимания на конец маркировки, и ему подсунули с буквой D, теперь буду ждать из Харькова, жаль, непредвиденные расходы.

Не парьтесь, это такой же по всем параметрам транзистор, только с диодом, который в косом мосте не влияет совершенно. Скорость та же, цена выше.
http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SGH80N60UF.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SGH80N60UFD.pdf
Выложите сюда фотку транзтсторов.
И вроде в схеме обмотки реле подписаны правильно. Во всяком случае по Протеусу. Реле мотора должно стартовать и останавливаться синхронно с кнопкой, газ должен отпускаться позже. Не перепутайте.

С релюшками мотора и клапана я разобрался. С транзисторами - спасибо за консультацию, я думаю лишний комплект не помешает, на случай неудачных испытаний будет чем заменить. Вот транзисторы:

mosnik, Я видел такие только в корпусе ТО-3. Хотя может они переши на ТО-247.

Сегодня сгрёб всё в кучу.Завтра куплю евро разёмы на выход,и старт.Заодно проверка управы electrovozа.

Санек! А катушка с проволокой на 0.5кГ?Просто у меня под 5кГ и евроразъем отодвигает механику ближе к центру.Получается при 5кГ катушке надо лезть вверх и в длину.Взял за основу комповый ящик с высотой 400мм,правда теперь вместо перегородки можно использовать сплошной радиатор.

Я не исключаю возможность изготовления этих приборов в деревне Простоквашино Амурской области нашиими братьями.

99% фуфел. Этого корпуса в даташите нет, без вариантов. Это какой-нибудь китайский перемаркированный транзистор. Я всегда брал в Имраде, выглядят точно как в даташите.

Дык там же и стоит большая буква "F" в самом центре.

Да,5кг.Я по началу тоже целился на комповский ,но чёто потом остыл.Много переделывать,лучше новый сварганить.А ты какую протягу собираешся применить?Я сечас ищу легкодоступную,что бы понадёжнее,а самому не хочется её лепить,много времени забирает.У вас в украине проще всё это найти,а у нас спрашиваеш подкатушечник,на тебя как на клиента дурдома смотрят.

Протягу хотел что бы Электровоз взял,но он редко бывает там где она есть.Первая была самодельная,вторая на половину.Фото вроде раньше сбрасывал....не помню.Но если что вечером выложу.Протяжка силумин,вообщем то красивая,мне Клим подсуетил,но там стоял двигатель от класики,а он меня не устраивал по многим параметрам.Поэтому его я выкинул и воткнул вместо него двигатель от стеклоподъемника Тоеты.Редуктор оставил от классики.Евроразъем четко заходит в него и крепиться одним винтом в механике.Получается механика сдвинута(за счет длины евроразъема) к центру.Катушку необходимо разместить так чтобы хотя бы мнимая середина катушки была напротив входа в механику.Поэтому катушку надо не только отодвигать.но и приподнимать.В итоге оптимальная длина комповй корпус глубиной 390мм.Если взять корпус шириной 175,то кроме механики и катушки в этом отсеке крупного(например дроссель) уже не впихнешь,поэтому я взял корпус 210мм.По высоте он 400мм.......Тут уже получаеться запас по объему в который можно вместить все.У меня есть радиаторы на всю длину и ширину корпуса,можно вообще на нем собрать всю силу и питание с кандерами.Дык я во и мучаюсь с размеров.Хотелось по меньше с одной стороны,с другой так легче все собрать и тепловой режим буде по легче.Кум кричит не режь мне удобнее сидеть на нем будет

Санек, специально для тебя дописал индикацию меньшей температуры из двух датчиков при включении, пока не включено реле зарядки. Таким образом, если один оборвался, будет показывать 0*С. Но на морозе тоже такое покажет, правда и перегрев тогда не актуален. Отрицательную температуру конечно не показывает. Теперь аппарат можно как термометр использовать, при первом включении. Проверил в Протеусе, пробуй прошить. Только обязательно стереть весь проц перед прошивкой, они могут быть несовместимы по EEPROM.
Дописал также индикацию большей температуры из двух датчиков при перегреве. Пока температура снижается от 70*С до 50*С, она отображается вместо задания, которое в этот момент неактуально.

Не 99%,а 100%, слева толщина транзистора 5 мм, а справа 4,75 мм, явно фрезерованный.
Все посмотрите и не берите такие.