Всем привет. Как то писал

Нажми здесь![/4442]"]http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787&st=4440
были некоторые ответы, не помогли. Решил потренироваться. Сжег несколько комплектов ключей (не зря). В процессе экспериментов заметил, что, в некоторых случаях(на небольших токах), когда ключи не горели, затыкался 14В источник питания, который у меня на top224y собран, на одной плате со всей схемой. Самое интересное, что если что то не так с БП на топах, насколько я знаю, они уходят в защиту и начинают перезапускаться, все это сопровождается слышным цоканьем, а здесь, ничего, просто перестает работать. Перезапускаешь, все повторяется вновь, если не успевают сгореть ключи, тогда затыкается БП. Решил, что все мои беды именно из за него. Подал питание 14В от внешнего трансформаторного стабилизированного блока питания, аппарат работает при любых нагрузках. ТОП менял, ничего не поменялось, ток потребляемый от 14В БП 0,3А. Пробовал нагружать этот БП резистором типа ПЭВ, ток больше 1А, работает. Спасибо за внимание) Что посоветуете?

Так сделай блок питания на тиньке.тоже замечал глюки топов.в 2апаратах делал апгрейд блоков питания с топов на тиньки


Сниму ролик по своему сегодня. вот мое видео https://youtu.be/ZFz9tAvOIzU

Причин может быть море---- Для начала надо убедится стабильно ли напряжение на вых дежурки при просадке напряжения(одним словом до скольки вольт на входе у него стабильное напряжение на вых) На затворы нужно поставить зенеры как минимум на 15вольт, да мы и не знаем как у тебя намотан Тгр и какой размах он даёт-нам бы не помешало глянуть осцилки. И ещё, как я понял что у тебя при добавлении тока при сварке отключается дежурка, и потом через какое то время при включении сварочника включается как ни в чём не бывало-да-? Если да, то озвучь какой стоит диод на вых. дежурки-14вольт- случаем не шотки. При некоторых шотках может быть отключение дежурки,однажды было токое-с неделю мозг парил, потом поставил простой шустренький диод типа HER302 или что то подобное- уже не помню и всё устаканилось,и всё проблема забылась. Так что если я правильно указал симптомы по отключению дежурки . то обрати внимание на вых диод-с шотками иногда так может быть. Да и если когда деж. отрубится-она не пытается запустится, а просто минут через несколько она при включении сварочника запустится.

вопросик возник если дежурка на тиньке запитана от силовых банок через диод хватит ли кондера для тиньки на 10 мкф или лучше поставить по больше раза в два .

Большое спасибо, получилось!


Нет, правило прежнее: сколько Ватт, столько и микрофарад +немного. Меньше 47 не следует ставить, а лучше 100.
Чем хорош запас этой ёмкости, так это тем, что если резко пропадёт сеть во время сварки, дежурка отключится последней и ключи гарантированно выживут.

[quote name='UVM' date='26.11.2016, 14:49' post='449062']
Большое спасибо, получилось!

рад за вас

ну вот услышал симфонию баха . выбило автомат транзюки с виду без повреждений на малом токе нормалек было добавил ток до 160 и..... по одному ключу из баяна в кз в каждом плече. драйверы с раскачкой целые остались

что за транзюки ?

написано на них 23N50E 10n029 полевики с китайской трехэтажки http://www.dialelectrolux.ru/files/file/fu...v/fmh23n50e.pdf

я тоже так думаю . драйверы на оптике с раскачкой от oleg1ma вроде от полуавтомата с отрицательным смещением http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...sg&id=47627

Тепловой пробой самого шустрого.

почти 17 наноФарад раскачивать - это вам не в таповки какить.

так драйвера с раскачкой. так чо ключи другие поставить . есть парочка GP4063D . ампер 140 можно снять

Поддержу Василия, так же парился с бп на топ, на выходе тода был именно диод шотки, ставя его думал о том, что греться меньше будет, а вышло боком, унесло пару ключиков . Так что шотки в этих бп, зло! Однозначно..

Легко и 160 снимеш

Добрый вечер. Послушал я вчера симфонию Баха. До сих пор в ушах звенит. Случайно наткнулся в гараже на кусок спирали от какого то нагревателя и сразу созрел коварный план. 2 проволоки диаметром 1 мм скрутил в одну и отрезал кусок вышло около 0.4 ома.Подключил сварные провода включил сварку и коснулся держаком спирали - она моментом раскалилась. Далее взял миску с водою и держаки со спиралью туда .Пошол бурный процесс нагревания с сильным гудением воды. Периодически выключал и смотрел что греется .Практически все было холодное грелись только радиаторы ключей Минуты через 3 сработал термодатчик и нагрузка отключилась . радиаторы были прилично горячие (вода почти закипела) Когда светодиод перегрев потух я решил продолжить и через примерно 2 минуты услышал настоящий выстрел .Радиаторы ключей были очень горячие. ПОЧЕМУ стрельнуло раньше чем сработала термозащита? Правда на время зарядки поставил слабый вентилятор что бы слушать посторонние звуки (мощный сильно шумит) После разбора полетов выяснилось стрельнул верхний по схеме ключ, стабилитрон 15В и диод HFA15TB60 все остальное целое.Осцилки нормальные.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНа радиаторе вокруг транзистора видно пятно от сильного нагрева(или это последствие взрыва ?)Нажмите для просмотра прикрепленного файла диодНажмите для просмотра прикрепленного файлаЧем можно заменить HFA15TB60 ? Шунт с амперметром на 200 ампер уже на подходе (не дождался) Вот такие дела.

всетаки интересно от чего стрельнуло . сегодня видимо день такой стреляет

oleg1ma говорил что ключи Г... А проверенной конторы нету . На заказ -как кота в мешке.

это жена с утра пожелала что не заработает с...ка. а по делу если ставить новые транзюки то раскачку убрать оставить только оптику

Когда он это говорил?


Дак у меня оптика и стоит.фото в посте 4840

однозначно, сегодня еще у одного товарища стрельнул 3хф косарь, а ведь еще и не новый год

Так обещал же под НГ включать - ключи еще не выстоялись Думаю , если их ставить парой - будут жить долго . След на радиаторе - обычный след от плазменного облака , бывшего прежде кристаллом или проводником ключа внутри . На мелких ШИМах вроде TNY266 бывает просто прожигает аккуратную дырочку с иголку в крышке , причём вместе с пластинкой теплоотвода (0.5мм железка) , как кумулятивная струя . Когда-то регулярно носили такие БП с систем доступа - обязательно дохлые ёмкости и ШИМ .

Возможно плохая передача тепла ключа- радиатору, какие подкладки между ними. Если ключи расположены на раздельных радиаторах, то стараюсь обходится без всяких прокладок-что бы не украсть без того плохую передачу тепла. Да и хотя вроди как нужно термодатчик расположить рядом с нижним ключом, но всё же лучше обратить внимание на то -какой больше греется, да плюс еще есть задержка малость в прогреве t-датчика. В конце концов могло продавит номакон какам нибудь мизерный заусенцем от диода HFA- перед установкой не мешало бы малость погладить на наждачке к примеру №600.

В сообщении 4835 я выкладывались схемку Олега с раскачивающим баяном с отрицательным смещением с одним стабилитроном .а разве не надо ставить двуханодные стабилитроны в базу эмитор как рекомендуют для отрицательного смещения

Приветствую всех на форуме.SERJ71,в место hfa15tb60 ставлю 3штуки her 506 в параллель.

владимирон, не нужно, положительный импульс ограничен и так стабилитроном 15в и ссылка ваша не работает.

У меня все открывается только проверил


У меня все открывается только проверил.а резюки нулевого сопротивления для .......

1) На обоих ключах должны стоять однотипные диоды ? или можно на одном оставить hfa а в другом плече her506 ?. 2) oleg1ma термостат который вы рекомендовали (juc-31f-70-d ) можно ставить на радиатор ключа без прокладки? его выводы изолированы от корпуса ? . Пока приедет амперметр с шунтом попробую переделать силу на плате под 2 ключа в плечо .

Просматривал ваши конструктивы например липина там с отрицательным смещением стоят ещё стабилитроны в затворах

У липинского драйвера фиксированно отр. смещение, а здесь наоборот.Нулевые резисторы в схеме нарисованы, потому как установлены на моей плате.


Изолированы.

Ампер до 150-160 нормально справляется и по одному ключу в плече. Если обдув нормальный, и ключики тоже.

Ну вот такие ключики легко по одному в плече стоят.

И поклонникам Валерия Золотухина -мой ролик. https://www.youtube.com/watch?v=bj-0Y_hxep8...eature=youtu.be

Причин может быть море---- Для начала надо убедится стабильно ли напряжение на вых дежурки при просадке напряжения(одним словом до скольки вольт на входе у него стабильное напряжение на вых) На затворы нужно поставить зенеры как минимум на 15вольт, да мы и не знаем как у тебя намотан Тгр и какой размах он даёт-нам бы не помешало глянуть осцилки. И ещё, как я понял что у тебя при добавлении тока при сварке отключается дежурка, и потом через какое то время при включении сварочника включается как ни в чём не бывало-да-? Если да, то озвучь какой стоит диод на вых. дежурки-14вольт- случаем не шотки. При некоторых шотках может быть отключение дежурки,однажды было токое-с неделю мозг парил, потом поставил простой шустренький диод типа HER302 или что то подобное- уже не помню и всё устаканилось,и всё проблема забылась. Так что если я правильно указал симптомы по отключению дежурки . то обрати внимание на вых диод-с шотками иногда так может быть. Да и если когда деж. отрубится-она не пытается запустится, а просто минут через несколько она при включении сварочника запустится.
Не знаю точно но по моему, когда собирал, пробовал, от 90В, нужно конечно перепроверить. Что значит зенеры как минимум на 15вольт. Тгр намотан по 35 витков на всех обмотках, сразу первичка и размагничивающая обмотка вместе, затем обмотки питания драйверов, тоже вместе. С каких точек нужны осцилки. Что касается дежурки-ДА. Шоттки-MBR20100.
Ключи закончились, заказал на алике новую партию, жду. Буду заряжать пробовать быстренький диод))) Но вот мне не дает покоя, как то же аппараты работали с такой начинкой до определенного момента. Ладно, пока жду ключики буду набираться информацией про бп на тиньке.
Спасибо

Зенеры на 15вольт, это стабилитроны на 15вольт. Тгр желательно намотать вторички (драйверные) чуть побольше на несколько витков- я мотаю на 3-5 витков больше. Поменяй диод на вых дежурки на простой шустренький (не шотки) и всё заработает- не будет вышибать. Поставь простой вольт на 100, можно серии HER, MUR,UF да и двойные диоды с комповских Б.П. работают нормально-хватит одной половинки-только не шотки.

Wasiliy61 спасибо) Жду ключики, ищу диодики) Потом расскажу, как это было)
А стабилитроны обязательно двуханодные или можно обычные?

Если драйвера Бармалеевские, то можно простые одно анодные.

Ничего удивительного при таких прокладках, у Вас же раздельные радиаторы ставте без прокладок.

15ETH06 по параметрам 1в1, в изолированном корпусе, дешевле, можно без проблем и прокладок ставить на радиатор к ключу.

опечатка

Изолированный диод маркируется на конце FP(Full Pack), без этих буков, диод не изолированный.

Спасибо за пояснения, беру их в магазине по 80руб. не изолированных ни разу не было, а вот HFA15TB60 в том же магазине вдвое дороже.

Прислали термостаты. Так будет нормально ?

Я тоже так прикрепляю термостаты .

В этой схеме антистик то -же присутствует ?

поставил на 65. а вы на сколько ставите

а ваш конструктив какой

Эта силиконовая трубка которая идет в месте с термиком градусов 10 сжирает если не больше я бы в нее не сувал )))

есть мысль через слюду поставить. в принципе у меня от радиков все изолировано думаю без всего поставить может

сверху на термик ложил силиконовую трубку пополам резал а под низ слюду норм получается (если конечно корпус термика активный тоесть не керамика)

почему ставлю на 60 гр радики слабые с учетом переходного термического сопративления транзюк -теплоотвод и теплоотвод -датчик. термостаты в метал корпусе

сдается мне, что если термостат идет с завода в чехле - то при расчете t срабатывания учитывается и тепловое сопротивление чехла.

Ох здается мне что китаезы забили на этот учет ))) при моих измерениях в силиконе совсем мне не понравилось что сразу от него отказался просто не помню точные цифры силикон большую задержку давал врайоне 10гр слюда 3,4 градуса