С2 в вольтодобавке на схеме Негуляева- 160В, у Клима -600В. Кому верить?

160В выдерживают нормально,Клим просто подстраховался,так что верить можно обоим.Кто-то по поводу их емкости спрашивал,так вот ее лучше подбирать на настроенном аппарате и при отключенных 150ебу от выхода,тоесть создавать дугу с одного умножителя играясь емкостями добиться желаемой протяженности и мягкости дуги.

2 Genadiy
Это здорово, что такая возможность есть. Я и не думал, что дугу можно зажечь от одной вольтодобавки. Мне кажется эта хорошая приблуда существенно может облегчить жизнь не очень опытным сварщикам, к каковым себя и причисляю.

Эта приблуда даёт возможность сваривать в любом положении. Но надо немного привыкнуть, тонкий металл может и попалить.

Ну это смотря какой метал считать тонким.Ток удвоителя максимальный не более 8-10А.Я его отстраивал на стали 0.8мм,электрод 2.8мм.Игрался минут пять.За это время может до красна и нагрел и не более,но дугу вытягивал до 15-20мм.Только акуратно играйтесь,на выходе около 120В!

Обчий привет.
вот собрался сделать аппарат. заказал деталей. но вот заковыка. нет феррита Ш 16-20 на 3000НМС
может это шутка ? перерыл сеть, нет нигде такого. только на 2000.
поможите советом где можно их купить.
иногда бываю в москве и в екатеринбурге
заранее благодарю.

Зачем такой размер А 20х28ш.

Вместо двух комплектов Ш16х20 можна взять один Е65 эпкос или ш20х28 советский. Фреррит 16х20 3000нмс стоит в телевизионных отечественных блоках питания, мне на базаре попались трансы вновые в бумаге по 1баксу, набрал тогда по случаю и из них и сваял. На транс для 200А желательно Е70, места для обмотки больше. В теории (еще не пробовал) с Е70 можно до 240А если сеть разрешит. Можна два комплекта Е80 для транса, там окна огромные - еще и для вентиляции место останется.
Это не шутка он действительно есть! Нада будет сфотать и выложить.
Вот kotzilla таки нашел в Митино http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=40556

KLIM ты как то писал что поробуеш апарат на намоконе ?? Мне пока еще не все деталюшки прислали но собрал пока силовую часть дросель конденсатор и мозги настроил на лампочке 36 вольт красивую синусойду (лампочка заместа транса) пробывал лампочку вешать и 220 вольт и в розетку все в норме скоро закончу трансформатор и думаю пытать транзисторы на намоконе или ну его?. Пока для себя сделал вывод по форуму что пробивает намокн напржение но пытал мегаомметром2.5kV сделал два электрода сжал прокладку через тисочки умеренно и мучал испытание выдержала. Вариант с медными подкладками не получается габариты. Да и сделана конструкция в виде трубы чтоб опилки внуть засасывал и с зади выкидывал даже водичку умеренно можно А вот если пильнуть радиатор на три части то смысл теряется. прокладки из берилия или алюминия не достать да и стоят как транзисторы.

Клим.
По-моему, Вы где-то писали, что проницаемость 2000НМС тоже подходит?

Да, писал и расчет давал помоему на второй странице этой темы по трансу. Для дросселя тоже 2000 нормально.

Номакон я так и нестал делать. геннадий отговорил, и еще ктото писал что час работы в полной нагрузке и писец транзюкам. Нехочу рисковать. По мне так лучше слюду распушить и соблюдая чистоту посадить на пасту (желательно с комповых кулеров, она помягче будет). На слюде пробовал но мороки много, правда потом переделал на медь и слюду, площадь увеличил.

По поводу прокладок из оксида берилия сегодня прислали
провёл иксперемент с разогнаным пентюмом радиатор медный
без прокладки на максимальной загрузки 55градусов
с прокладкой 56-57
с метализированой 58-59
потом решил прололжить поставил слюду 70 -72
потом намакон 3 видов при загрузке виснит
уменьшил частоту и напряжение загрузилось темпиратура 85 и всёравно повисло

так что кому нужны прокладки могу дать адрес где их продают .

2 dimad63
я тоже себе заказал, думаю в том же месте, у Марата. Пока жду. Интересный результат вы получили. Я думаю, что с металлизированной чуть хуже, потому что она имеет меньший размер. Теплопроводность бериллиевой керамики очень высокая. Так что больший по площади размер прокладок улучшает теплоотвод. Я себе заказал и большие и малые. Причем последние будут как с металлизацией, так и без. Посмотрим как они поведут себя. Марат утверждает, что с металлизацией теплоотдача лучше.

пошкурил ту что с менализацией стало также как и без неё была какаято неровность
припоял её к транзистору
да заказывал у марата
но вот от намокона я такого не ожидал

Да очень убедительный опыт. А где можно подложки нормальные приобрести??? Высылают ли почтой

И хватит ли зазора 1,5 мм между половинками радиатора если радиатор пильнуть на три части? Не прбьет ли?? ведь всетаки пыль??

Все пошел покупать пилку по алюминию на лобзик будем пилять.

Не стоит этого делать.Лучше используй два пентюшных радиатора на 4 транзистора и через прокладки.Пусть габариты будут больше,но надежность выше да и безопасность тоже.

marat.grig@rambler.ru
вот тут продают

Есть два типа пластин которые подойдут под ТО-247
1)ТКБ 600.425 размер 15*19.5*1мм. пластина, метализация с двух сторон
цена 40 руб./шт.
2)Пластина 20*24*1мм цена 60 руб./шт. без металлизации

почтой высылает

Сегодня получил прокладки от Марата из Армении. Внешний вид - отличный. Я опасался, что у малых прокладок с металлизацией могут возникнуть проблемы краевого пробоя из-за близости металлизации к краю пластины. К счастью опасения оказались напрасны, т.к. металлизация не доходит до краев ~0.5 мм. Так что рекомендую.

Кстати получил предложение из Екатеринбурга. Цена оказалось значительно выше.

В итоге я отказался от заказа оттуда.

to RV3BJ:
Скажите, а отверстия под винт есть у этих прокладок под ТО-247?

Нет, отверстия нет. Правда говорят, что могут сделать по запросу.

если не сложно проэкспериментируй с керамикой от фокусировки и подложки с микросхем-тоже интересно (и не дорого)

Да уже попилял и габариты корпуса все рано не позволят воткнуть два радиатора.

Я термодатчик на 60 градусов поставил. Моя первая сотка в БП АТХ работает у друга на стройке и ниче живет пока там тоже радиаторы не изолированные так он даже под дождиком варил с символическим некрытием сварочника картонкой.

Но всеже радиаторы по U енто не гуд. Вчера посли распиловки и установки решил попробывать как греются транзисторы (в качестве нагрузки тэн какойто) ток вот эфект очевиден мацал пальцем пока не чмякнуло. Транзюки жывые а вот пальцу как бона было!,

Климу:
Если есть возможность литературки подкинуть по расчету дроселя именно для глубокого насыщения или методу как вы это делали.... Я понимаю что расчет одной формулой не обходится...
Кое какие формулы есть и метода расчета, но там вроде как чтоб не входил в насыщение, а для нашего дроселя как....
Может не так все страшно и применяются те же формулы, только коэффициент другой или еще что, просвятите.
Попробовал на 50W с диодами(сборка на коленях), дросель(по схеме) без зазора 100А примерно получил.., но есть одно но... Нагрузка у меня 5мм проволока происхождение неизвесное(стояла в тигеле для плавки аллюминия), и с нагревом меняет свое сопротивление... Если сделать приспособу и спираль опустить в воду это будет выход из положения? Всетаки пока воду нагреет.. пока то да се помоему можно успеть и резонанс поглядеть и выставить.... Если практика была поделитесь.

http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html тут вначале теория и по насыщению дросселя в том числе, далее практические расчеты по тематике блоков питания. Это примерно самое толковое из того что я нашел.

Методика описана по всему форуму несколько раз, на баллсте зазором и частоту резонанса по максимальному току. Самое путёвое - девайс из Мурзилки, которым можна подогнать ток заранее. Балласт - можно и проволоку в воду, можна и две пластины в ведро с водой (соленой), но есть гремучий газ и можна спалить всю хату Поэтому нада пружина, она не меняет сильно своих свойств при нагреве.

По поводу прокладок!Ребята обратитесь в телемастерскую.С одного телика PHILIPS вытащил 3 прокладки (BeO кажется) размерами 30\25.3(туда сунул неокон) Пиво выйдет дешевле В данный момент поставил с фокусировки керамику но пока еще не прогонял, погоняю -напишу.Сейдчас думаю над крепежем,нужно весь силовой блок переделывать.

Уточняю размеры 30\25.3 ошибся выше

да че за байда???
30 \ 25 \ 0.3

KLIM, я накалякал наконец путеводитель по оному девайсу с осциллами
http://cableman-uncle-sam.narod.ru/pribor.rar . Весу 1,56МБ (дальше жать картинки жалко...). Вправду сказать, не знаю, поможет он тутошней топологии или нет. Может, хоть картинки кому сгодятся...

Климу:
Огромное спасибо!
Из того то у меня есть -это лучшее... И табличные данные и примеры... Буду читать.

вчера варил аппаратом и смотрел ток в дуге электрод 3 задание мах шунт на 150А зашкаливает в выходные посмотрю с шунтом на 200А трубу диам около 200 толщина стенок не менее 4 мм прожигает секунды за 3 дроссель на 2х Ш20Х12 проклаки примерно по 0,4мм

кабельщик
Спасиба! Пригодится. Правда Николай мне сразу фото показал, и разобрался как работает. Зато теперь типа собранного руководства. А для здешней топологии - очень даже гуд для дросселя!

Прдскажите какие лучше поставить конденсаторы на поджигалку.

Пока установал китайческие 0,33*630 так вот пока еше не нашел нужный провод на транс баловался зажигалкой на макете транса. Конденсаторы греются градусов до 65 а сколько они так протянут если поставить в обдув всеравно градусов 50 грется будут. Какой тип менее греется и лучше выбрать???


Вариан корпуса_

Zond ты уж извини но зачем так все усложнять?
Я БП и управление слепил в одну плату, на одном радиаторе- транзисторы, на них плата с ТГР.
На дугом 150EBU04 мост удвоителя с кондерами. Так все влазит и не мешает друг другу.Радиаторы закреплены ребрами друг к другу.После-транс, перед-вентилятор. Все в обдуве. У тебя много плат все крепятся отдельно да и сопротивления возле ТГР не охлаждаются(а греются они не слабо)
Я исходил из того, что весь аппарат должен разбираться и собираться как конструктор LEGO, чтоб был доступ ко всему в случае ремонта. Но это лично мое мнение
Фотку не могу выставить, написано что использовано 498 кило из 500 хотя давно ничего не закачивал.
А кондеры я ставил наши с теликов 220n 630V К73\17, работают без проблем.

Вопрос спецам, если можно.
Какое оптимальное количество витков для Е70, при V питании примерно 200 до 240V? Сколько тока реально снать с одного компл. Е70?

[quote name='KOLYAN' date='17.2.2008, 12:56' post='46094']
Zond ты уж извини но зачем так все усложнять?
Я БП и управление слепил в одну плату, на одном радиаторе- транзисторы, на них плата с ТГР.
На дугом 150EBU04 мост удвоителя с кондерами. Так все влазит и не мешает друг другу.Радиаторы закреплены ребрами друг к другу.После-транс, перед-вентилятор. Все в обдуве. У тебя много плат все крепятся отдельно да и сопротивления возле ТГР не охлаждаются(а греются они не слабо)
Я исходил из того, что весь аппарат должен разбираться и собираться как конструктор LEGO, чтоб был доступ ко всему в случае ремонта. Но это лично мое мнение
Фотку не могу выставить, написано что использовано 498 кило из 500 хотя давно ничего не закачивал.
А кондеры я ставил наши с теликов 220n 630V К73\17, работают без проблем.

да ванчале была мысль сделать все в трубе чтоб радиаторы и трансформаторы охлаждались хоть стружкой из под болгарки. а вся электроника в этом не участвовала . К сожелению бериливых прокладок не нешел а на номокон опыты убедили что не пойдет. Вот немного и пострадала идея (распили радиатор на транзисторы но ворде зазоры нормальные) А у меня тоже все блочное на винтиках при желании все снять можно удобно. А бп был готовый вот его и притулил. Да и не надо это пыль на управление. Жду пока Е65 вчера прикупил шунт на 300А и кусок лакоткани так что дело за феритами. А резисторы греются вполне терпимо72 градуса. Так и пусь себе греются. Я даже 2 ватные ставил но вот те точно охлаждать надо. Выковорил тоже из телека 220н 630 буду пробывать. Вот только по схеме клима два кольца и кондеры 330н а по негуляеву одно кольцо и кондеры 220н а как лучше?

Я ставил 220н и одно кольцо К28 \ 16 \ 9. Напряжение 120В, дуга зажигается легко и мягко

Все дело не в том как дуга зажигается а как горит. Мне больше нравится когда кондеры большей емкости, тогда ток выше у поджигалки и дуга не прыгает куда ей хочется а работает стабильней, особенно заметно на тонких электродах и на малом токе, когда неможеш дугу подвести внутрь стыка при всварке внахлест двух кусков железяк, она так и носится вверх/вниз... А с увеличением емкости и сердечника мне показалось стабильней.

Нада поэксперемнтировать.КЛИМ как сессия?
Ребята!А кто-то подключал аргон к мосту?Как себя поведет?

Сессия в норме! Сдается потихоньку. Куда она денется тока многие преподы непонимают что семья, ребенок, шабашки, работа у частника (на сессию оплачиваемую фиг отпросишся).... и т.п. Денег наверно хотят Пока держусь мозгами.

Аргон на мосте - песня. Геннадий писал уже - на нерже получается золотой шов. Аппаратом за один заход можна по 15-20 минут шмалять неотрываясь. Щас на подходе у меня аппаратик со встроенным аргоном и на процике для сервиса (плавное нарастание/спад тока для аргона ну и плюс разные прибамбасы...). Скоро отпишусь. А вот полуавтомат без контроля выходной напруги - херовенький. Варить то варит но както неустойчиво и дури маловато, больше 100А неподнимается. Визуально сварщик сказал что слабо очень смотрится, как бытовой малыш. Чтото суръёзное нехватает его. Хотя скорость выкручивал на максимум у подачи, и все в дугу уходит и наплавляет но нет провара глубокого. Нада контроль выходного напряжения делать... Это уже нескоро.

Андрон IV - я пришел к выводу что для стабильной работы аппарата с учетом плохенькой сети и всего прочего - нада к-тр 5 (хочу проверить). Выходит первичка для Е70- 15 витков, вторичка два по три. Реально в таком исполнении 240А выжать (без извращения), с извращением можна и выше - но тут и сеть своё вносит и ключики нада богатырские и т.п. Кстати при переходе за 200А конструкция аппарата меняется серьезно, да и ненада дома или в гараже больше. А вот хочется больше это лучше в одном месте с жирной сетью пользовать или вообще 3фазы и дорогих комплектующих, плюс перекромсать весь аппарат почти... Много фокусов лезет сразу (взять хотябы стабилизированный БП на 380вольт). Причем транзюки полтинники больше 200А недадут при к-тр 6, а если спустить до 5-ти то нада типа 60U ставить, только с диодами или irgp50b60pd1 этих монстров (эти уже с диодами). Но и радиатор повеселее нада. Да и кондер резонансный на 3000в нада переделывать (мега баян собирать), вообщем тут уже экстрим пошел.

Андрон IV - я пришел к выводу что для стабильной работы аппарата с учетом плохенькой сети и всего прочего - нада к-тр 5 (хочу проверить). Выходит первичка для Е70- 15 витков, вторичка два по три. Реально в таком исполнении 240А выжать (без извращения), с извращением можна и выше - но тут и сеть своё вносит и ключики нада богатырские и т.п. Кстати при переходе за 200А конструкция аппарата меняется серьезно, да и ненада дома или в гараже больше. А вот хочется больше это лучше в одном месте с жирной сетью пользовать или вообще 3фазы и дорогих комплектующих, плюс перекромсать весь аппарат почти... Много фокусов лезет сразу (взять хотябы стабилизированный БП на 380вольт). Причем транзюки полтинники больше 200А недадут при к-тр 6, а если спустить до 5-ти то нада типа 60U ставить, только с диодами или irgp50b60pd1 этих монстров (эти уже с диодами). Но и радиатор повеселее нада. Да и кондер резонансный на 3000в нада переделывать (мега баян собирать), вообщем тут уже экстрим пошел.
[/quote]



Спасибо за ответ, воодушевляет, начинаю собирать!
Ещё вопросы..., подскажите пожалуйста.Кольцо ТГР нужно ломать и склеивать? И на вашей схеме написано "транс К28/16/9 Все обмотки по 35 витков , проводом во фторопласте, 1мм2." Может имелось в виду диаметр 1мм?
Ваши разработки полуавтомата очень интересуют, хотел повторить вашу с Genadiem схему, но пока собираюсь...Возможно глупый вопрос (знаний нехватура),почему не использовали Ктр больше 3, (косой)?

Я пока мотаю 17 первички 6 воторички на Е 70 Нехочется рисковать да и 160 А думаю хватит а поидеи и 180 должен дать.

А как кто конструктивно делал отвод 3+3 витка а то достал провод 2.4мм а он жесткий зараза можно попытаться припоять провода в кучу и мотать с середины но неудобно жуть . или лучше все провода тянуть до минусовой клемы? Не будет ли это влиять на работу. А то вроде петля приличная получается......... В плане мягкости литц удобнее хотя наверно не надо минимизироватьбыло корпус. Но когда сделал сотку в АТХ никто не верил что ата игрушка работать будет . А тут при больших не на очень много габаритах 180А!!!!!!

Для этого сварочника хорошо подходит корпус от убитого компового UPS а. Мне нравится компоновка в два этажа. На одном радиаторы ребрами встречно "трубой" 4 пентийных или тиристорных. На них с запасом разместится все. Можно даже добавить терморегулятор оборотов (пока они еще прогреются). Карлсон может дуть даже без всякой фильтрации. Как писал Зонг "хоть стружкой от болгарки". А на втором этаже и по бокам - платы и транс с дросселем. Снимаешь П образную крышку и полный доступ. Второго Карлсона на вытяжку, а на входе второго этажа желательно поставить нетканный фильтр.
Наверное это привычка делать устройства для профессиональной работы с режимом работы 24 часа 7 дней, да еще и ремонтнопригодными.

Я делал очень просто.Когда-то.не помню кто,предлагал так сделать.Короче сначала делается отвод петелька,который потом размещается в центре каркаса.Начало и конец провода,не зависимо от того что есть петля внутри,должны составлять прямую линию.Потом мотается обмотка,один конец в одну сторону,другой в другую от центра.Не знаю смог ли правильно объяснить.На стандартный каркас Е65 у меня ложилось четко 3+3 15-16кв.м
Для Андрон IV.В полуавтомате на косом КТР=4

Вторичку мотаю медной лентой 40*0,5 . 17, 3+3, E70,отводы из антенного канатика припаиваю тугоплавким припоем.В месте спайки расплескиваю до 1,5мм.Варит 4, 3 режет.В хорошем обдуве-теплый.

подскажите пожалуйста кто нибудь где найти схему генератора для сварочника на tl 494 вместо uc 3825 я слышал что 494 более устойчива к помехам

Все проблемы с UC3825 снимаются двумя несложными приемами:
Организуйте на плате "чистую землю" - точку, куда припаиваются выводы 10, 12 микросхемы,
минусовой провод источника питания, а также проводник нулевого потенциала цепи управления
драйвера. Отсюда ведите проводник на "грязную землю", куда припаиваются все прочие цепи,
требующие соединения c общим проводом (землей).
Припаяйте к 16 ноге " шышкин кондер" - это электролит 470 мкф, минусовой вывод которого
паяется на "чистую землю". Напряжение Vref с 16 ноги нигде не использовать. Если где-то
нужны +5В, поставьте дополнительный "Крен".

А чем изолируешь витки медной ленты? Перед намоткой ее "отжигаешь" или нет? Отводы канатиком в 15 квадрат тоже паять не подарок. Даже если одножильным проводом в 2,5 квадрата (который еще гнется) и то 6 штук надо.
Китайцы фольгу обклеивают цветным скотчем. Это специальный скотч? Или тот, что сейчас везде продается 48,5 мм? Вот держу в руках немецкий klebebander красный, зеленый и желтый. Или вот еще есть бумажный малярный. По фторопластовой ленте (если медь не обматывать) - слои "гуляют".

Дай адрес скину

Ленту отжигаю.Канатик и ленту нагреваю маленькой газовой горелкой и припаиваю 100вт паяльником.Флюс-жир.Пайку обработать чтобы не было заусенцов.Два слоя малярного скотча и пропитка горячим лаком трансформатора в сборе.

Это специальный скотчь.Он отличается размерами и пробивным напряжением.Попробуй глянуть поисковике "Филур-электрик".Я когда к ним заходил у них его на витрине много разного лежало.

Пожалейте микруху - буржуины ж не дураки, раз 0,1мкФ керамики рисовали в шиите.
Ставьте 2-3мкФ керамику, или 10-20мкФ тантал. Обсудили же уже (не тут, правда)...