а почему так , а не иначе ?

Вай погоди тут же эта тема терлась неоднократно, что +300 вольт должны пропадать раньше чем UC перестанет генерить импульсы, и даже схема изобреталась, что бы дежурка не отрубалась раньше +300 вольт, потому что это приводит к баху, а ты говоришь щас обратную вещь что вначале надо отрубать дежурку потом, а потом +300, так где правда ???????????
веть получается что если при +300, UC перестанет генерить импульсы то может так случится что силовой транзистор будет какое то время открыт и если в это варишь то через него попрет немерянный ток что приведет к бабаху. или я не прав ???

Прайса у них нет, цена зависит от колличества и курса, я все цены узнавал по телефону, потом заявку составил и они мне цены выслали почтой. я коррекцию сделал и снова отправил. получил счет и в бухгалтерию. Там они придрались типа печати нет и еще чтото не так. я им всё это добро оставил и сказал запросите у них что надою потом они его якобы потеряли но я был настойчив . в итоге коробочки у меня.
дешевле я нигде не видел.

netboss
UC отрубается как надо когда её первую ногу задят на общий, и отрубается не как надо когда она вырубается сама из-за недостаточного питания при выключении аппарата. поэтому схема вполне нормальная. если косяки со вторым таймером, спусти его в толчёк, зелёный светодиод через резистор повесь параллельно катушке реле, а красный параллельно переходу транзистора который это реле включает и будет тебе щастье. не знаю ради чего Бармалей ставил второй таймер, но без него вполне нормально можно обойтись. а вот с первой ногой UC разбирайся, там должно быть ноль вольт когда реле разомкнуто, при срабатывании реле там должно быть некоторое напряжение но не 14 вольт точно.

Вторую 555 еще вчера выкинул и всю её обвязку распаял, я вообще не буду датчик ставить на перегрев как в схеме бармалея, а насчет 14 вольт на ноге, я уже писал что просто тестером тыкнул даже не посмотрел какой там знак показал тестер, просто я мог на плюс встать и тогда получается что на первой ноге масса пока реле не включится.

кстати вопрос в дежурке должно хоть что нибуть грется или в хорошо собранной дежурке радиаторы можно не ставить.

Если ШИМелка перестала генерить импульсы, с чего бы это транзистору быть открытым? Он открыт только тогда, когда этого хочет UC.
Основная глобальная опасность для ключей состоит в момент переходного процесса нарастания или спада питания ШИМ (а не силового питания ключей), потому как UC3845 имеет довольно низкий порог вкл-выкл по питанию (+8,5В при нарастании питания и +7,5В при спаде питания). А это означает, что в некоторые моменты времени затворы транзюков будут получать импульсы с ТГР неполноценной амплитуды.
Проще говоря, лучше ничего не давать в этот момент, чем жалкие огрызки затворных импульсов.

смотря чем нагрузить, если куча вентиляторов и прочей ботвы тогда диоды грется будут сильно, я обычно радиаторы ни на что не ставлю но у меня и вентилятор все один на 0.5А максимум. зря кстати отказался от этой термозащиты, она по крайней мере проверенная и помех не боится.

Ок суть понятна сенькаю за разьясненияне ну по сути я не отказался от неё, просто она будет другово вида.
Короче сделал дежурку нагрузил её схемой, то есть таймер, плюс UC c ТГР + два вентеля по 0.16-0.19А, в дежурке все холодное, напруга даже не просела, транс холодный вот думаю может радиаторы не ставить

Редактируйте сообщения, удаляйте пустые пробелы меж абзацев. Кому нужны полупустые и раздутые посты?

И иначе можно. Но при условии, что питание ШИМ продержится на нормальном уровне до снижения напруги основных силовых банок до безопасного уровня. Я имел ввиду, что не надо разрешать UCке молотить при 10вольтах питания служебки (т.е. питание падает, а она никак не успокоится)...
При токе до 1А вых.диод типа SF34, SF54 греется терпимо. Ежели диод в корпусе ТО-220, еще легче. ТОР греется меньше диода.

Попробую седня её апмера на два грузануть, или на 3 посмотрю как грется что будет, выходные поятавил MBR20100
Alex
Это не мы ставим пробелы это она сами ставятся.
У меня не получается сделать растояние между постами как ты делаешь
щас специально попробовал

я интересуюсь на тот случай когда налаживаеш силу через латр подаем, так что первое выключать латр или дежурку. я вот сначала латр отрубаю а уж потом дежурку. а если наоборот то так и получится что напряжение на УСки будет падать, а сила будет присуцтвовать.

И правильно. Но в реальном сварном может происходить наоборот...

Если позволите, свой пятак вставлю.
Не мудрствуя лукаво, делаю как в большинстве бюджетников- дежурка питается напрямую с банок. Даж блокировку на вкл. ШИМ не ставлю, как в кольте. Она там видимо для блокировки УСки при разряде электролитов ниже какого- то уровня, хотя работоспособность дежурки ещё вполне приемлемая. А в моём случае, да и не только моём, при вкл. когда на банках 80-85 запускается дежурка и сней ШИМ, так как деж. запустилась- значит питание штатное (если не считать маленького выбега), но и ШИМ с выбегом от минимальной длительности заводится. И всё это начиная с 80 вольт и до штатных 300 питается через термистор 10-17 Ом. Когда появляется вторичка- включается реле замыкающее термистор с вывода доп обмотки, экономя опять же 100-120 мА. По выключении, валится сила, где то в районе 90-100В отбивает реле, когда ТОР должен первый раз икнуть из 3- 4х на банках уже будет 60-65 вольт, опять же криминала никакого.

Тут как бы ещё есть одно дополнение. На банки резюк килоом 40 для более быстрого разря (думаю многие его уже добавили), далее увеличить время работы таймера задержки включения, ведь ШИМ запускается после включения реле. И Заменить номинал конденсатора или резистора в дежурке на выводе SOURSE TOPа в большую сторону. тогда он икать будет реже, а может и вообще не успеет икнуть второй раз. тогда вооще всё в поряде.
Поправте если где ошибаюсь.

Ни чего не поставил, и думаю, что не надо (если каждый день, после выключения не мерить пальцами напряжение на банках ), и включаю, и выключаю при полных банках (по напряжению), и не было ни одного баха
С уважением!

Обязательно будет.

Мерить пальцами напругу или бах! Объясните, пожалуйста, по причине чего и как можно этого избежать?
С уважением!

Если внимательно почитать форум, то можно найти как я имел такой бах и его причину. В крации: если вырубается питание инвертора в момент нагрузки ( например сработал автомат, зацепился ногой за шнур и выдернул из резетки) то при наличии хорошей емкости(у меня 3000) и если дежурка не запитана от основных банок - дежурка вырубается первой, но вырубается не резко, а со сножением напряжения 14В. УШКА работает до 7В. На ключи подаются кратковременно импульсы с недостаточной для полного открывания амплитудой. А в момент выключения УШКИ вообще не приходится говорить о том, что может быть на затворах ключей (а может и не быть). А силовые банки еще заряжены и в них достаточно энергии, что бы разнести ключи на кусочки. Поэтому все дружно пришли к выводу. что питать дежурку необходимо от силовых банок, тогда все будет класс. В предыдущем посте Golub все доходчиво объяснил. С уважением.

А, если в кратце: при выключении (особенно под нагрузкой) происходит деградация кристалов ключей (со временем, не с первого раза, произойдёт БАХ!) из-за не полноценного (по амплитуде) импульса открывания ключей, по причине постепенного снижения напряжения на дежурке. При питании дежурки с силовых банок пропадает небходимость в; диодном мосте дежурки (только диод рзвязки), разрядном резисторе на сил.банки. Всё-ли я правильно понял.

Можно эту проблему еще радикальнее решить, например мелкое 14 вольтовое реле, типа РЭС10
прямо на выход дежурки, релюха будет отрубать питание от UC, резко и гораздо раньше чем она касячить начнет. Или вообще твердотельное мелкое реле которое будет сажать 1 ногу UC на массу при пропадании 220 вольт.

netboss, можно и без релюх... Я делаю так

Логика опрокидывания компаратора адаптирована под сложение с термозащитой на КМОП-элементе для моей схемы управы.
Если нужна другая логика, легко разобраться самому... Что и как изменить в схеме. Можно , например, использовать один из оставшихся компараторов термозащиты с выходом ОК. Вариантов мульён...
В общем нужен один компаратор, готовый или на транзюке.

Конечно можно, но я за простоту реле это самый простой узел для отрубания чего нибуть, все таки присутствие полупроводников несколько в надежности проигрывает, вообщем тут кто как может, кто как хочет так и изгаляется

netboss, только не забывай об агромадном гистерезисе релюх. К примеру, 12вольтовые срабатуют при +7вольт, а отпускают при +3вольтах. Или около того, но разброс между вкл и выкл слишком велик.

ну не скажи далеко не все релюхи имеют такой разброс это первое, и второе я поэтому и писал что релюху на 14 вольт, не потому что дежурка на 14, а потому что минимальное напряжение отпускания там выше, можно поставить и на 18, 22 или 24 вольта. В трердотельных там вообще нету понятия напряжения там срабатывания по току.

Полностью согласен с постом Кбельщика, правда у реле ток удержания и ток отпускания. и ещё давайте не забывать о дребезге контактов, так что думаю твердотельное реле или оптопара в самый раз.

в данном случае дребезг контактов не имеет значения, так как при замыкании датчика температуры и отпускания его UC далеко не сразу заводится, а столько же по времени сколько и при старте.
Все это на вкус и цвет

Чёт я не понял, вроде ещё трезв. Значит добавление в конструктив реле, это повышение надёжности, а полупроводов- снижение. Давайте тогда забульбеньте сварочник на вибропреобразователях, к чёрту IGBT.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКатод 431 включает зарядное реле и разблокирует PWM контроллер. При снижении (понимать как выключение, пропадание фазы) напряжения на банках ниже какого-то уровня, контроллер блокируется, хотя, как вы говорите, импульсы на его выходе были ещё нормальные по амплитуде.

Видимо не совсем уже трезв причем сдесь добавление того или иного, и отказ от IGBT.
с таким же успехом можно сказать нахрен нужна схема бармалея, если туда надо кучу всего добавлять или убирать, да и IGBT туда же, можно пойти купить навороченый инвертор со всевозможными защитами и все я что кого то насилую что ли, ну не нравится мнение ну не делай. я же не сказал что кабельщик не прав, все что я сделал высказал свое видиние, может правельное может нет время покажет, я например много что буду делать совсем не так как все делают охлаждение по другому буду делать, зачем например ваять схему из 5-10 деталей если можно обойтись вообще одной деталью и 2 минутами времени, тем более что в схеме и так уже все реализованно для отключения UC. Вот если бы таймера небыло то тогда схемка кабельщика была бы актуальна и даже очень.

Любезный, вы не косячьте. Почитайте ваш пост про реле ещё раз, и поймёте, что я сказал про надёжность. А упрощать Бармалея, эт на любителя. КУда ещё проще. Разве что повыбрасывать таймера, заменив двумя транзисторами, как у Камелота.

Привет инверторостроителям! Что-то не могу сообразить, по меркам торгашей сердечник состоит из одной половинки или из двух? Вот цена в прайсе например за Ш20х28 указывается за одну половинку или за весь сердечник. Если я в заказе укажу 2шт, то пришлют 2 половинки или 4? Заранее спасибо!

и щас скажу что реле проще и надежнее, если вам суть не ясна ну тогда мне наверное тяжко будет объяснить. Если реле так плохо то что вы тогда ставите реле на 300 вольт, сделайте полупроводниковую развязку, веть полупроводник это круто. и вот это к чему вами сказано было "Давайте тогда забульбеньте сварочник на вибропреобразователях, к чёрту IGBT"

netboss
помоему ты зря всё это с реле зетеял, имхо гемор лишний. вопервых самое простое и надёжное запитать дежурку с банок, это защитит и от обрыва зарядного резистора, с белыми пятиватниками такое случается, особенно если ставить низкоомные. а вовторых нахера столько беготни чтобы вырубить вовремя UC при снижении питания? lapa давным давно предлагал дейсвенный способ проще еоторого наверное нет, последовательно с питанием UC воткнуть стабилитрон, по напряжению подобрать такой чтобы вырубалось всё при 13 вольтах, вот и вся любовь.
Golub
вы ошибаетесь, таймеры я не выбрасывал, я выбросил только один, который светодиодом рулил, бо это расточительство, ну и дополнительно привёл всё к тому чтобы двухцветные светодиоды можно было подключать с тремя ногами. таймер заменял на 2 транзистора Клим.

По-моему, эта тема уже не раз обсуждалась. Предлагали использовать внутреннюю схему самоблокировки микросхемы при снижении питания.
Некоторые форумчане советовали в цепь питания UC поставить последовательно несколько диодов или стабилитрон, сместив питание микросхемы таким образом, чтобы она отключалась при снижении напряжения питания ключа ТГР до, скажем, 12 Вольт (эта амплитуда ещё допустима для затворов). При этом на выводе питания 7 усушки из-за стабилитрона напряжение должно снизиться до порога отключения - около 7,6 В (см. аппликацию из даташита ниже).
Таким образом, напрашивается стабилитрон максимум на 5,1 Вольт.
Тогда усушка включится при 8,4+5,1=13,5 вольт и выше, а отключится при расчетных 7,6+5,1 = 12,7 Вольт и ниже (не забываем про допуски!).

Я у себя поставил пока советский КС139А, что было под рукой, поскольку КС147 или импортного на 5,1 в не было.
Питание на дежурку и на силовую часть подавал отдельно. Всё испытывал на холостом ходу (изучал Лысого - я тут выкладывал осциллограмку).
Дергал за вилки в разных комбинациях (с паузами). Ничего плохого не произошло.
Скоро начну испытывать под нагрузкой (наконец-то мне притащили балласт с троллейбуса), тогда попробую и настоящий экстрим..
Выбивание сетевого автомата при сварке или выдергивание вилки при рабочей суете - вполне вероятное явление.
Аппарат должен быть стоек к таким вещам, имхо.

конкретно в моем случае гемор состоит в дополнительной плате, не пишется в конструктив, а релюха как раз в окурат встает. Это всего навсего один из множества вариантов решения траблы, какие то быстрые, какие то не очень быстрые.
С стабилитроном тоже вариант, но надо смотреть если его получится без соплей прилепить то почему нет.
питание от банок сдесь лично я вижу много недостатков.

glub а как вы оцениваете качество девайса, схемы, узла, элемента???

Я двухцветником рулю так (тем же сигналом, который подан на транзюк блокировки UC)

Обращаю внимание, что трехногие двухцветники бывают как с общим катодом, так и с общим анодом.
Эта схема для общего катода.

А я его на пару тройку недель на монтаж с собой , по полной. Но эт уже после стола и балласта. А если нет такой возм., тогда забег с пристрастием. Паляна и пачка электродов, пока все желающие оскомину не собьют.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Плавно осваиваем распиловку радиаторов АМ2.

кабельщик имхо моя схема лучше, зачем два транзюка? я специально старался на одном транзисторе собрать бо ленивый очень, паять лишний транзюк лень, в твоей схеме стоит чутка изменить обвязку правого транзюка и левый можно убрать. смотри мою схему 2 страницы назад, или 4 по твоим настройкам форума.

netboss
обрисуй вкратце недостатки питания от банок.

Подключил дежурку с сил.банок, появилась бяка. Бяка проявляет себя ввиде короткого импульса при включении замыкающего зарядной резистор реле, проходящий до сил.ключей и на выход. Этот импульс я заметил без осцила, с помощью цешки подключеной к выходу сварочника. На выходе сварочника, я включил последовательную RC из 10ом+1мкф и она, от этого импульса, заряжается до 120V с постепенной разрядкой до момента включения UC, далее всё работает в штатном режиме. Через чего может лезть бяка (и проверте у себя, она ведь опасна, неизвестный длинны импульс!) и возможность избавления от этого?

а как релюха врубается раньше чем UC? или схема не бармалея? , у меня такого не наблюдается...

Глянул - согласен... Такого мне в голову не пришло (когда думал, как обойтись только транзюками, без инвертора для второй половины светодиода).
Только не понял, зачем нужен полевик в рулежке релюхой? Там и мелкие биполяры достойно справляются с задачей...

Схема Кольта...

Ой, мужики, ну запарили! Ну нельзя же быть такими дремучими! Ну не нравится вам что микрос работает пи пониженном напряжении, тка поставте UC3844! Те же яйца, только отрубается при 11,5В. Вот и вся ваша защита. Ну матчасть то надо учить!

Алексей Николаевич, а включается то при 16вольтах...

Алексей Николаевич
у некоторых 3845 ведро накуплено.

кабельщик
мелкие биполяры у меня грелись, да и полевиков ведро целое.

Это как это? Там 10милливатт мощности на нем сеется... На ощупь даже не определить, включен или нет транзюк.

кабельщик
я не знаю какое у тебя реле, но моё хавает 100мА от 12В от 14 ещё больше, 14*0.1=1.4Вт где ж ему не греться.

Алексей Николевич
вопервых как кабельщик сказал она врубается при 16В а вовторых в моём даташите написано что минимальное напряжение typical 10В а это уже не допустимо.

Дак ведь не про реле говорили, а про его транзюк. У меня реле 140мА, на транзюке падает 70мВ при таком токе.

незнаю скока на транзюке у меня падало но он грелся, стоял аж 815.

Реле включается раньше чем UC, схема бармалея, таймер от Klim240, термозащиты нет - не вижу необходимости по причине огромных радиаторов и паралельных 50W плюс ко всему 2 комплекта Е70 (6/4/6, 8,3мм2/25мм2), по 2шт 150EBU.

А, тады понятно. Попался, видать, с усилением 20-30 по току, его ясное дело, током базы 1,4 мА (резюк на базу 10кОм) не ввести в насыщение коллектор-эмиттер при токе 100мА.
Мелкий транзюк, но с хорошим усилением по току, работает на ура... Даже smd в теле SOT-23.

Например, то, что достаточно стабилитрона на 2,5-3 Вольта. Спасибо.