Хотел выложить,разжеванное с фотками,по этапам,изготовление такого транса.

А я по своей наивности думал, что будет понятней, почему преды срабатывают позже…
К тому же это только название «страшное»…, ладно, проехали.



Выкладывай, AlexPetrov указал варианты.

По поводу предохранителей- однозначно нужны! По своему "опыту " бабаха знаю. Когда бахают электролиты фольга и всё остальное Г-но разлетается по корпусу и вызывает многочисленные К.З. со всеми вытекающими последствиями! Времени сработки предохранителей для защиты кондюков должно хватить.

Вроди бы никто собственно и не говорит что преды из схемы нужно выкинуть. Речь идет о том что они не смогут спасти ключи, и отом что в противо-пожарных целях они необходимы, потому как всётаки токи не шуточные и сечения сетевых проводов и силовой части достаточно большое чтобы устроить не поправимое вплоть до того что аппарат после хорошего баха просто не подлежит восстанвлению, Всем понятно что без защиты вылетят и ключи и драйвера, а дальше мост за ним банки и проводники платы и проще будет просто выкинуть в мусор такой аппарат забрав с него радиаторв транс дроссель и так по мелочи, чем пытаться восстановить. Автоматы тоже вроди не очень годятрся, значит предохранитель но только чтоб свести потери к минимуму. Поправьте если ошибаюсь, но вроди бы все верно.
Еще вопрос мужики: В некоторох схемах в силовой электроннике встречал дроссель в цепи питания и не один а два. Один на железе, другой на феррите. в таком порядке СЕТЬ->МОСТ->ДРОССЕЛЬ НА ЖЕЛЕЗЕ->КОНДЕР->ДРОССЕЛЬ НА ФЕРРИТЕ->КЛЮЧИ. Если убрать хоть один из этих дросселей то работает вяло. Может ли такая модель помочь (или навредить) в сварочном инверторе? И если рискнуть не приведет ли это к мыслям (ну нафига я это делал веть работало же)

У кого такое было? Подскажите! При приближении к макс. току (после 100 А) и в К.З., появляется рокот, толи в силовом, толи в дросселе, не пойму. На балласте и при сварке ведет себя одинаково. Отчего это и как это вылечить?

Дроссели для снижение пульсаций выпрямленного напряжения, первый работает на удвоенной частоте сети, второй на частоте инвертора.
Но тут надо не забывать, что в косом запасенная энергия в индуктивности рассеяния транса сбрасывается в кондеры и доп. индуктивность, на мой взгляд, совсем не нужна , к тому же это дополнительное реактивное сопротивление по первичке транса (кондеры – ключи – транс). А вот первый дроссель, на железе, способствует снижению реактивного тока из сети, ведь емкость по входу совсем не маленькая.


Было подобное, помехозащищенность схемы управления была слабая, пришлось по новой разводить печатку.

Возвернули аппарат молотковый после недельного забега по нонешней жаре. Пошабашило реле, первый раз. По кой причине невозможно установить, сплавилось. Может с большим напряжением отпускания попалось, оно от сервисной обмотки запитано.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Случайно нашел, очень полезную на мой взгляд, книгу В.Я.Володина «Современные сварочные аппараты своими руками»,
кого еще обошел стороной сей труд взять его можно, например, здесь ,
а архив с моделями для программы SwCad здесь.

Начну по маленьку.

Части 1
Часть 2
Часть 3 и начало дросселя.
Лента 0.5 на вторичке,кто посмотрел,правельно поняли,мотано1ка+2ка.Мотал 0.5+1+0.5,разници нет.

golub
Такая же хрень,релюхи греются как радиаторы ключей.Экономят провод на обмотку.

golub
САНЕК
Уж сколько раз твердили миру...
Не пользуйте китайскую продукцию, себе дороже. Онм со своей экономией сдурели совсем. Особенно если есть выбор. Пусть лучше старая советская релюха, но настоящая. К слову. Коллега вчера велосипед китайский утром купил, новый, в обед пришел педали заваривать, потому как резьба не держит нагрузку. Вот так вот.

херня всё это, просто питать надо 12ти вольтовые реле от 12 вольт а не от 14 или сколько получится, я пользую китайские релюхи Bestar, питаю строго 12 вольт или 11, нареканий небыло после длительной работы еле тёпленькие, а вот советские у меня в усилке стоят на выходе, так вся задняя стенка стальная от них нагревается.

Так раскажи как их различать?
Я пользую реле стартера.

Явно горела контактная группа.

Судя по фото, сгорела контактная группа, при чем здесь напряжение питания реле?
Если реле выбрано правильно, тут или сплав контактов совсем «китайский» (или вообще медь, встречал и такие),
или зарядные токи кондеров проскакивали (контакт подгорел и сопротивление перехода увеличилось).


Если подозрительная релюха, я ставлю ее под ток (на латр виток и на контакты реле,
только сначала подать напряжение на обмотку, а потом включать силу, чтоб не искрили контакты),
и меряю температуру, если температура контактов до 50 градусов на Iном * 1,25 реле считаю нормальным.

P.S. долго писал, lapa малость опередил.

Чуток не совподает,на контактной группе,не проклёпан контакт.

я писал про напряжение потому что Санёк сказал что у него релюхи греются.

Господин модератор! замечание принимаю, но если вам не понравилось цитата из "Кавказкой пленицы "Так давайте выпьем" так значит у Вас нет чутсто юмора. И еще вам показалось что человек выпил и появился на форум ,между прочим я некого не оскроблял просто хотел обратить внимание на то как в форуме выражаются Например.Сеня купил сердечники!Вот и догадывайся кто сегодня купил сердечники.Или Вы человек умный то поймете ,что это Goddi купил их ,а за ето вы его не наказываете. А насчет америкосов ,что это не правда?

er1am, такого безграничного юмора у меня нет. На будущее советую Вам создавать сообщения: а) по теме разговора, б) компактно и в понятной всем форме. Всё согласно нашим Правилам.

Так на авто,реле зарядки выставляют на 13.8в,а я на дежурке делаю 14.5.Неужто разница в вольт так кретична?

Да наверное можно, у них кристалы наверняка разные просто соеденяются на подложке. Раздови его в тисах и глянь.

Лаханулся. Реле оказалось 5-ти Амперное. Хоть и на одну группу, в сумме 10А всё равно мало. Тем более те сварные что аппарат насиловали по определению не знают как 3-ка выглядит. Спецом проверил, поотключал кулеры, на ХХ 20 вольт на сервисной, после часа реле чуток тёплое. Быстрей всего подвижный контакт разогревался. При КЗ и сработанном антистике на реле 13 вольт.
Чёт ошибку выбрасывает, или у меня глючит?

абсолютно не критична,а вот материал контактов м усилие прижима-это да.
в китае вроде вольфрама достаточно,но экономят негодники.

На улице под 40 и при такой жаре пытал свой аппарат в корпусе. Испытания прошли успешно, гаражные ворота отреставрировали, 0,5 кг торойки спалили.
Возникла непонятная ситуация: - "перегрев" загорается но "работа" не выключается, в качестве датчиков 3шт. Д9, термодатчика на замыкание не нашёл хотя на размыкание море всяких. Вот в связи с этим и вопросы:
1. - при нагреве на Д9 должна ли управа отрубать силу с ключей или только светодиод зажигает? (ляпов в схеме нет, при наладке Д9 замыкал и сила отрубалась, после снятия КЗ с Д9 работа востаналивалась через 3 сек.)
2. -Куда грамотно приткнуть термодатчик датчик на размыкание?

1-обязательно должна отрубать силу,на то и стоит,а светодиод-просто светоиндикация.
2-как можно ближе к медной пластине полупроводника.

Ну я сколько делал так же работает. сначала загорается а потом выключается, но при работе по перегреву не отключался, только св. диод горел. Хотя резисторы подбираю чтоб при 65-70 градусов отключался аппарат.

Управа и не будет отрубается как зажжется светодиод перегрева. Ситуацию можно поправить если 5-ю ногу первого таймера притянуть резюком на корпус, и подобрать его, чтоб срабатывал чуть позже, чем второй таймер.
Я вообще убирал второй таймер и все цеплял к 7-му выводу первого, только 1-ю ногу UC-ки через диод, ну и резюком по 5-ой ноге таймера настраивается срабатывание.

САНЕК а можно подробнее про дроссель-зазор, сколько витков?

вот реальный вариант на одном таймере-

'UVM'
Датчики на размыкание ставлю через реле повторитель,прям рядом с ключем через пасту.А релюхи пользую автомобильные запитываю от 9 вольт,меньше греются и работают четко (разбирал смотрел прижим).Один раз попалась релюха стартерная грелась как утюг ток 500мА был так и валяется.Как сказали кратковременного действия вот и ток большой.

Вообщем свершилось-год спустя . Месяц назад спрашивал про фазировку ТТ, с батарейкой очень удобно, пропустил провод через кольцо не разбирая и всё понятно. Включил-работает(шунт 300 А, такая же головка) от 30 до 120А и всё(4 PC50W, дроссель 18 мм^2, ничего практически не греется при общем обдуве без крышки, транс 10-6-8 , 41кГц,Е70, первичка 31*0.5, вторичка 93*0.5).Охото больше но не идёт. Не помогло ни уменьшение нижнего резистора, ни уменьшение шунта ТТ - импульсы так и оставались короткими. Два дня ковырял, в субботу подложил м-у ключами и платой управления односторонний фольгинированный текстолит и на общий в управе и вуаля 240А секунд 4-5 потом сразу убавил, правдо пришлось пожертвовать ограничением ХХ(сильные наводки на первую ногу), а сх. Кабельщика "защита от перегрева и КЗ" работает отлично.Ограничил ток на 165А. Вообщем первый раз в своей жизни варил,причём собственным аппаратом, 4-только в путь. Дело происходит на заводе, к сети вопросов нет. Всем большое спасибо за дЕльные советы!

Если я правильно понял вы заэкранировали управу и больше ничего не делали, после этого мах. ток вырос до 240А. В каких пределах сейчас регулируется ток, вернее мах. 165А и мин...?

maxx а можно ограничилку посмотреть и как ее подключить?

Когда эксперементировал с шунтами ТТ, при уменьшении оного-повышался только минимальный ток, в моём случае до 70А-предел 115А. Сейчас ток 30-165А. Вот думаю может ограничить 180 или 200А, но с другой стороны 4-й варит, тогда-зачем. На счёт предохранителей , ставил промышленные 15А, 20А-при переходе на четвёрку-3 минуты и перегорают. Остановился на 4-х проволочках 0.3. Видимо предохранители всё таки вылетают по теплу-хотя не должны.


Схема вроде Камелота, немного попозже, на ноуте у жены вместо висты хр поставил надо драйвера искать, постараюсь.

Вот

Открыто не одно реле,в результате,чем древнее,тем качественнее.
ИМХО новые релюхи,даже по обмотке экономят.А подвижный контакт,как правило не дублируют прокладкой ПЩ,с последующей контактной сваркой.

подгоняешь нужную ширину и форму сигнала, А какая она должна быть ? Maxx спасибо за схемку.

Форму сигнала надо смотреть на выходе драйверов с подвешанным конденсатором 20 нан, без силы, минимальное время спада. На ХХ максимальное заполнение(без ограничения ХХ )-47-48%. У меня наверное больше 10% не поднималось без экрана при КЗ(видать коряво развёл). У меня на затворах транзисторов (без силы) вот так и так

Супер спасибо.Мужики а сколько в процентах ограничение для Е70 на 30 кНц

А зачем? только чтобы не щипалось? Ограничение делают на трансах с малыми витками, а у Вас Е70!

Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться?
Какие резисторы -390?


Ну стартерная расчитана на 4-6В при просадке напряжения в бортовой сети автомобиля, она не пойдёт однозначно. А так зачем автомобильные городить, есть много мелких они и дешевле, я просто думал кто нибудь без реле ставил датчик на размыкание.

Да, именно так. А резисторы разные, у диодов разброс хар-к поэтому ставил подстроечник и подгонял срабатывание контролируя по электронному измерителю-регулятору, нагревая радиатор феном.

Вообще то, эти резисторы для ослабления помех.
Настроить срабатывание можно по 5-ой ноге 555-го, смотри внутреннюю схему таймера.
Вот, когда то переделывал, но до железа в таком варианте не дошло (сразу убрал второй таймер, который на вентилятор, вентиль был с датчиком), хотя в работе схемы не сомневаюсь.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здесь защита по перегреву работает правильно – загорается светодиод и отрубается управа, но прежде (на сколько град. настроишь) врубаются повыш. обороты вентилятора. Можно рекомендовать тем у кого уже все собранно, переделок минимум.

Andrey_G
вопрос по настройке вашей схемы:
Без силы у меня на выходе БУ короткие импульсы
Это правильно?

Это, всмысле, которая сотка? Есле да то правильно. БУ считает что это КЗ, т.к. оптрон не горит.

Ребята а раскажите как работает ограничение заполнения на холостом ходу.

А при каком напряжении на выходе должен загореться оптрон?
в смысле для наладки?

Александр_М
Я налаживал на полностью собранном аппарате, сначала установить заполнение на ХХ, потом в КЗ.
Но если просто для проверки, то вольт 12-15 можно подать.

Точно такие же релюхи стоят на коммутации света-дальний ближний.
А,потом народ удивляется,почему в Российских авто горит проводка!!!!
Однозначный вывод

Пока реклама не загрузится, лучше мышку не трогать задолбало. САНЕК раскажи подробнее про дроссель -какой зазор, и сколько витков?

Смотря какой сердечник,витков-от15до20,зазор(практически во всех) 0.5мм на керн.

Я про тот , который на последних фотографиях(две рогатины). 0.5 это до каких токов? И изменялось что-либо на практике, при сварке, с увеличением (уменьшением) зазора?

А кто-нибудь делал поджиг на косой или осциллятор на электронике?