Для дуги абсолютно не важна топология вашего девайса, делайте какую угодно, хоть флай, хоть мост, хоть полумост, хоть косой, хоть фиксу, короче, что угодно, стабильность дуги будет зависеть только от мощностных параметров вашего изделия и, самое главное - от способа управления этой самой силовой частью.

Мост не может быть лучше или хуже косого - это просто топологии, а вот то как вы этой топологией управляете и есть самая главная причина стабильности или нестабильности процесса.
И самое интересное - святая вера, что варит проц с прошивкой, типа если цацки присутствуют, то всё ок.
Этих цацок и на кетайском барахле полно, а варят сносно только единицы из десятков моделей.
Так же и здесь - не понимая сути процесса хаять топологию смешно, типа косой плохо, а вот мостттт......
Серьёзно - смешно читать , а вот буржуи не понимают энтого и тот же Эсаб вовсю шлёпает косые а тот же
Кемппи и косые и полумосты.
Всё дело в управлении силовой частью - понимаете, что нужно для процесса - сделали как надо и всё будет прекрасно работать, а если нет - то цацки не помогут.

Да я в принципе абсолютно не против что дело в УПРАВЛЕНИИ, и писал об этом как то. Просто люди пишут, что с косым больше проблем и мост режет лучше (какое управление у них я конечно не знаю). И на проц я никогда не "молился" , вообще хотел его выкинуть из плазмореза.
А если по сути: почему идет срыв дуги при повышении давления? Возможно из за низкого напряжения (не утверждаю что прав). Тогда надо пробовать мотать транс не 1 к 1 (вылезут проблемы , сопутствующие). ИЛИ сделать ВАХ не "совсем падающую" с помощью управления. Вопрос как?
На КОТах человек собрал плазму на АВТ, по вашим разработкам, но тема там не развивается, информации нет.

толян НУ если знаете как зделатЬ касой чтоб резал как хипертхерм может выложите схему для простого народа.

Как было сказано что дело не типе топологии а в управе.чтоб не тухла дуга надо чтоб не прерывался ток через сопло(возможно надо заменить стабилитрон)в контроле тока сопла.

Когда Толян говорил про управу мне кажется он имел в виду нечто другое. У меня допустим никакого стабилитрона вообще нет, горелка без пилотной дуги.
Как вариант: взять АВТ, снять ВАХ в статических режимах, изменить ёмкость С38 (смотрим первый пост по АВТ) и снова снять ВАХ, т.е. попытаться сделать характеристику жестче. Если я правильно понимаю при увеличении давления растёт потребляемая мощность и напряжение проседает, далее следует срыв дуги.
Но сдается мне что С38 влияет на дугу лишь в динамике, иначе из АВТ можно было бы сделать источник мощности. Если Анатолий захочет то ответит разом на многие вопросы, хотя я думаю он об этом уже писал, и не раз), но найти на форуме инфу....не просто

Гдето видел схему силы Есаба на 380.Обычная спарка с тт.К сожелению схемы управы небыло. Не знаю как особенно можно рулитЬ по сигналу от тт.,хотя совсем не считаю себя болЬшим мастером. На косм мне плазма лутше работала когда частота было несколЬко болЬше.Может надо было поднятЬ есчо, но тогда транс перемотатЬ. От лишней идуктивности толку нет ,толЬко болЬше выбрсы на диодак. Коефицент трансф. поднятЬ некуда ,так как диоды и так на грани.Из китаискик которык пробовал цут 40 на касом совсем не аис, на мосту боле мене. sergey777.68 a vy довели спарку до конца -на каком большем давлений работала.

Все что сдесь обсуждалось относится и к спарке(в тепличных условиях резал десятку)давление 2.5 и в моем гараже слабая сеть и срыв дуги был при рабочем компрессоре(резал когда он не работал).

Найти на форуме инфу просто, только было бы желание.
Вааще обалдеть, оказуеццо всё дело в стабилитроне или ёмкости С38.
Если бы всё было так просто.........
Я писал о том, что только от управления зависит стабильность, это и фазовые сдвиги при управлении по среднему и стабильность по отсечке при управлении по поциклу.
Дуге побоку как вы делаете свой девайс, ну просто абсолютно, для дуги очень важно иметь нужные мощностные параметры, и реакцию при начале срыва дуги.
При плазменной резке важно обеспечить стабильную эмиссию, которая зависит от того как стабильно вы будете накачивать дуговой промежуток током. И именно при сильной продувке, которая сдувает эту самую дугу. То есть - закачать в эмиссионный электрод достаточное количество энергии, что формирование облака плазмы не прерывалось ни от уменьшения напряжения закачки , ни от тока. Это, наверно , понятно всем.
Соответственно , надо следить не только за током , а и за мощностью в дуговом промежутке, если даже кратковременно снизили мощность в дуге ниже критической - дуга погаснет.
А это сие вполне возможно при резке толстых материалов в которых при резке образуется масса окислов на кромках возле основной зоны реза. Для компенсации этого эффекта поднимают напряжение холостого хода и ужесточают реакцию на уменьшение напряжения дуги.
Вот и всё.


[quote name='Андрон IV' date='2.9.2017, 15:22' post='476455']
иначе из АВТ можно было бы сделать источник мощности.

АВТ в нормальном исполнении и есть источник мощности, именно не стабилизатор тока, как у всех, а именно мощности, правда не совсем линейный, а на малых уровнях с перерегулированием.

Найти на форуме......... холостого хода и ужесточают реакцию на уменьшение напряжения дуги.
Вот и всё.



Я так понимаю что на обычном управлении АВТ в таком случае вполне можно сделать достойный плазморез. Или всё таки нужны серьёзные схемные изменения?
Если по простому( по наивному) , так: увеличить емкость кондёра отвечающего за КЗ (плазма не работает на режимах КЗ) , и увеличить по максимуму С38. Либо "прикрутить" часть схемы полуавтомата.

Возьмите баласт 2,2 Омв и нагрузите ним свой плазморез.Если вы увидите ток 40-45а и напряжение 88-100вольт на нагрузке - то ваш аппарат будет работать хорошо, но не каждая сеть позволяет снимать 5.5 кВт без существенной просадки.

Не надо ничего увеличивать, классическая АВТ-шка не заточена под плазму, там надо менять номиналы нескольких элементов для работы в этом режиме.
Я говорил совершенно о другом - не в схеме дело, а в том как вы эту схему сделали и эксплуатируете.
Кстати, на мой взгляд, из распространённого, наиболее подходящая топология у обычной САИ200 , вернее 160 версия , 200 пишут просто от фонаря, 200-амперная версия это с 4-мя трансформаторами, которая на СА3140 и 3525 контроллере. Она смотрит именно за выходным током и имеет две ступени обработки и стабилизации тока. Вернее, не две ступени, а возможность отработки как по среднему значению, так и быстродействия хватает и на поцикловку. Причём можно использовать как двухтактном варианте, так и в однотактном. Единственно - изменение ВАХ можно делать только извне, что есть недостаток с моей точки зрения. Но незначительный.
Единственный совет - определите грамотно коэффициент трансформации для работы на просаженных сетях и также учитывайте, что коэффициент магнитной связи обмоток не равен единице, а иногда за счёт низкого этого коэффициента и невозможно получить на выходе нужную мощность при стандартных габаритах транса.
Это к любителям запихивать в сердечники максимального сечения обмотки.
И ещё - если у вас управа, то есть сам аппарат как то реагирует на изменение индуктивности дросселя, который находится именно в безопасном интервале, то это означает, что у вас управа отрабатывает неправильно. Аппарату должно быть пофик на изменение индуктивности - изменяется только пульсация на выходе, которую отслеживает нормально собранная управа, и всё , ну, ежели уж совсем без дросселя и частота низка и пульсации на выходе просто огромны - тогда да, жди проблем, этим грешат все или почти все последние кетайцы.

Помогите пожалуйста разобраться с подключением резака S45. Правильно ли я указал на рисунке? Куда нужно подключать два белых проводка, или они не задействуются?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При проверке на балласте к одному из концов балласта подключать оба плюсовых вывода (сопло и зажим)?? Я правильно понял??

Нарисовали правильно, белые проводки это пуск, только один провод подключить через кнопку в ручке. Это блокировочные контакты, чтоб без сопла не включить. На баласте не проверял, цеплял амперметр в разрыв массы и настраивал рабочий ток.

Отчет по плазморезу:
И так резак рт-31,сила собрана по схеме gmm230472 с немного переделкой,управа на атмеге 32,частота 43кгц.На осцилляторе по мативам gmm230472(китайский шокер) как не упирался стабильного поджига не добился,сделал по схеме сэма на ir2153.Только емкость конденсаторов перед разрядником поднял.ВЧ транс 1/20.Долго мучелся с поджигом.Итог:уверенный поджиг дуги с 20А.На 40-45А по тоблу и около 3.5-4 атм 6мм метал режет норм,но не чисто.Остаются сопли.Толще не пробавал,небыло.Если ставлю на MAX ток(по таблу 55а)сапло начинает перегреваться.Максимальный ток не мерил.Думаю гдето та и получится,так как на 20а 1,5-1.8мм метал режет норм .Фото не делал.Каму нужно сделаю.По поваду дроселя:когда небыло поджига пробавал и на феррите и на железе,и индуктивность разную.Впринципе на поджиг не влияет сильно,а на стабильность и удержание дуги от срывов особенно на маленьком токе то да.Чем больше индуктивность тем на меньшем токе можно дугу зажечь без срыва.Это мои наблюдения.И если резать минимум на 30а то разницы между 200мкГ и 400мкГ существенной не заметил.

Посоветуйте пожалуйста, какой купить клапан на 12в. Если можно ссылку на фото.

А зачем на 12?Можно на 220 как делал Филип.Мост,конденсатор и резистор
Китай рулит.

Подойдет такой

Я некоторое время назад в этой теме в сообщении 1024 спрашивал про первичку трансформатора дежурки в 85 витков... Отвечаю сам себе

Эти 85 витков были посчитаны в Pi Expert4. Как оказалось этот блин эксперт нагло врет, в результате пришлось дважды трасформатор выпаивать и перематывать.
Еле нашел в интернете причину почему TOP работать отказывался. Нашел на одном из форумов, что вроде как индуктивность первички
не должна быть больше ~1200 мкГн для TOP225. У меня для TOP224 PiExpert считал 1500мкГн и примерно столько я и наматывал в первых двух попытках.

Для расчета трансформатора БП в конечном итоге я воспользовался PIXls Designer (ставится вместе с PiExpert) - она правильно считает.
PiExpert почему-то закидывает количество витков первички на 75-85 и в результате индуктивность первички слишком большая
и TOP224 не может запуститься - просто щелкает с периодом раз в секунду.

Параметры рабочего трансформатора получились следующие:

- Сердечник ETD34 с заводским зазором 0.5 (феррит N87)
- вертикальный каркас
- первичка 56 витков (провод T.I.W 0.45мм по меди) - индуктивность 754мкГн, индуктивность рассеяния получилась 32мкГн
- bias (провод T.I.W. 2x0.45) - 6 витков
- вторичка 12в (провод T.I.W. 2x0.45) - 7 витков
- вторичка 25в (2шт, провод T.I.W. 2x0.3) - 14 витков

Первичка моталась в два слоя по 28 витков - первый слой прям на пустой каркас, второй доматывался поверх всех остальных обмоток.
Поверх первички 1 слой полиэстеровой ленты и далее моталась обмотка смещения (с равномерным распределением по ширине).
Потом три слоя полиэстеровой ленты внатяг, чтобы обмотка смещения рельеф образовывала, в этот рельеф легла вторичка 12в.
Поверх вторички 12в лег один слой полиэстера и получилась почти ровная поверхность. Затем моталось две вторички 25в в один слой.
После 3 слоя полиэстера и второй слой первички. Индуктивность рассеяния получилась очень маленькая - в результате снаббер холодный.

Получившийся БП вполне нормально отдает свои расчетные 1 ампер по 12 вольтам и 150мА по каждой линии 25в (резисторы делителя 47К/5.1К из
оригинальной схемы оказались неправильными, по итогу получилось 47К и 12К для 12.5 вольт).
БП не особо и греется под нагрузкой, диоды по линии 12в чуть теплые после часа работы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вообще то по даташиту индуктивность для ТОР222-4400мкГн. ТОР223-2200мкГн. ТОР224-1475мкГн. ТОР225-1100мкгн. ТОР226-880мкГн.
ТОР227-740мкГн. и всегда я придерживаюсь даташита- может делаю чуть меньше. Всегда работает как надо и запускается с нагрузкой- лампочка 12V. 21W. Вот можно посмотреть в работе. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU
В основном считаю прогами старичка-вот расчёт на ТОР224. Вот на ваш феррит.
Вот способ намотки.

Дак я сам и не могу понять в чем прикол. Считаю по PiExpert4, получаю 75 витков, наматываю 74 (не влез 1). Получаю что-то около 1400 с копейками. Включаю - икает.

Покупаю в другом магазе TOP (ну вдруг запаяный - подделка) и ставлю его на плату. Включаю - икает.

Выпаиваю снабберную цепь, проверяю диод (BYV26C) - норма, проверяю защитный диод 200 вольтами - норма.
Подключаю регулируемый источник питания на выход БП и проверяю обратную связь (появление проводимости на
транзисторе оптопары при превышении 12.5 вольт) - норма.

Включаю - икает. Жду секунд 15 и смотрю температуры. Снаббер ощутимо греется.

Матерюсь, выпаиваю и разбираю транс, пересчитываю, наматываю заново с разделением первички и использованием t.i.w.
Получаю 1320 кажется индуктивность и около 40мкГн рассеяния. Впаиваю - икает, но снаббер при этом уже не греется.

Матерюсь, несколько дней шарюсь по интернетам и нахожу упоминание про 1200мкГн и PiXls Designer.
Считаю в нем - получается ощутимо меньше витков при том же зазоре. Мотаю - включаю и все отлично. Мощность есть, температуры нет...

Мистика млин... Первый TOP заказал в chip-dip. Второй купил здесь в местном магазине.

А прибором замеряли индуктивность первички- это расчётные данные - но зазор может оказаться или больше или меньше- зависит от качества феррита- может ещё какие факторы влияют. Всегда подгоняю зазором и замеряю прибором индуктивность. Но способ намотки дежурки всегда использую такой. Вот намотка на одно питание. Может где пропущено фото меж слойной изоляции- уже не помню.



Вообще то когда греется снаббер- это показывает на большую индуктивность, но если Б.П. запустился. А он просто икал и скорее всего собрал все выбросы.

У меня покупной транс, epcos N87 с готовым зазором 0.5. Намотка во всех трех случаях давала практически расчетное значение (замерял тремя разными способами: тестером, звуковой картой и мелким китайским универсальным тестером деталей). В первом варианте намотки инд. рассеяния получилась почему-то под 130мкГн. После перемотки БП икал, но снаббер уже не грелся при почти такой же индуктивности.

Так все разы пользовал такой способ намотки-от этого изменяется индуктивность рассеяния.

Я это так понимаю: Первым способом я намотал 2 слоя первички 0.55 сечением, потом три слоя изоляции, потом 0.45x2 bias, потом 0.45*2 вторичку, и еще два этажа обмоток 25в тоже 0.45 сечения. Короче набрал все одним и тем же толстым проводом. Доступное окно занял почти все поэтому и сцепление было хреновое.

Далее я мотал с разделением первички на два слоя, плюс сечение первички уменьшил, плюс толщину межслойной изоляции уменьшил так как провод в тройной изоляции, плюс сечения вторички уменьшил ну и 25в обмотки в одном слое намотал. В итоге получилось занята половина доступного окна. Обмотки стали лежать плотнее друг к другу, сцепление улучшилось и соответственно индуктивность рассеяния уменьшилась.

Или не так ?

Сейчас под маркой epcos N87 купить можно всё что угодно -иной раз больше доверия к б/у компанентам- так как они уже показали сваю работу.

Блин. Вот соглашусь на все 100%. Вчера решил посмотреть запасы получившегося БП по мощности. Добавил еще миллиампер 100 на линию 12 вольт и БП заикал (а нагрузка вышла порядка 20вт).
После нескольких включений на холодную TOP бахнул. Я в печали взял другой TOP (из chip-dip который), впаял его и выжал кратковременно порядка 35вт. Включается и работает норм. Получается TOP из местного магазина был подделкой или перемаркером. Феррит и каркас вроде как норм...

Да мне тоже как то попадался похожий ТОР224. А на остальных ТОР иках всегда зажигается лампочка 12v 21w. а на холодную спираль она много тянет.

Даташиит хорошо, но ПИ-Эксперт говорит другое, для бармалея ТОР224Y и эпкосовский N87 7х7 индуктивность 844 микрогенри, а при 1400 гарантировано будет икать, при 1000 работать будет, но супрессор будет от перегрева самовыпаиваться из платы. Последнее проходилось в начале бармалея в 2008 году, где то там есть...

AVShutko, оставьте свои витки и увеличив зазор уменьшите индуктивность до 850 и всё будет прекрасно работать.
Какие у Вас компоненты?, я пересчитаю под них...

Ниже на фото последний "бармалей" с двумя лампами 10W и вентилятором 6W(нет на фото) ничего не греется вообще и из расчёта ПИ-Эксперта:

Все зависит от качества феррита и точка! ТОР работают на относительно больших частотах 100-130кгц и не каждый феррит такую частоту потянет. К примеру совковый, проницаемостью 2000, в дежурке частотника, БП на тор246 с трудом тянет 1.8А при 24В иногда уходит в защиту. В то же время, аналогичный БП с микросхемой с одной партии, но сердечник N87 , без ухода в защиту держит в нагрузке под 3А при 24В.

Я не спорю что будет работать- но я не делал для ТОР224 ни разу такую низкую индуктивность и всегда придерживался даташита- ну может чуть меньше, и все дежурки работают прекрасно- я показывал в работе.

Вот КАК вы от pi expert-а таких результатов добиваетесь ? У меня он вот такое дает:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я свой транс посчитал в PIXLs и сейчас после замены поддельного TOPа все работает норм - пробовал грузить по 12 вольтам на ~2 ампера, а линии 25 вольт на 0.2 каждую.
Погонял 20 минут - все ровно. Диоды (пара vs-30bq100, в качестве радиатора - два полигона меди) стабилизировались на 65 градусах,
радиатор TOP224 стабилизировался на 50, транс градусов 45, снаббер холодный.

Стартует стабильно с 100 вольт переменки. Трансформатор я в сообщении 1268 описал.

Сегодня подключил управу и драйверы к БП и попытался заценить работу драйверов (силу на транзисторы пока не подавал).
Получил на затворах транзисторов вот такую вот картинку:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Щуп 1:10. Клетка - 1 вольт. Меня смущает, что отрицательное смещение как мне кажется великовато (почти 10 вольт). Ну и фронты по 1мкс получились. Видел в бармалеевских темах прям прямоугольники на затворах ровные. Это точно не проблема с щупом - проверял на генераторе, там все четко.

З.Ы. cot, зарядный конденсатор судя по всему надо будет делать в 3.3мкф - 1 мкф почти 20 секунд кондеры заряжает.

Ну и хорошо что работает, это про дежурку.
Кнопка DC нажата, а то на закрытый вход бы подумал... Положительная часть импульса маловата, проверьте стабилитроны, хотя не знаю по какой схеме Ваши драйверы...

Сейчас уже не помню, но меня устроило, до включения реле заряжались помоему порядка 200 вольт, а больше и не надо.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Стабы вроде 4.7вольт ставил (попробую поменять). По идее порядка 5 вольт смещение должно быть. А тут явно больше.

В очередной раз понял, что я не понимаю как работает этот драйвер. Судя по мануалу оригинального аппарата на сигнале затвора должно быть +16 вольт в положительной амплитуде и -10 в отрицательной. Придется слегка поднять напряжение на бп.

Кто-нибуть знает какой амплитуды минимум должен быть отпирающий импульс?

Не меньше 13В и не больше 18В который и ограничивает супрессор.
Замерь напряжение прямо на стабилитроне, чтобы исключить его неисправность..

Там ожидаемо 4.5 вольт. У меня на обоих драйверах такой сигнал. Не понимаю как там -10 образуется И как следствие не понимаю как эти -10 уменьшить. Столько явно не надо, а вот положительную часть бы приподнять.

схема нарисована неправильно(см ориг).

Поудалял понаписанное. Резюмирую. В схеме splan еще 2 ошибки (вторая обсуждалась на первой страницы темы, не заметил):

1. Кондеры С13, С19 перевернуты. У себя поправил
2. Напряжения БП для питания драйверов указано 25 вольт, при этом стабилитроны отрицательного смещения в драйверах - 4.7 вольт, что дает больше 20 вольт положительного импульса на транзистор. От этих 20 вольт 2 вольта отгрызает супрессор, но ему это особо не мешает (правда он чуть греется и hcpl3120 тоже видимо из-за этого теплеет). А вот форма импульса на затворе немного теряет форму. Для питания 25 вольт стабилитрон надо брать на 9в (что-нибуть типа 1N4739A), что в итоге даст отрицательное смещение на 9 вольт и 16 вольт в положительной части импульса.

А -10 вольт показывало потому, что кнопочка AC на ослике была нажата. Внимательнее надо быть

эта схема стабилизирует отрицательный импульс а должно наоборот.смотри схему Юрия http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=196007 сообщение 6

На что я сразу и обратил внимание, но вот только на Вашем фото видно, что включено DC и это значит что вход открыт, перепутано что ли?

У нас тут в качестве вдохновения схема TECNICA PLASMA от Telwin. Там стабилизируется отрицательный импульс. Стабилизировать положительный конечно практичнее, но мне уже поздно - платы уже готовы. У Phillip изначально было 18 вольт на БП похоже поэтому он и уменьшил стабилитроны. А потом кто-то схему переделал и вышло многовато.



Прикол в том, что изображение на картинке - со второго канала, а в кадр попала кнопка первого

ваши платы переделывать и не нужно, всего-то поменять местами резистор и стабилитрон.

Резистор - SMD, стабилитрон выводной. Прилепить конечно можно, но смысл ?
Стабилитрон поменял на 7.5 вольтовый, сверху 16 вольт получилось, снизу 7.5. Все красиво и ровно...
Результатом доволен. Буду пробовать заводить силу...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

смысл в том, чтобы улучшить надежность.Выключите питание своего драйвера и понаблюдайте осликом как пропадает упр. сигнал на затворе, сделайте выводы, также открою вам тайну, что можно поставить smd стабилитрон и выводной резистор.

Такому стабилитрону кусаешь ноги почти под корень и на площадку 1206 становится ка родной.

Ок, отключил. Пронаблюдал уменьшение амплитуды положительного сигнала в течении ~0.5сек. Со стабилизацией сверху я так понимаю будет сначала уменьшаться отрицательная часть, затем после достижения ее нуля начнет опять таки падать положительная. Чем это лучше ? Тем что транзистор проживет на 300 миллисекунд дольше ?



Там резистор 2512. Конечно на него тоже прилепить можно. Все равно не понимаю зачем это лепилово, если заводской аппарат вполне себе надежно работает, а замены эти надежность особо не изменят. При отказе БП 12 вольт уйдут раньше чем питание драйверов (чисто за счет большего тока на 12в линии при сравнимых конденсаторах)

Может когда сделаете не один десяток сварочников и пару сотен отремонтируете, тогда и прийдет понимание.И речь не за отказ питателя, а о пропадании сетевого под нагрузкой.А так - это просто совет, как сделать лучше и вы делайте как угодно, я не против.

Э... Не... Аргумент "я 20 лет за рулем и поэтому прав" слабоват. Пропадание сетевого в процессе работы я проверял уже неоднократно. Указанный вами эффект проявляется только при сдергивании разъема питания драйверов. При выдергивании вилки питателя из розетки под нагрузкой в данной схеме даже на самом малом токе сначала кончатся дрова в банках силы, далее заканчивается заряд в конденсаторах линии 12в после чего управа на остатках заряда своих конденсаторов работает еще где-то 300-400 миллисекунд после чего тоже гаснет. При этом управляющий сигнал на драйверы отключается и резисторы R14/R15 шустро укладывают затворы в минус. И только через полторы секунды (!) заканчивается питание по линиям 25 вольт что выражается в перемещении отрицательного уровня на затворах транзисторов в 0. Отказ линии 25 вольт при наличии работающих 12 вольт я считаю маловероятным.

З.Ы. Замерил потребление по линиям 25в (питание драйверов). При неактивном ШИМ потребление на линии 22ма, при активном ШИМ 36ма. Суммарная емкость по линии 12в - 2000мкф и потребление 740ма. По линии 25в получается емкость 1000мкф и потребление 36ма.