Да, катод на пружине.

Не вижу никаких трудностей. Во первых зазор между катодом и соплом одинаковый всегда. Что для пилотной что для основной.Во вторых Пилотная дуга горит от силы секунду. В третьих при вч поджиге время пилотки ограничивать нафиг не нужно.За состояние основной зачем следить? Поджиг отключается сам при переходе в основную. Я ссылку дал там по алгоритму все разжевано. Разницы нет инвертор или трансы,управа аналогичная. Мостик делал с такой же управой,пв фиговое было. Резки много.

Резал лист 0.5х1х3мм на полосы 1м х 60мм ток 30А, воздух кончался после каждого длинного реза, в термозащиту так и не ушел.
Сварочник на таких же ключах 4-5шт электродов 3мм подряд на токе 100-110А, но в нем диодам больше достается и охлаждение у меня там хуже продумано.
У этого резака 60% на 40А заявлено, думаю инвертор с этим справится.

Филипп, хочу узнать твое мнение по поводу полный мост резонансный, транс. 14-3\3, прикручиваем удвоитель напряжения Негуляева для удержания дуги. Тогда вроде и сеть освободим, потому как ток для плазмы, напряжение удвоителя для удержания дуги.
К стати, начал делать удвоитель. Самому любопытно что получиться. Но тем не менее интересно твое мнение.

Может я чего то не понимаю,удвоитель при поджиге поможет. В резаке с контактным поджигом не так актуально. В процессе реза удвоитель вроде не учавствует. Какой смысл?

При малом токе, заполнение мало. Напряжение слабое что-бы удержать дугу. Это при варианте о котором я писал выше.

Ерунда какая то,а схему по которой удвоитель хотите собрать глянуть можно?

"Сварочный инвертор очень просто" В.Негуляев

Дайте ка я Вам попробую обьяснить кое что,думаю тёзка сильно не обидится. Дело в том что в сварочниках удвоители применяют для того чтоб увеличить коэф.трансформации как правило. Однако плазма это не сварка,тут такое не прокатывает. Вернее сказать сделать то можно,но боюсь работа сего девайса Вас отнюдь не обрадует. Дело в том что вах тут нужна штырковая. Если короче суть в том что тут есть такое понятие как режимы резки. Вот в этом все и дело,особенно при ручной резке. По этому ктр нужет 1к1. Ну естественно со всеми вытекающими "прелестями". Полумост тут не прокатывает по той же причине. Поэтому 3ф аппараты тут выглядят гораздо привлекательней. Philipp не зря ассиметричный мост выбрал. Дело в том что кроме всего прочего выпрямитель выходит дешевле и проще. Так что если Вам мое мнение интересно,делайте сосого с ктр 1к1 и не ищите приключений на голову и кашелек.

Именно так. а еще лучше липинского косого, так, как он вдобавок ко всему является еще и стабилизатором тока.

Феликс я с тобой полностью согласился-бы, если б ты попробывал вариант который предлагаю я.
Или в том случае если б технически грамотно обрисовал ситуацию. Но твои доводы типа "Если короче суть в том что тут есть такое понятие как режимы резки. Вот в этом все и дело,особенно при ручной резке." Или "Дело в том что вах тут нужна штырковая." Это не объяснения, это просто какие-то твои домыслы. Я ни в кое мере не отметаю их, но на таких сырых объяснениях выводы делать не могу. Тем не менее я делаю умножитель и о результатах своих экспериментов
доложу. Пока без резака, чтоб не попалить сопло. Временно два электрода.Посмотрю как будет держаться дуга.

К стати, добавлю. А что обычными электродами сварными инвертором уже нельзя резать металл?

Блин,да я бы может и написал очередной раз поробно,но уже описывал все мысли и злоключения при изготовлении. Тут даже тема моя где то есть. Вот только читать никто не хочет. Кстати умножитель по выходу пробовал.

При проектировании сварочного аппарата исходят из напряжения необходимого для горения дуги (около 30В), а удвоителем добиваются облегченного поджига.
Для плазменной резки это напряжение выше, так как дуга длиннее еще и сжатым воздухом сдувает (около 90В). С поджигом тут проблем нет особых.

Если делать полный мост тогда 1:2 для напряжения 150в, либо 1:3 + удвоитель. Точнее покажет эксперимент.

Да блин. В плазме очень крутая вах не только для лучшего поджига. При сварке электродом Вы можете длинну дуги регулировать. В плазме Вы не можете регулировать длинну дуги и обжатие столба Вы оперативно тоже регулировать не можете. Тут крайне важны режимы резки. То есть совокупность тока,давления воздуха и скорости передвижения плазмотрона. Так вот при удвоителе Вы дугу зажгете,но режим будет жесткий. Что будет происходить когда столб металл выдул,а плазмотрон вы не успеваете передвигать? Что получите пери разной толщине металла? Если совсем просто-ток у вас будет афигенный а пробивать до конца металл не будет , да еще и расходники запаритесь менять.Про качество реза молчу пока. Мужики я не настаиваю что я нев...й спец,дело личное,но теорию курите очень внимательно. Кстати напругу нужно настраивать под конкретный плазмотрон.

Феликс давай без обид. Пожалуста проясни себе алгоритм работы сего плазматрона. Потому как пишеш
------ Что будет происходить когда столб металл выдул,а плазмотрон вы не успеваете передвигать? ---- В этом случае плазматрон автоматом переходит на пилотную дугу. Ждет появления изделия. Если в течении 2 секунд нема - то баста.
Идем дальше. Пишеш -------- Так вот при удвоителе Вы дугу зажгете,но режим будет жесткий. ----
А с какой стати изменится режим ежели удвоитель в токе не участвует?
Феликс будь оптимистом. Не навязывай пораженческих настроений. Может-быть ты и прав, но доказывать что-либо надо после того как ты ПОПРОБЫВАЛ. Вот Филипп в этом отношении демократичен. Из его уст ---- Теория это одно - практика другое.
Творческих удач.

А он и пробывал, где-то тут на форуме писал о своих опытах, вот только подзабыл где.А, вот нашел, в этой теме.

---- В этом случае плазматрон автоматом переходит на пилотную дугу. Ждет появления изделия. Если в течении 2 секунд нема - то баста. В натуре это будет называтся пулемет. Получите корявый рез и ухандоканый колпак плазмотрона.

А с какой стати изменится режим ежели удвоитель в токе не участвует? Так в том и фишка что дугу то подожгли,а вах будет жесткая. Ну в любом случае удачи,буду наблюдать за вашими экспериментами.


Philipp У Вас мыслишки не было активный ккм сгородить чтоб ктр увеличить и мощёнок добавить? Где то тут тема была блок накачки для инверторов по моему назывлась.

Итак коллеги, я как и обещал докладывю вам результаты моих экспериментов. Исходная - полный мост, резонансный, трансформатор 12-3\3. Подключен удвоитель напряжения. На холостом ходу на выходных клеммах 216 вольт. Начинаю пробывать дугу с самого минимума. По току сказать точно не могу потому как у меня по выходу стоит шунт 300а с соответствующей головкой. По амперметру срелка ,можно сказать, стоит на месте. Но тем не-менее дуга есть и хорошо удерживается на расстоянии где-то 5-8 мм. В это время на выодных клеммах подключен вольтметр. Показывает 25-30 вольт. Пока полет нормальный. Дальше повышаю ток. В районе 15а дуга удерживается хорошо, но тем не-менее на выходе по прежднему тоже напряжение 25-30в. Дальше повышаю ток напруга таже. Вот тут до меня доходит что по другому резонанснаый аппарат и не будет давать. Нет жесткости. Но все-таки иду дальше с подъемом тока. А делать этого не надо было. Происходит меленький конфуз с дымом. Быстро отключаю. Начинаю разбираться. Ключи целые. Питание норма. Вижу что супрессор (400в) который стоит параллельно выходному диоду так шваркнуло, что аж попалам. Проверяю диоды. Вроде целые. Но точнее определю мегаомметром с работы возьму. Или проверить на падение напряжения. Но нет заведомо рабочего что-бы сравнить. Если кто скажет будет хорошо. Я думаю что произошло вот что. При отрыве дуги, контур резонансный со своим запасом энергии дросселя выкидывает энергию на концы. При этом напруга кратковременно повышена, а тут еще удвоитель на стреме. В результате супрессор и канул. Из всего сказанного лично я делаю вывод. Никому не навязываю свое мнение, будем считать это лично мое субъективный взгляд. Первое - для плазмы аппарат с резонансом не пойдет. Нет конечно можно только трансформатор ктр. 1\1. Но и это не выход поскольку напряжения для удержания не хватит. При этом добавлять удвоитель (см. выше) и в этом случае и не безопасно. Остается либо просто трансформатор, но с жесткой связъю, как по Феликсу. Либо косой как по Филиппу.

Забыл сказать про диоды 150EBU04. Спасибо.

И еще нужно подумать о том, почему ставим диоды 200-400 вольт в сварочник, где на дуге 20-30вольт, а здесь-же(резаке) напряжение поболее.

oleg1ma на форуме по электронике ты ведешь тему по косому. Хочу тебя спросить. Вообщем буду делать косой. Но трансформатор будет на Ш-образном Епкос 70 номер 87, потому-как в наличии.
Подскажи пожалуста необходим ли в этом случае зазор и какой?

Прочитал первое сообщение. Без зазора.

на косом зазор должен быть обязательно

Ошибаетесь, тема не моя, но помогаю советами.Зазор на шашке лучше сделать, по 0.05мм под каждый керн, общий получите 0.1мм.

Насколько я помню N87 остаточная намагниченность маленькая, зазор нафиг не нужен. Если феррит старых запасов зазор полезен будет. Все это ИМХО.
Я что сварочник что плазморез, косой без зазора делал.

Поправтье если что. С зазором витков можно меньше.

Меньше и уменьшается вероятность насышения сердечника.

Филипп, какой смысл в скрутках при намотке трансформатора?

Если мотать одним толстым проводом возможно будут потери на скин эффект, у меня был в наличие D0.8мм по этому нужное сечение из него набирал.

Филипп. Дроссель буду мотать на сердечнике как у тебя. Мне нечем измерить индуктивность. Сколько витков необходимо?
И еще. У меня есть два 150EBU. Вместо каких их лучше поставить VD17/18 или VD19/20?

Дроссель намотан на замыкающих (I) пластинах от EI образного 50гц транса. Из пластин 16х96мм набран пакет толщиной 32мм
Дроссель двухобмоточный мотается в одну сторону в 2 провода D=2мм, начала идут на обмотки транса и диоды, концы соединяются вместе (выход "-")
Ширина намотки около 68мм в 4 слоя вышло 400мкГн.
После нехитрых подсчетов получается около 68 витков.

Интересно почему в схеме диоды на 1200 вольт, простите за иронию.

Потому как у EBU 400 вольт. Этого мало. При отрыве дуги индукция дросселя скидывает энергию назад и ничто не ограничмвает ему уровень напруги. Правда стоят снаберы, но береженого бог бережет. Я без обид принимаю замечания в свой адресс. Иногда полезно как котят мордочкой в песок.

Здравствуйте Philipp. Собрал плазморез по вашей схеме. Все отлично режет, резал метал от 1 до 8мм. Резак использую ergocut s 45. (5м рукав) Сопло 0,8, давление 4 атм. Появилась проблема: когда начинаю резать пилотная дуга зажигается и режу, но после остановки не могу повторно начить резку потому, что цикл отключения клапана настолько мал, что давление в шланге не успевает полностью понизиться, катод не успевает опуститься и нет пилотной дуги. Приходится ждать полного завершения цикла продувки. Клапана использовал разные, на 12в и 220в, результат один. Поставил в разрез шланга еще один клапан, который в момент кратковременного закрытия основного клапана, кратковременно открывается и сбрасывает воздух с рукава резака. В таком варианте работает все четко, но с экономической точки зрения не рационально использовать 2 клапана. Сопло не забито! Можно ли в прошивке увеличит в 2 раза продолжительность закрытия клапана? Как это сделать? Как у вас по данному вопросу? Может кто, что подскажет?
Собрал пока все без корпуса, поэтому без фото. Как все в корпус засуну, обязательно выложу.

Возможно неверно выставлены фьюзы, частота встроенного генератора влияет на все временные интервалы. Засеките время продувки после отпускания кнопки на резаке. Должно быть 30с, тогда клапан отключается на 0.5с.
По умолчанию частота 8MHz, и фьюз деления на 8 т.е. должно быть 1MHz в итоге.
Если дело не в этом и 0.5с не хватает, смогу увеличить время.

Фьюзы проверил, все правильно, тактовая 8MHz и делитель включен на 8. Время продувки ровно 30с, замерил секундомером. Наверное данная проблема из-за длины рукава (5м). Если вам не сложно, можете сделать две прошивки? Одна на 1с, вторая на 1,5с. Хочу в горелке использовать сопло 0,6, а с ним может 1с для падения давления не хватить. Думаю данные прошивки пригодятся тем, кто использует длинные рукава. Данный резак может комплектоваться еще и 6м рукавом.

У меня 6м рукав. Может у вас пружинка слабая на подвижном электроде, резак оригинальный или китай?
Прикладываю прошивки с временем перезапуска воздуха 0.5с, 1с, 1.5с, 2с. Сам не проверял их в деле.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо за прошивки, буду пробывать. Может дело и в пружинке, буду разбираться. Хотя ход катода при нажатие рукой плавный, с некоторым легким усилием. Резак китайский, аналог Ergocut s 45, оригинал по нормальной цене найти не смог, везде 8-11 тыс. руб. На том сайте где вы покупали, они после нового года пропали. В итоге купил аналог за 2400р. Все тоже самое, только фиолетовый Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Попробывал прошивку на 1с., воздух успевает стравиться, пилотка повторно зажигается. Подключил между клапоном и рукавом манометр и следил за падением давления (пробывал прошивку на 0,5с и на 1с).Так вот, при 0,5с давление опускается до 0,1атм, нехватает самую малость, при 1с. давление опускается до 0 и стоит некоторое время на 0. Извеняюсь за надоедливость, не могли бы вы сделать еще одну прошивку на 0,75с.? Казалось бы на небольшую разницу в 0,5с. (между 0,5с. и 1с.), задержка пилотки сильно чувствуется, вызывает определенные неудобства (трудно сопоставить момент нажатия кнопки и поджига пилотки). А то хочется отладить аппарат по максимуму
Кстати на каком давление вы работаете? Где его измеряете до клапана или после? Везде вроде написано 4атм. У меня два монометра один до клапана на редукторе, другой после клапана перед рукавом. Так вот по манометру до рукава у меня давление 2атм., если делаю 2,5атм. дуга срывается, не режет, 4атм. тем более. При этом на редукторе давление 3атм., клапан на 12v. диаметр перепускного клапана 2,5мм (немного я его рассверливал было 2мм). Ставлю клапан на 220v (у него очень большая пропускная способность), на редукторе 2атм. на другом тоже 2атм. Получается, что главное смотреть на давление перед рукавом, а пропускная способность клапана будет влиять на входное давление, и оно может быть совсем не 4атм. Кто как думает?

Я ставлю ток на "0" потом нажимаю кнопку запуска, включается воздух.
На выходе компрессора регулятор давления, на нем ставлю 3атм. Когда клапан закрывается показывает около 4.5атм.
Считаю что во время продувки выстявлять давление самый оптимальный способ.
При бОльшем давлении у меня дуга срывается в холостую, но режет глубже, при меньшем рез хуже но дуга стабильнее.
Вообще заметил что на каждое сопло свой оптимальный ток и давление воздуха, это подтверждается мануалами на спола.
По этому режу соплом 0.8 все подряд на токе 30А на 3атм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо за прошивку. Все теперь работает как надо.

а где горелку покупали и как она называется

Название: "Плазмотрон S-45 5м М16Х1.5" (аналог Ergocut S 45 Trafimet). Горелку покупал в Ростове-на-Дону. Магазин сварочного оборудования "Интера". ул. Таганрогская, 144, т. +7 (863) 206-03-59
Их сайт http://www.svarka-tut.ru Там есть прайс, цены соответствуют действительности. Там же покупал воздушный клапан, вентилятор, гнезда сварочные.

В принципе прошивку можно переделать если знать алгоритм работы вашей горелки.
Возможно понадобится осциллятор для ВЧ поджига. С этим увы не смогу помочь.



Да.

Я мотал так, взял 4 провода D0.8 скрутил вместе, получил скрутку из 4х проводов.
Намотал половину первички(9 витков) в 2 скрутки в 1 слой, концы с отстаком провода вывел наружу каркаса, заизолировал слой бумажным малярным скотчем.
Намотал вторичку в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями и снаружи бумажным малярным скотчем.
Намотал 2 половину первички(9 витков) в 2 скрутки в 1 слой, заизолировал слой бумажным малярным скотчем.

Philipp, извини, опять не понял, что значит ... в 2 скрутки в 1 слой..? две скрутки это как?

получается, что в одной скрутке 4 провода по D0,8мм, мотал в две скрутки, т.е. каждая обмотка состоит из "провода", который в свою очередь состоит из 8 (восьми) проводов D0,8мм?

в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями...между слоями вторички или между каждым слоем? корпус-9 витков первички-скотч-9 витков вторички-скотч-еще 9 витков вторички, скотч-оставшиеся 9 витков первички-скотч
скотч примерно сколько слоев?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
трансформаторное железо от этого подойдет, если листы вырезать в размер (обрезать ножницами)?
Philipp, пойми правильно, первый раз это делаю

получается, что в одной скрутке 4 провода по D0,8мм, мотал в две скрутки, т.е. каждая обмотка состоит из "провода", который в свою очередь состоит из 8 (восьми) проводов D0,8мм?
ДА
в таком варианте на каркас от Е65 ложится идеально от края до края 9витков в 1 слой.

в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями...между слоями вторички или между каждым слоем? корпус-9 витков первички-скотч-9 витков вторички-скотч-еще 9 витков вторички, скотч-оставшиеся 9 витков первички-скотч
скотч примерно сколько слоев?

Между каждым слоем в 1 слой, между первичкой и вторичкой в 2-3 слоя, крайние витки можно дополнительно обернуть скотчем в 1 слой

трансформаторное железо от этого подойдет, если листы вырезать в размер (обрезать ножницами)?
Резать не стоит, если П образное железо мотай прям на этом,потом зазором подгонишь индуктивность. Должен получится отличный дроссель.

спасибо,Philipp!
А по какой схеме собирал блок питания?можно схему
как правильно и на что мотается трансформатор тока, каким проводом?

Тема изначально была расчитана на тех кто уже собрал сварочник бармалея. На форуме все разжевано донельзя, и про блок питания и про транс. тока итд.
Блок питания на top223Y рассчет в piexpert 4.0, транс тока на кольце D30мм феррит, 100 витков.
Советую прочитать соответствующую темку на форуме про сварочник бармалея, иначе ничего не получится, только гора жженых транзюков.
Без опыта просто по схеме сделать очень сложно, сам читал в свое время пол года форумы прежде чем сделать сварочник а за тем плазморез.

я читал про сварочник Бармалея, глаза уже плачут! везде написано по-разному, сам же понимаешь, что в конкретном случае решение проблемы свое. Тяжело мне с катушками! А у тебя уже готовый аппарат, который работает, я и хочу просто повторить его, но возникает куча вопросов опять же по катушкам. Не найду я таких проводов которыми мотал ты и сердечник для дросселя такой, как у тебя тоже навряд ли вот и спрашиваю здесь как выйти из сложившейся ситуации, но видимо только ты заходишь сюда. То, что ты создал эту тему и помогаешь людям, отвечая на их вопросы, тебе огромное спасибо!
Спросить мне больше не у кого, среди моего окружения слово Резистор вводит людей в ступор, а получить, как ты написал гору жженых транзюков, совсем неохота! Я так понимаю этих ферритовых колец с таким наружным диаметром несколько видов, внутренний диаметр, высота разные? У него есть конкретное обозначение или любое с таким наружным диаметром подойдет? провод 100 витков, какой маркировки, диаметром мотал? в Бармалея я где-то видел диаметр 0,2 мм? мне опять же не доступно такое сечение у меня есть 0.45, 0.5, 0.75, 0.85, 0.9, 1.06, 1.12, 1.18, 1.32, 1.5, 2,44 среди перечисленного даже нет проводов для намотки трансформатора и дросселя! Можно ли использовать для трансформатора скрутку из 7 проводов сечением 0,75 и двух - 0,85 в общей сложности получается S-4,22 как у тебя? А какое сечение использовать для изготовления дросселя, сколько тогда витков или можно также путем сложения проводов, чтоб получить сечение 2 мм?
Я все-таки рассчитываю на понимание, терпение и поддержку форумчан!

Не парься ты так диаметром провода. Провод выбирается от силы тока по нему протекающего.
И пофиг, возьмешь ты толстый провод, или пучок из дофига тонких жил. Правда для ВЧ лучше пучок тонких жил из за скин-эффекта.
Главное чтоб набрать нужное сечение (сечение одной жилы pi*r^2). Чем толще тем лучше, лиш бы влезло в сердечник.
Провод лучше ПЕВ-2 (двойная лаковая изоляция), хотя вполне подходит ПЕВ-1 (один слой лака).
Люди вообще берут голый провод, обматывают изоляцией (малярный скотч, каптон и т.д.), и мотают со следующей пропиткой лаком или эпоксидной смолой.

Повторить аппарат один в один практически нереально, каждый применяет то что у него есть или может достать.

0.45, 0.5, 0.75, 0.85, 0.9, 1.06, 1.12, 1.18, 1.32, 1.5, 2,44 ИМХО очень подходящие провода для намотки трансформатора, мне б такой выбор провода.

Спасибо, Dominys!
т.е. если S-провода получится больше, вместо 4,2 будет 4,5 менять количество витков не надо, это не критично?
А как быть с ТТ, какой провод мотать, размер кольца?
ну и дроссель, Philipp писал мотать его проводом сечением 2мм, а у меня 2,4мм?

Сечение провода выбирается ТОЛЬКО от силы тока протекающего по нем.
Менять количество витков не надо. Больше сечение провода всегда лучше, ограничивается только размером окна.
А то при сильно толстом проводе просто может не влезть нужное колличество витков.
2.4 лучше, меньше обмотка греться будет.

Сечение 4,5 подойдет количество витков от сечения не зависит. Размер кольца ТТ тоже особо не критичен наружный диаметр может быть от 25мм. хоть до 40мм. количество витков останется такоеже, диаметр провода тоже не критичен можно взять например с 0.3 и выше. Дроссель общее сечение провода не меньше чем у автора больше можно.