Делал такое , когда в ломы с платой возиться, только со временем пайки отваливаются, даже под лаком.

Кто пользовался фоторезистом в спрее - там в один слой наносится или нужно много слоев наносить? Думаю что покупать - спрей или пленочный. В спрее как бы для меня удобнее - меньше мороки с приклеиванием...

Однозначно плёнка лучше, пользовал и позитив, но не просто нанести равномерно и без пыли, одного слоя достаточно, но и старить надо, а плёнка как захотел, но не всегда плёнка в продаже есть.

Из всех вариантов ЛУТ, что я опробовал (многие журналы, основа самоклейки) наилучшие и наистабильнейшие результаты получаю с глянцевой фотобумагой для струйной печати LOMOND 120 g/m^2. Чтобы уж совсем точно - шифр 0102075 в рамке штрих-кода на упаковке. Глянцевый слой, сплавленный с тонером, даёт абсолютно непроницаемую защиту фольги от травящего раствора - что тонкие дорожки, что полигоны земельной заливки. Идеальная, рельефная картинка, совершенно неколупабельная ногтиком.

Использую метод неподвижного термопереноса с одноразовыми ковриками из автомобильного звукоизолирующего самоклеющегося материала (покупал на рынке как "вспененный каучук") 8 мм толщиной. Одновременная печать с двух сторон; одновременное травление в ХЖ. Отработал технологию практически идеального совмещения слоёв. Неоднократно и успешно изготавливал двусторонние платы с плотным монтажом TQFP, BGA, LGA (последние два - весьма мелкие датчики). Результаты стабильны и полностью меня устраивают.

Пробовал и фоторезист. Если отталкиваться от соотношения "цена/качество", то ЛУТу домашний фоторезист никак не конкурент. После того, как решились все мои ЛУТовские кустарные затыки, в сторону фоторезиста и не смотрю. Не вижу в нём для себя никакого смысла. Возможно, если мелкие серии, да регулярно - не знаю, может фоторезист и лучше/удобнее. Но как по мне (в среднем два-три эпизода в месяц), то на данный момент ЛУТ-прототипирование видится мне просто вершиной кустарных технологий в этой области. Просто, сердито, и прекрасно работает...


Утюг. И метод неподвижного термопереноса, через прижимной коврик. Если время от времени - то утюг однозначно. И глянцевый ЛОМОНД. Побереги свои деньги на более волнующие вещи, чем ламинатор.

Если же постоянно-часто-густо да мелкосерийно - тоже побереги деньги, и лучше отдай их китайцам. Я знаю как минимум пару вполне нормальных сервисов PCB-prototyping. Там тебе и паяльную маску модную сделают, и силк (позиционные обозначения) нарисуют, и дороги залудят, и металлизацию виасов сотворят - сугубо промышленного качества. ЗА КОПЕЙКИ. С тебя только правильный гербер.

Просто попнись в гуголь и посмотри глазами, сколько плат могут тебе напечатать китайцы за твои сто баков... Ламинатор... СМЫСЛ?

Не очень понятно, используется коврик 8мм толщиной как прокладка между утюгом и платой? Разве можно прогреть через такую толщину?

Да, и поскольку процесс "изготовления печатных плат" включает в себя как изготовление собственно печати, так и последующую сборку схемы, то пара ссылок чуть ниже оффтопом не будет. Первая - мой отчёт на "изяэлектроникс"; вторая статья вышла попозже на "радиокотЭ", и хоть на мою не ссылается, но основная идея общая:

http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=12&t=9908
http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/

Моя критика второй статьи сводится к тому, что ШИМ-регулирование мощности нагревателя видится мне приблудой совершенно излишней. По той простой причине, что температура поверхности нагрева под прикуривателем есть функция расстояния между первым и вторым. И нет никакой нужды тулить в эту функцию ещё и температуру нагревателя. Последняя просто не должна бабить нагреватель при длительном включении, т.е. быть несколько ниже номинальной. Раза в два, я думаю. Снизить температуру верхнего излучателя в два и более раз позволяет тот же ЛУТ-утюг, отрегулированный под ЛУТ-печать, используемый в качестве нижнего подогрева.

Верхний излучатель (прикуриватель) я не стал оформлять в виде фена, а расположил над утюгом стационарно, на расстоянии 12 мм над подошвой. В промежуток вставляем плату с обсосуленным, смазанным нейтральным флюсом и правильно сориентированным БГА- либо ЛГА-чипом, включаем утюг, ожидаем щелчок. Выключаем утюг. Чип с сосульками к этому времени прошёл прехит, остатки воды надёжно улетели из нашей дешёвенькой китайской "сОлдеринг пастЭ" - в смысле кипеть-пузырится, и тем самым колбасить чип, сбивая его ориентацию, там уже нечему. Короче, обсосуленный чип стабильно и красиво сидит в луже флюса, нагретого градусов до полтораста. ОК, включаем верхний излучатель (прикуриватель), запитанный примерно от 6 В переменки, либо от 12 В через диод. Наблюдаем за чипом. Момент выключения прикуривателя, это примерно секунд через пятнадцать после включения, определяем чисто визуально, по факту посадки чипа "на пузо" (момент оплавления "сосулек" + секунд десять выдержки). Процесс посадки ясно-свободно виден невооружённым глазом. В самый момент посадки происходит также еле заметное прокручивание (как бы ёрзание) корпуса чипа вокруг его вертикальной оси - происходит окончательная самоориентация чипа относительно контактных площадок печати, силами поверхностного натяжения расплавленного припоя. Выключаем прикуриватель.

Берём плату пинцетом, чуть приподнимаем, и подсовываем под неё пару спичек - между ней и подошвой утюга; выдерживаем пару минут: типа плавно-ступенчатое охлаждение. Потом ещё пару спичек, колодезнообразно на первые две. Ещё две-три минуты - ещё одна ступенька плавного охлаждения... Снимаем плату с подошвы утюга окончательно. Всё, наш мемс-сенсор включен в электрическую схему. Смываем флюс спиртобензином, проверяем пайку: все дорожки, уходящие под корпус БГА-ЛГА, должны диодообразно звониться на землю. Выводы питания звонятся чуть иначе, но тоже звонятся обычным тестером в положении проверки диодов...

Ну кагбэ и всё...

ingener99
Да, именно так. А в двустороннем варианте - два коврика: один сверху заготовки, другой - между заготовкой и подошвой утюга. Один цикл нагрева на две стороны.

Мы просто воспроизводим промышленный техпроцесс термопечати плавящимися полимерными порошковыми красками. Восемь исходных миллиметров губчатого коврика ужимаются прижимом примерно в два раза. Штатный коврик для промышленной термопечати - термостойкий вспененный силикон с закрытыми порами (closed cell silicone sponge). Но такой достать трудно, в смысле если тонну - то нет проблем, а если формата А4 - то практически невозможно. Поэтому я и остановился на дешёвой одноразовой альтернативе.

***
Этим файликом продолжу мини-цикл своих записок, обозревающих мои скромные наработки за последние несколько лет. Надеюсь, что текст окажется полезным поклонникам и просто пользователям замечательного, тупого до безобразия и тем милого моему сердцу, всем известного труфашыского редактора печатных схем Sprint Layout 5.0 и выше (говорят, уже есть).

В чём основная идея предлагаемого ниже алгоритма. Получить гарантированно безошибочную конфигурацию двух слоёв печати, предназначенных для одновременного ЛУТ-переноса на фольгированный материал. Ряд шагов (да и сама идея в целом) призваны обеспечить максимально точное совмещение виасов. Этим методом я достиг типичного смещения осей межслойных переходов не более 0,1 .. 0,2 мм. Для достижения такого результата нужно принимать во внимание температурную нестабильность геометрии бумажного носителя в процессе его протяжки по тракту печати... Просто делайте всё точно так, как описано ниже, пункт за пунктом, и в итоге упрётесь носом прямо в зачётный результат. Итак...


Одновременная печать двух сторон платы в Sprint Layout

1. Выключаем все слои кроме "C1" и "O" (белый)
2. Удваиваем ширину платы плюс небольшой зазор (правый клик на плате / Properties)
3. Edit / Select all
4. File / Save as macros
5. Переходим на слой "С2"
6. Идём в Macros и перетягиваем сохранённый "C1" на свободный участок платы
7. Панель инструментов / Mirror horizontal
8. Правый клик на выделенном рисунке слоя "С1" / Change board side
9. Выключаем слой "С1"
10. Проверяем, зеркалим и где надо удаляем символы слоя "О"

В результате перечисленных манипуляций получаем изображение обеих сторон платы, полностью готовое к одновременной печати на принтере. В окне печати не забываем выключить все слои, кроме "С2" и "O".

11. Для моего принтера HP Laserjet 1300 PCL6 и для струйной глянцевой фотобумаги LOMOND 0102075 (120 г / м.кв.) выставляем поправочный коэффициет для оси X = 1,0024 и для оси Y = 1,0047 (кнопка Calibrate). Центр полученного изображения двух сторон платы при этом нужно разместить в геометрическом центре полосы фотобумаги (1/4 листа А4, разделённого на четыре части по его длинной стороне). Если этого не сделать, то температурное расширение бумаги существенно ухудшит последующее совмещение слоёв. Совмещаем ось симметрии изображения с осью симметрии поля печати.

12. Прогреваем принтер и полосу фотобумаги, печатая 2-3 штуки пустых полей (выключаем слой С2), после чего включаем С2 и сразу печатаем рисунок. Для ускорения процесса нажимаем два-три раза кнопку "Print" редактора, после чего подаём в приёмный лоток принтера одну и ту же полосу фотобумаги - столько раз, сколько нажали кнопку. Для нормальной работы данного принтера, высота полосы фотобумаги должна быть не менее 70 мм (~ 1/4 листа А4).

практически первые шаги в ЛУТостроении)) до этого все больше дырочно-проволочный монтаж.
страница журнала "популярная механика", принтер HP LaserGet, 1 лист бумаги сверху и утюгом довольно прилично пришлось поработать

Если в лоуте или другом редакторе поставить диаметр отверстий 0.4мм, то сверло хорошо центруется, сверлить гораздо легче.

Пробовал этот спрей, руку набить, так нормально получается, есть конечно и свои ньюансы:
1 надо следить довольно пристально за проявкой, т.к. постепенно вытравливается все
2 достаточно точно надо выдерживать выдержку засветки (около 10 минут , точнее надо подобрать),а тем более толщину слоя спрея на меди.
3 перед засветкой, фотошаблон, что на пленке для принтера делал, все таки лучше покрыть тоненько бесцветным лаком со стороны тонера, чтобы заполнить микропросветы.
4 Наилучшее качество получалось при смачивании перед прижимом к плате фотошаблона прозрачным маслом, хоть растительным

Вот такую сверлилку когдато слепил из того что валялось долго в заначке . Горбатая правда но для плат и радиаторов алюминиевых хватает . Хоть победитовые сверла не летят так как раньше .

Ребята,есть желание попробывать травление (перекись + соляная кислота), но что-то отзывы разные. Вроди как после травления кислотами- со временем плата обрастает налётом, правда-ли это. Кто пробовал, подскажите.

Попробуй перекись-лимонная кислота-соль. Результат удивит.

С уважением.

Я раньше делал- долго, потом перешёл на купорос. Хотел попробывать с кислотой, кто пробывал?

Полчаса.В процессе травления добавлял перекиси.От нее зависит скорость травления.

Я тоже последнее время травил: перекись водорода+ лимонная кислота+кухонная соль - результат меня удовлетворил и никаких грязных пятен.

Всех с Рождеством!!!
В каких пропорциях смешиваете перекись +лимонка +соль? На какой объём воды? Этот состав одноразовый или?

С праздником всех!



Почитайте тут, познавательно:
Травление текстолита

Надо у oleg1ma спросит, обростают платы налётом или нет- со временем, он травит кислотами.

Да не обрастает там ничего. Плату промыть хорошо и все. Можно дать полежать еще в теплой воде мин 10, чтобы с торцов остатки раствора вымылись... Сколько раз травил - соляная кислота перекись водорода(гидропирит)+вода. Трансивер есть, собранный еще в 97 году - все ок с платами. Думаю дальше им уже хуже не будет)

Это ответ. Спасибо.

Пробовал этот состав . рецепт с радиокота . сразу говорю - раствор как в статье (то есть при 3%перекиси) - травит долго , около часа . теперь минусы : при всей экологичности компонентов есть запах , нельзя греть - происходит "цепная реакция" с саморазогревом раствора и разложением перекиси . после этого раствор можно вылить в унитаз . по той же причине нельзя пользовать перекись крепче 3% . у меня была в наличии 6% - раствор очень быстро разогревался с разложением перекиси и бурным газовыделением . потому потом разбавлял ее водой до 3% .
Как домашний вариант , если очень надо , можно пользовать . про побочные эффекты автор сего рецепта может и не знать , т.к. у него была только 3% перекись . основным расходником в растворе является лимонная кислота . пачки 25 грамм хватает на платку 100х100мм . И таки да , раствор одноразовый , не хранится .

Пользуюсь кислотами, разными, на данный момент перешел на азотную, нелюблю долго ждать.Платам ничего не будет если после травки хорошо вымыть с моющим, я еще и в добавок все облуживаю.За время моего радиогубительства, проблем из-за кислот небыло.Вот такая сегодня получилась платка на п/автомат.

Почему не хлорное железо? Lemm этот вопрос не конкретно к Вам. Я покупаю банку ХЖ, половину развожу примерно в 250-300млл(стеклянная ёмкость из под кофе с хорошо закрывающейся пластиковой крышкой). Дома травлю в ванной, ставлю пластиковый тазик, в него эту бутыль с широким горлом(крышку приоткрываю, иногда может брызнуть), наливаю горячей воды. По прошествии 10 мин. выливаю воду, ставлю в тазик пластиковую кювету, раствор, плата... Банки ХЖ хватает на год, примерно 0.5м^2 текстолита одностороннего(больше я врядли делаю ) , и скорость хорошая без подтравов.

Да, всё нонял, Спасибо.Печатка класная.

Приветствую! Когда -то , лет 15-ть назад , я тоже травил азотной кислотой, результатат отличный, по времени, ну очень быстро. Только с азотной кислоьой надо быть очень осторожным . Да игде её сейчас приобрести? Раньше брал в лаборатории на заводах которые уже не существуют.

Не так давно нашел хороший способ наклеивания пленочного фоторезиста на большие поверхности. Отличный результат + высокая скорость изготовления.
1. Взять плату и бросить ея в раствор крота для чистки труб.
2. Вынуть плату, хорошо ее промыть, бросить в кювету с чистой водой.
3. Снять матовую пленку с заранее вырезанного в размер платы листа ф/.
4. Нанести ф/р на плату под водой, аккуратно разгладить.
5. Пропустить сий пирог через ХОЛОДНЫЙ ламинатор.
6. Разогрев ламинатор до максимума, прогнать еще пару раз.

Засветить через шаблон и тд.

Было-бы желание и деньги.

Замечательно получилось.
Это негативный ф\р?

Да, негативный. Итальянский, какой-то, со слов тетеньки продавца.

русский, правда говоря, ничуть не хуже, только цвет немного другой.

Коллеги, а какая цена на него, у нас в ближайшем от меня городе 300х1000мм стоит 396 рублей.

300х1000мм отечественный - 100 р на Митинском
300х2000мм импортный - 250-300р там же.

Барыжат у вас нехило.

Да, по такой цене как у Вас- можно брать.

Ну если других выходов нет, можно и по такой цене брать.

Для примера, в неособо дорогом магазе плата 200*300мм покрытая ф/р стоит 800 рублей... Я поэтому и заморачивался с наклейкой. Сначала валиком пробовал, как на РадиокотЭ расписано, пальцами и тп. На большой площади плохо получалось. Потом нашел этот способ.

Получилось со второго раза (первый раз ламинатор разогрет был). Ни пузырей, ни брака, а главное, не надо плату жесткими губками для посуды полчаса пидорить до блеска.

Достаточно налить немного жидкого моющего, типа "GALA" и посыпать сухого порошка этого производителя, пальцем размазать эту кашицу по всей плате, оставить на пять минут.После все хорошо смыть, высушить и можно пользоваться.Я правда катаю лутом, но и для фоторезиста в самый раз думаю.

Олег, думаю состав идентичен. Щелочь какая-нибудь, что, в принципе, и надо для очистки. У меня просто крота много куплено: он и очиститель ДО, он и проявитель, он и финишный очиститель. Хозяйке на заметку, универсальное дешевое средство.

Сейчас попробывал раствор солянки с гидроперитом, вот что получилось. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А в какой посуде солянкой травите?

Стеклянная, пластиковая (однразовая посуда, например). Можно в эмалированной попробовать - но бывает ест, т.к. раствор сам по себе довольно агрессивный.

Я травил в пласмассовом сосуде / обрезанная канистра/ Раствор такой- 250мл воды, 12 таблеток гидроперита, 80мл соляной кислоты, кислота должна быть концентрированная. У меня была вроди как подтравленная слегка. Может поэтому плата травилась 20 мин. Раствор был холодный, в тёплом пробывал- гораздо быстрее. Да ещё есть подозрение- что фольга не 35мкм,так как текстолит толстый 2мм.

В таком растворе у меня быстрей тоже не получалось, правда я не грел. Быстро травит (буквально пару минут), если вместо гидропирита использовать 30% пергидроль. В % соотношении приблизительно 20-20-60 кислота-пергидроль-вода. Добавлением пергидроли в раствор добиваюсь темнокрасного цвета фольги (не коричневого).

Вот о пластмассовой посуде и хотел услышать , стеклянной нет, а есть кювета от фотопроявителя - сомневался в ее стойкости к солянке. Я так понимаю, что травить надо на воздухе? Испарения присутствуют.

VladimirS кюветка самое то. Травлю в ванной комнате, открою форточку на кухне и включаю вытяжной вентилятор в ванной и не для того что воняет,там и так сквозняк получается нормальный, а чтоб жена своим носом наверняка не учуяла . а то начнутся дурацкие распросы

Вот я в кювете раньше и травил .. Испарения присутствуют. Если под вытяжкой, то можно и в квартире.

У нас гидроперит в таблетках днем с огнем ненайдеш . В аптеках говорят сняли с призводства .

Возможно, я зашёл в одну аптеку-там не оказалось, а в другой был, можно ведь простую перепись водорода, бавает ещё пергидроль 30%, выше концентрацию не выпускают - она взрывоопасная.

таблетки гидроперит бывают в краске для волос для женщин

Я пару месяцев назад спецально в выходной пошол искать по городу 8 или 9 аптек обошол и только в одной нашол три упаковки последние забрал . И в каждой аптеке в один голос сняли с призводства .

Тю...в чем проблема ? Гугл в помощь ..первая же ссылка http://tabletki.ua/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%8...%B8%D1%82/2605/

Коллеги, забыл- может у кого проблемма с лазерником, так можно не замарачивиться. Последнюю печатку делал так- / пост 787/ я напечатал дома на струйнике, затем зашёл на почту и откопировал на ксероксе, размер получился один в один. До этого печатал на лазернике у друга, разницы вроди как не заметил. Может это уже есть на ветке, и я пропустил- то напомните, я удалю пост.