Лак УР-231
для защиты металлических изделий и печатных узлов всеклиматического исполнения
ОСНОВА:
Алкидно-эпоксидный лак и отвердитель ДГУ. 1:20.
НАЗНАЧЕНИЕ ур-231:
Лак УР-231 для защиты металлических изделий и печатных узлов всеклиматического исполнения, эксплуатируемых в интервале температур от минус 60 до плюс 120 оС.
РАЗБАВИТЕЛЬ:
Лак ур-231 разбавляют до рабочей вязкости смесью ксилола и бутилацетата в соотношении 4:1 по объему.
НАНЕСЕНИЕ:
Лак ур-231 наносят наливом, окунанием, окунанием с последующим центрифугированием, пневмораспылением, кистью.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Условная вязкость по ВЗ-246, с
................................................................................
............................................. 30-100
Массовая доля нелетучих веществ, %
................................................................................
............................................. 26-32
Время сушки (20 оС), ч, не более
................................................................................
............................................. 9
Время сушки (65 оС), ч, не более
................................................................................
............................................. 8
Электрическая прочность пленки
................................................................................
............................................. 50
Гарантийный срок хранения, месяцев
................................................................................
............................................. 6

Без отвердителя применять не рекомендуется. Будет липнуть долго и нудно. Насколько мне извесно, УР уже не выпускают.
В последнее время печать и монтаж запыляю лаком из баллончика. Акриловый лак фирмы BOSNY. Так вроде бы пишется. Сохнет очень быстро. Окончательная, так сказать, твердость приобретается через 1-2 суток. Ногтем не царапается. Применяется для защиты от растворителей поверхностей, окрашенных этими же красками (BOSNY). После окраски и высыхания, поверхность отличная, но растворяется. В частности спирто-бензином. А может быть Б-70 крутой "растворитель"?

Привет всем отважился и я наконец на позитив.И тут пару вопросов у меня лампа економка(мягкого ультрофиолета) собираюсь делать зеркальный бокс для засветки(Экспонирования)коробок уже нашел размером прямоугольный длиной 200мм и остольные(квадратный) 145мм что если я в торец врежу лампу,получается по отношению к плате она будет горизонтально растояниедо платы будет 100мм,короб внутри будет обклеен весь фальгой,растояние не маленькое?Какое примерно врема засветки в моем случае черз пленку?Перед засветкой вы лампу сколько прогриваете?А какой стороной пленка к плате прилажевается рисунком или изнанкой.И еще если чернила на струйнике не пигментные они с пленки не сотрутся от малейшей влаги.можно ли совместить два в одном фотобокс и термобокс,только менять лампу с экономки на лампу накаливания естествено с обратной связью по температуре.Термобокс для сушки плат с фоторизистом,а вы как сушите?Вроде пока все,необделите вниманием.

В принципе покатит, фольга многое исправляет. Но надо помнить, чем ближе лампа к плате тем труднее равномерно засветить большую плату. Но жисть сама рассавит по местам по ходу поймете шо к чему и на крайняк рядом вкрячите еще одну/две экономки... Или уж сразу жабу кирпичом придавить и сразу 3 штуки, шоп потом не мудохаться опять. Далее тест на экспозицию и в путь. В принципе 20-й позитив очень чувствительный и ему многа не надо (не то шо крамолину, ему нада время на 3-4 умножать), ему и одной пимпочки за глаза, лишь бы равномерно засветить. Мне MaximZ хорошую мысль подсказывал сделать внутри коробка скосы чтоб получилось типа трильяжа, так переотражений больше и общая равномерность выше. Хотя на краяняк три лампы и поставить на стопку книжек чтоб до платы расстояние увеличить и прокатит и так. Подсказка - прежде чем плату совать под лампочки нада им дать прогреться с минуту-две чтоб на рабочий режим вышли, иначе умаетесь экспозицию подбирать, со старта они некисло "плывут" и что они там насветят в первую минуту может оказаться много меньше чем в последующие.
Время засветки зависит тока от свойств лака, мощности и длинны волны ламп и толщины слоя резиста на плате. И (в идеале) не зависит от шаблона. А если он хреновый (черный просвечивает если на сотку лампу смотреть свозь полигон) то только долгим плясом с бубном мона угадатть скока светить чтоб получить хотя бы что-то.
Так что для начала делаете тест на экспозицию - лучше всего на своей пленке печатаете черный квадрат, далее тестовю плату наносите резист, сушите и разметив полоски маркером через 1см (так проще потом попадать) засвечиваете начиная с первой полоски по 30 секунд и далее сдвигаете квадрат на одну полоску и сноа 30 секунд и т.д. пока не останется одна незасвеченная. Далее в проявитель и смотрите как пойдет процесс, сколько полосок непроявленых от полседней множите на 30 сек и получаете искомое. Заодно и качество шаблона проверите - если в последней незасвеченной полоске будут дефекты - шаблон надо другой. Подсказка - дефекты трудно разглядеть иной раз и под лупой, но если тестовую плату протравить, то вылазят малейшие косяки.
всегда рисунком, иначе на толщину пленки под шаблон залезет свет и края на дорожках не выйдут (а тонкие ваще не получатся)
хз, экспериментируйте сами.
строительным феном. Но нежно на первой скорости и не ранее чем как минут через двадцать после естественной сушки накрытой коробком (от пыли) платы. Пройдитесь поиском по теме, мой самый первый пост тут детально инстуркция как что бороть.

Спасибо за ответ!3автра буду обклеивать короб фальгой.А скажите как вы наносите фоторизист на плату,центрифугой пользуетесь?

Просто распыляю из балона. 20-й позитив растекается сам, главное !!не греть плату!! из за того что у него растворитель изопропиловый спирт. Поэтому центрифуга излишество, основная морока победить пыль и хорошо зачистить/обезжирить плату. С крамолином уже хужее, он сохнет еще не успев долететь до платы, посему я нашел способ его вылечить добавив в баллон немного изопропилового спирта. Как - все описывалось несколько страниц назад... не ленитесь полистайте, на все ваши вопросы уже есть ответы.

DANTIST, Большое спасибо за исчерпывающий ответ по лакам!
Очень помог!

Мужики!Засада надыбал на роботе Na0H но вот незадача как дома узнать что щелочи я взял 7грамм ума неприложу подскажите пожалуста по объему это сколько?столовая ложка или чайная.Позитив первый раз пробую щас ищу время засветки так ище и граммы.УЖАС!

Мужики подскажите подойдёт ли такая лампа 220в-60вт для засветки фоторезиста ПВ-ВЩ-50 а то черною энергосберегающию на 26 вт не где не найду

Мужики подскажите подойдёт ли такая лампа 220в-60вт для засветки фоторезиста ПВ-ВЩ-50

Не пойдёт. Это обычная накаливания, приспособленная для работы в качестве ИК нагревателя. Уфиолетом там не пахнет.
Ищи ДРУФ - 125 или на крайняк отрежь колбу от ДРЛ 125. Последняя получается без УФ фильтра и необходимо беречь глаза, например очками для солярия и защитным босом. При небольшом объёме работ катит.

Спасибо Urii 08 буду искать ДРУФ-125 .ДРЛ 125 пользовался не понравилось выдержку большую надо делать и засветка не равномерная

Попробуй детектор валюты,должен подойти.

А вы не пытайтесь по весу попасть, один фиг нишыша не выйдет. Фоторезист это такая кака, шо чуть выше концентрация - облазит все, в том числе и незасвеченное. Чуть меньше - ваще ничего не облазит. Посему тестовую плату нещадно светим и почуть добавляя щелочь в бутылку добиваемся когда начинает слазить не быстрее чем за 30 секунд... Сэксу много, но это лучше чем потом сэкс с проявкой.

PS Даи и разному резисту нада по разному, недавно пробовал тестить ПВВЩ купленный в платане... гуано редкое, мало что без ламинатора без пузырей не прикатаешь, так и слой толстый аж пыпец и светить его надо... попробовал тест на экспозицию, стандатрная градация по 30 сек и 10 полоск, сую проявлять - а куй там, он даже не потеет. И пока щелочи не добавил процесс не пошел... А потом выяснилось, что нада смывать клей из под растворенного резиста... кароче кака не для тонких дел, послал фтопку, 20-й позитив в балончике много кошернее...

Это все понятно но с какого количества начинать,с чайной ложки на 1Литр воды?Вобще наверное зделаю так:(100гр Na0H+200гр силикатного клея и H20 по вкусу)

[quote. ДРЛ 125 пользовался не понравилось выдержку большую надо делать и засветка не равномерная
[quote]
Я так думаю, что неравномерность засветки - больше проблема "оптической системы", чем лампы. Когда-то пользовал по похожему плёночному фоторезисту ДРЛ ку то-ли 750, то-ли 1000вт в боксе 600*600*600 (габаритный размер) согнутом из листа белой жести. Крыша представляла собой не прямоугольник а полуцилиндр. Лампа (кварцевая горелка от неё) располагалась приблизительно в фокусе сего рефлектора по его оси. Больших проблем с неравномерностью не было. Время экспозиции 6-9 секунд.
Для малогабаритной излучающей поверхности (точечного излучателя) дабы получить равномерный световой поток на сферическом рефлекторе типа твоего необходимо затолкать её в оптический центр рефлектора. да ещё закрыть фольгой прямой свет, оставив только отражённый. Оптика, однако. На практике это может не дать результата в силу неидеальности геометрии источника и отражателя. Чаще используют свет от нескольких небольших ламп, расположенных с одинаковым шагом и образующим некое условно равномерное световое поле.

со ста грамм виски вы попробуйте начать хоть что-то делать... перебухаете щелочи - водой всегда можно разбавить...

Ребят,а щелочь ведь свойства не меняет если была негерметична закрыта.Понимаю что гигроскопична но разложились кристалы ну набрала весу и все?Прокалить интересно можно для испарения влаги?

Очень даже меняет. Щелочь поглощает из воздуха СО2 и в конце концов становится непригодной к использованию. На подводных лодках (раньше, по крайней мере) регенерация воздуха делалась на основе щелочных химикатов.

Ну спасибо обрадовали!Как быть теперь?

Спасибо Urii 08 попробую сделать полуцилиндор из оцынковки и поставить две ДРЛ-125 ,толко как фокус настроить не знаю ведь смотреть на работающею лампу не рекомендуют .И ещё вопрос можно ли использывать стекло от сканера для прижима шаблона .(пропускает ли это стекло ультрофиалет)

Продолжать жить дальше... Если бутылку с проявителем не закрыть, то за несколько месяцев спортится, если закрыть то за несколько лет... Правда у меня редко бутыли проявителя (большая, более 2 литров) хватает на полгода, не успевает подохнуть... Щелочь любая, даже сухая когда нить сдохнет, но как грил Насреддин, быстрей либо ишак либо эмир либо ты сам... Один тока совет - не храни разведенную щелочь в пластиковых бутылках, я однажды намешал а она потекла (тонкая,хрупкая из под дистиллировки для автомобильных акков), ну думаю хрупкая зараза, лопнула перелил в другую такую же... и она потекла тоже. Тоисть (не уверен за все пластиковые бутылки но все же) щелочь жрет пластик и со временем может протечь и че нить изгадить...
я писал тут уже ранее, ДРЛ-ки для 20-го позитива плохой выбор. Гораздо лучше черные лампы типа от детектора валют, они и засвечивают быстрее (даром что моща меньше чему ДРЛ-ок) и глаза так не садят и проще создать условия для равномерной засветки = площадь одной 300 миллиметровой раза в два будет больше чем у двух ДРЛ-ок, и просто оклеив коробок фольгой можно добиться равномерной засветки, не морочась с жестью и попаданием в фокус, просто расположив 2-3 лампы рядом.
ХЗ что за стекло, может и не пропускает... Хотя чтоб абсолютно не пропускало ультрафиолет таких стекл нет в природе, подобрать время экспозиции и можно и оконным накрывать, но... после того как я себе собрал ваккумный прижим на основе файлика и компрессора для аквариума, все стеклоьные прижимы посланы фтопку и пользую только в одном случае - когда тест на экспозицию делаю. Несколькими страницами ранее я выкладывал фотки коробка и прижима, рекомендую

А я вот прижимаю обычным "оконным" стеклом и всё нормально с ним получается.

Почему бы и нет, но... с ваккумным прижимом намного просче и нет косяков особенно если текстолит кривоват и/или плата двусторонка. На то чтоб его соорудить на коленке нуна полдня максимум, переделывается вибрационный копрессор для аквариума (вклеивается эпоксидкой доп. трубка чтоб он не только нагнетал но и откачивал, с большинством вибрационных прокатывает на ура) на это больше всего возни и из трубки от омывателя стекол, куска медной шинки и прозрачного канцелярского файлика (лучше потолще и прозрачный или хотя бы синий, но не желтый или красный) делается сам прижим (за двадцать минут мона управиться. Я брал файлик с двух сторон заваренный а с двух открытый (на молнии нормальный не нашел), одну сторону (длинную) залепил на двусторонний скотч а вторую залепляю скотчем после помещения шаблона. В угол на силикон вставлена трубка. Герметичность конечно неидеальная, но компрессор вполне справляется и два цугом (что сделал я) сильно с избытком. И никаких боковых засветок, что обычное дело со стеклами...

Я уже писал про эти черные лампы что не где в Саратове не могу их купить поэтому и приходится пользоватся ДРЛ 125 с обрезанными колбами .

Ох этот город-герой Саратов... На сей проблем жаловался исчо один его жытель который тут под MaximZ иногда бывает, но стоило хорошенько погуглить и... все нашлось по месту... Кто ищет тот найдет, было бы желание...

А можно ли объеденить 2 разных проэкта в 1в Sprint-Layout ?
Типа подготовить печать нескольких плат(отдельно сохраненных) на 1 лист пленки?

Да можно. Так и делаю.

У нас по крайней мере на выводе минимальная ширина 70 см высота помоему 20-25 см (точно не помню потому что делал 30) так что обьеденяйте обязательно ибо получается лучше чем на принтере и если всю поверхность заполните то ещё и дешевле чем на принтере.

И каким методом?
При открывании новой платы старая закрываеться.....

Очень просто!!! - Проект -> Импортировать плату из файла (откроется вротым, тремим, четвёртым и т.д. листом) далее создаёте максимальное или какое вам там необходимо поле и с помощью "копировать вставить" заполняете его как вашей душе угодно. только прошу заметить что максимальный размер платы можно выставить 30Х30 см или на особой версии 50Х50 см. так, что всё ровно придётся делать несколько файлов, а добрый дядя распечатер хорошо знает свою работу и сделает всё как вам необходимо.
Только не забудьте взять с собой Sprint-Layout , а то дядя будет долго вам распечатывать, ещё не забудте поставить галочку чтоб в негативе (если конечно плёнку пользуете)

Можно и без Проекта, просто копировать(то, что нужно)>вставить(куда надо).
Если же через Проект - то не забудьте потом законченном новом файле вытереть лишние листы...

Приобрёл плёночный фоторезит НЕГАТИВНЫЙ. Я так понимаю, что там где просвечиваешь УФ лампой- там и остаются дорожки. Так вот почему-то у меня ничего не получилось. Беру просто новый фоторезист. Снимаю с двух сторон плёнки ( матовую и глянцевую), бросаю в воду с содой и ничего не происходит. А кальцинированная сода- это обычная сода? У меня на упаковне написано натрий двууглекислый. Или может быть его в магазине засветили? Что я делаю не так?

я использую подложку от само клеящей пленки,такого добра хватает везде.Наклеиваю сторону подложки что разлинована на лист А4 и в печать на лазерник.Дальше как обычно утюг и т.д,прописано здесь много что и как ,повторяться нет смысла

А вы уверены что проявлять нужно щелочью? По идее вроде б как негативные резисты проявляются органическими растворителями типа ксилола или как-то так

Коля!Поступи проще.Я для проявления использую раствор приготовленный из 0.5л воды и двух чайных ложек силикатного клея(канцелярский клей,жидкое стекло это все тоже самое).Ложишь в раствор и ждешь 30 секунд.Потом мочалку и смываешь все лишнее.Только сняв обе защитные пленки с фоторезиста ты его просто растворишь в проявителе.А зачем эти эксперименты?Лучше сделай сразу шаблон и потренируйся уже с ультрафиолетом.

Хорошо, буду пробовать в силикатном клее. Сняв две защитные плёнки, да, фоторезист должен полностью раствориться, а с ним ничего не происходит, поэтому пробовать с ультрафиолетом смысла просто нету.

Коля не знаю, что ты не так делаеш или чё ты там купил??? но у меня получается и с обычной пищевой содой и с "кротом"(вещество которым засорённые трубы чистят он же едкий натрий (только не переборщи с ним иначе разъест всё и просвеченное и не просвеченное) )

фотоспособом я не травил т.к. небыло необходимости. юзаю ЛУТ на лазержете 4 с накручиным контрастом. я ему лазер накрутил, так теперь слой тонера вобще не просвечивается. как до фоторезиста доросту, будет чем на плёнке печатать.
ну, а пока, дорожки 0.4 мм получаются безупречно и мне этого хватает. печатаю на бумаге для факсов с мелованной стороны. она очень хорошо отделяется при намокании и становится прозрачной при прогреве. травлю в подогретом растворе азотной кислоты, ометая плату мягкой кистью. травление занимает щитаные минуты и подъедать не устпевает. текстолит зачищаю металлической губкой для мытья посуды (ей же и тонер счищаю) она не повреждает медь.
20 минут и можно начинать сверлить дырочки

Поделись опытом чаво и где ты ему накручивал.У меня LBP2900 по началу накладывал тонера что им можно было авто шкурить ,потом постепенно контраст ушел.Заменил барабан - ничего не изменилось.Тонер от нормального производителя.Если просто печатать тексты или схемы то качество отменное,а вот для лут и при больших заливках черного тонера явно не хватает.В настройках(проги) все на максимуме.В последнее время я все больше пользую фотоспособ,но иногда надо быстро сделать макетку(не люблю пать на соплях) и тут ЛУТ просто не заменим.

это от времени лазер "подсел".
надо добраться до лазерного излучателя. обычно на платке с лазерным диодом, имеется 1-2 подстроечных резюка. отмечаешь начальное положение, а дальше по методу тыка вертишь до желаемого результата.

Так... непойняв. Это я как бывший сервис инженер по ремонто/обслуживанию ксерокопировальной техники сути не уловил. Лазер сбивает статику с барабана, которую перед этим нанес умножитель, на остатки статики налипает тонер и перетягивается большим (в минус) потенциалом на бумагу. Если мы увеличиваем мощность лазера - мы чего добиваемся? Ну делал лазер пробелы, ну и будет их делать с большей старательностью... а потенциал который притягивает тонер как был так и остался.
Потенциал нужно увеличивать (читаем - добавлять напряжения, оно правда от -500 до -4500 вольт, от размеров фотобарабана зависит). А лазер уже будет снимать статику. Там где статика осталась - там тонеру и сидеть. Вроде так. Нужно с блока умножения найти потенциометр ответственный за ОС по напруге или регулировке заполнения ШИМ и вывев его наружу подкручивать. Много тонера тоже хреново, расплывается, аккуратности нет и дорожки с размытыми границами, лудятся плохо.

я сначала и пытался напругу поднять и в результате стало гадить на пустое поле. вернул как было.
аппарат хотел выкинуть. резюки на лазере покрутил уже от отчаяния. и оп! заработало!
я принцип этого явления сам пока до конца не понял но на Кенонах IRC тоже регулировкой мощности лазера можно менять контраст, а повышая напряжение на барабанах только гадим на пустое поле отпечатка.
пологаю, что дело не только в напряжении на барабане, но и в разности потенциалов на его поверхности. ну или остаётся маловероятный вариант с обратной связью питалова лазера и DC-контроллера (но я сам в это не верю)

З.Ы.
у меня LBP в углу воляется, надо бы и над ним поиздеваться

другими словамы где лазер поелозил туда тонер и липнет... если не путаю.
продолжение ..

нет. лазер снимает заряд с поверхности.
где лазер поелозил, там мы видим чистый лист

а каже тогда : , и про одноименные заряды?

ну порошок вобще-то не заряжен и он липнет туда где есть заряд любой полярности.

Ага, подсел... чем лучше светит лазер тем чище будет лист. Проблема решается в комплексе - чтоб ложил много тонера, нужно задирать напругу, а чтоб на чистые поля не гадило лазеру мощи добавлять. Подбирать - долгое шаманство, и для фотоспособа проще типографию с фотовыводом найтить. А то что раньше печатал контрастно а сейчас нет, так то порошок такой. Щас на заправку одно гуано сыпят, и похоже что вновые картриджи тоже. Берешь оригинальный картридж и сравниваешь с первый раз заправленным - контрастность и рядом не лежала. Но оригинальный картридж стоит денех, да и найти не китайскую подделку стало трудно для многих принтаков, не говоря уже о древних... Так что добавляется третий элемент шаманства - подборка подходящего тонера. Посему я послал ЛУТ очень далеко, один фиг в итоге фотоспособом выходит быстрее и лучше. Особо когда все лпаты двусторонки, и под макет в освновном один шиш приходиться разводить плату как если б под готовый дэвайс, иначе гарантированно нишыша работать не будет... у мну давно прошел этап когда на соплях спаяешь макет и он как-то работает... как-то уже не устравиает, нужно чтоб работал, а это обычно вторая-третья итерация доводки ПП.

Всем привет!!! А кто нибудь, пробовал ремонтировать лазерный принтер, или заменить лазерные излучатели? Реально ли их заменить, чтобы продлить жизнь принтеру???
СПС!!!

Кто-знает где в Харькове можно купить плёночный фоторезист. А то большая плата ЛУТом не получается

Ближе и дешевле чем тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010219/page1 наверное нигде не найдешь.Я у них заказывал в августе прошлого года,доставили в течении суток после оплаты.Сейчас уже есть и у нас в Киеве,но дороже чем у Ворона с доставкой в 1.5 раза.

Сейчас у них нет пленочного, но жидкий есть в наличии и ценой будешь приятно удивлен , больше тысячи гривАсов бутылка, так что бежи на гертруду в Чип или космодром за аэрозольным или по вышеуказанному адресу к Ворону за пленочным. Хотя у Ворона он не совсем качественный. заключается в неравномерности слоя, посторонних вкраплениях и разной толщины слоя.

Спасибо посмотрел на сайте вроде бы есть в наличии. Сейчас попробую заказать. А кто пробовал "Щелочь для фоторезиста" сколько её надо чтобы проявить плату 250х300мм.