Всем доброго времени суток!
К вопросу о том что canon 2900 накладывает мало тонера...
Я в своё время проработал лет 5 в сервисе и могу сказать
Проблема чаще прячется не в севшем лазере, а в грязной оптике!
Так что может помочь чистка.


Всем спасибо за внимание!
Буду рад если эта информация кому-нибудь поможет!

Что касается замены лазера то ИМХО это имеет смысл только при наличии подходящего донора, иначе овчинка не стоит выделки...

Забыл добавить, ещё такую гадость (недостаточное кол-во тонера на отпечатке) может сделать банально грязный магнитный вал в картридже! (моется ацетоном).

Не подскажете чем можно просветлить бумагу для шаблона . А то два принтера и оба плохо печатают на плёнке.Плёнку брал у Ворон(днепропетровск) Плёнка с двух сторон одинаковая поверхность. Я читал что для лазерных принтеров одна сторона должна быть матовой
или же это не обязательно? Или может можно сложить две плёнки вместе и светить через две. Кто-нибудь так делал? Поделитесь опытом плз.

почитайте - может поможет
Печатаем на пленке или бумаге негативный чертеж печатной платы зеркально, в масштабе 1:1. Для этого очень удобна бесплатная, простая, русифицированная программа Layout.
Для лучшего качества рекомендуется увеличить оптическую плотность тонера, нанесенного на фотошаблон. Для этого в стеклянную банку капаем несколько капель хлороформа или дихлорэтана, помещаем фотошаблон в банку, закрываем крышкой. Так, чтобы хлороформ не попал на саму заготовку. Примерно через 10-50сек, тонер начнет темнеть. Как только это произошло. Сразу же нужно открыть банку и выждать 5 минут, что бы набухший тонер выпустил из себя пары хлороформа. Передерживать в банке не рекомендуется – тонер поплывет. В отсутствие хлороформа можно использовать ацетон, но при этом время выдержки должно быть увеличено.
Отрезаем от заготовки стеклотекстолита кусок требуемого размера.
Удаляем защитную прозрачную пленку фоторезиста. Капаем несколько капель воды на фоторезист. Накладываем пленочный фотошаблон печатью к фоторезисту, прижимаем фотошаблон, салфеткой удаляем ветесневшуюся воду. Чем плотнее прижат фотошаблон, тем более качественная ПП получится. При использовании бумажного фотошаблона, делаем все тоже самое, но вместо воды, фотошаблон приклеиваем на каплю растительного масла. Так чтобы весь фотошаблон был пропитан маслом. Излишки убираем салфеткой.
Экспонируем 20Вт черной УФ лампой с высоты 10см. Пленочный фотошаблон = 5 минут. Бумажный фотошаблон 10 минут. Также можно использовать 100Вт лампу накаливания, но нужно подбирать время экспонирования. Засвеченные участки изменят цвет на более темный.

Фоторезист малокритичен к времени экспонирования. Отличный результат можно получить при экспонировании прямым солнечным светом: в ясную погоду 30… 120сек, в пасмурную 2…10мин (время указано при использовании пленочного фотошаблона).
Затем отделяем фотошаблон. При использовании растительного масла – заготовку промываем водой с «фейри».
Проявляем заготовку в растворе щелочи. Можно использовать средство для прочистки канализационных труб «Крот» «Черный Крот» (продается в хозяйственных магазинах). На 1 литра воды – 25мЛ «Крота». При проявлении заготовку бултыхать пинцетом. Температура раствора 20гр. При другой концентрации или температуре время проявления будет меняться. Примерно это около 1 мин.
После полного проявления промыть в холодной проточной воде в течение нескольких минут.
Затем травим в растворе хлорного железа.
После травления остатки фоторезиста можно удалить более концентрированным раствором «Крота».
Удачи!

Спасибо . Завтра буду пробовать.

Свои фотошаблоны печатаю на струйнике, в 2-3 захода, с 5-ти минутной паузой, попадание очень высокое, главное отрегулировать задвижку входного лотка по ширине плёнки (А4). Фоторезист наношу на сухую на подготовленную поверхность текстолита ( нулёвка, жидкое моющее с чистящим порошком), после накатки - под утюг через пару листов, не перегревать (где-то до 80 градусов) и под груз, прилипает намертво. Засвечиваю чёрной уф энергосберегайкой 20 ватт (пробовал от 3 до 8 минут, не критично, резалт одинаково приемлем). Главное допроявить, делал пару плат но так и не смог полностью протравить, выяснилось что не везде сошёл резист, на вид всё оккей видна медь, даже прибором звонится но не травится, здесь же главное и не передержать, как только начнёт светлеть "полезная" площадь сразу под проточную воду, конценрацию прявителя лучше делать слабее (процесс идёт чуть медленнее зато увереннее). Ещё лучше потренироваться на куске текстолита, как грицца лучше один раз увидеть...

Мужики не подскажете: при печати плотность тонера не равномерная. Принт Ксерокс фото барабан менял.

Показываю результат.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Шаблон на обычной бумаге Фоторезист плёночный негативный.Шаблон приклеен с помощью растительного масла (спасибо DGEC).Засветка
22 мин расстояние 30см лампа DELUX EBT-1 26вт чёрная. Результат меня устраивает. Следующая плата 180х260мм буду пробовать. Спасибо всем за помощь

Сегодня приобрёл КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ соду в сельхозмагазине. Был приятно удивлён. Негативный фоторезист полностью растворился в нём минут за 10 ( может и раньше, просто я положил и ушёл, а когда пришёл всё растворилось). Пищева соза с этой задачей не справляется. Значит технология работает, подтверждаю . Потом попробую платки сделать. Хотел сказать, что то, что мы делаем не является идеальной технологией. Печатаем, приклеиваем к текстолиту, эксонируем... Ну это долго и нетехнологично. Вот другое дело, чтобы текстолит сразу в принтер- была бы красота, или вообще каким-нибудь лазером медь на ЧПУ станке сплавлять. Эх, мечты. Кстати, о чпу станке: пол года назад два принтера раскулачил матричных, 4 шаговика, бп, направляшки, всё вообщем есть. Вот с инверторами разберусь и начну станки клепать... Тем более для меня это необходимость ( фальш панели разные делать, детали всякие и т.д). Вообщем в этой жизни я хочу многое ( если не всё) сделать. Чего и вам, друзья, желаю!

 

Коля, я и не знал что я дурак. Особенно четверть века назад, когда рейсфредером от руки рисовал. Ну ты прям сама технологичность.

Коля!Пройдись лучше по бабам,пока стоит.Их на свете много,всех не перепробуешь,но надо к этому стремится.Когда поймешь что ты их уже не хочешь или не можешь(или кризис среднего возраста,это когда бабы уже не дают,а пенсии еще не дают ),тогда вместо секса займешься своими станками с ЧПУ и у тебя тогда,реально появится время .Послушай старших,пока не поздно.Если поступишь на оборот,на старости будешь жалеть и вспомнить будет нечего,разве что секс с ЧПУ.

http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=16&t=1045

 Сегодня делал плату, плёночный фр,  печать на струйнике, бумага обычная, пропитал раст. маслом (особая благодарность за совет про масло, плёнка нынче дорогая), засветка 8 минут, резалт - супер.
Кстати, стеклом не прижимал, за счёт масла прилипает хорошо.

то GOR:

Плёнка с одной матовой стороной - это для СТРУЙНИКОВ (матовая сторона - это слой способный впитывать чернила). Есть, правда, универсальная плёнка (для струйных и лазерных принтеров), у неё тоже одна сторона матовая.

При изготовлении плат по "ЛУТ" в качестве бумаги использую подложку от самоклеющих декоративных плёнок, после проглаживания утюгом даю плате немного остыть, а потом подымаю край бумаги и пробою как-бы сдуть её с платы, она очень легко снимается и рисунок получается прекрасный.

просьба к Самара , обновить фотки в посте №209, этой ветки, фотки не открываются и пишет что фотки удалены.
Хочу сделать емкость для травления.
Благодарю

Мужики,а что фоторезистом Позитив здесь не юзает никто?Я офигива!где вы берете едкий натр NаOH.У нас хрен где найдешь,блин HCE солянка тоже для хлористого дефицит,а за все спасибо наркоманам,химики хреновы!Подскажите чем кто проевляет спрейный резист и в каких прапорциях.

Можно обычной кухонной содой в больших количествах желательно в тёплой воде. Если хочется едкий натрий то вы его найдёте в хоз-маге с надписью на упаковке "КРОТ" (типо для чистки канализационных труб) Вроде как ещё жидкое стекло используют для этих целей, но про него ничего не скажу не пробовал.
Сразу наверное напишу ответ на следующий ваш вопрос )) "Где вы находите щавельную кислоту???(для лужения плат сплавом розэ в воде)" Ответ - Найти нигде не удаётся, но её очень хорошо заменяет "лимонная" кислота продаётся эта штука или в том же хозмаге или в продуктовом магазине ))
Кстати если пищевую соду смешать с лимонной кислотой и добавить воды, то получится очень вкусная шипучка )) которой можно насладится в жару!!! и восхвалить столовую химию.

А в чём проблема? Делаешь миниаквариум по тем же принципам да и оборудование тоже самое и в путь

Я заказывал здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...og/010219/page1
прислали за 2 дня после оплаты Ночным экспресом.Брал плёночный негативный фоторезист хлорное железо и щёлочь для фоторезиста 8г. Результат показывал . Пост 308. Для проявки фоторезиста 8г-мовый пакет на 1 л воды проявляется минут за5
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот ещё результат. Размер платы 180х260мм
За качество извините снимал телефоном

Спасибо Gor тоже папробую у них заказать.

В недавно открывшемся в Харькове магазине по адресу:
radiomag.com.ua
появился свежий пленочный фоторезист шведского производства RISTON 200. Цена 8 гривен за лист 210х300 (А4) и 40 гривен за погонный метр шириной 300мм. По сравнению с пересохшим Вороновским он прилипает даже от пальцев и требует гораздо меньшего времени экспозиционирования (освещения). Кажется различными почтами доставки его тоже менеджеры рассылают.

И это все о нем..Только не берите его завернутым в белую бумагу.Я один раз на этом прокололся пришлось вернуть в зад,поменяли правда молча и завернули в черную бумагу.

Я покупал недавно себе и еще некоторым товарисчам с этого и других форумов. Менеджеры там не лохи, а сурьезные Грамотные нарОды и разрезку согласно заказанному размеру производят в специальной затемненной комнатушке.
Я же лично его наношу на платы при обыкновенном естественном свете в квартире ессно без включенных эконом лампах и попадания прямых солнечных лучей. ПлАтки идеальные получаются

Вместо масла (для прозрачности бумаги) вчера попробовал брызнуть рисунок WD-40, прозрачность норм,  засветка 6 минут,платки вышли супер.

тоже иногда пользую wd-40 но не нравится, в основном- пленка для лазерной печати, делаю несколько копий из lay и совмещаю две копии - чернее получается, с зачернителями ни разу не заморачивался - ИМХО не стоит при копеечной стоимости печати (1 грн лист пленки для лазерника - печать как повезет, то и вообще бесплатная). Positiv-20 сутками не сушу, нанес, 20 мин подождал чтоб не лип - просушил обычным феном 10 мин. и на засветку. получается вполне прилично. Травлю в хлорняке, пускаю плавать плату вниз медью. травится 0.5-1 час. технологию освоил сравнительно недавно до этого рейсфейдер с лаком и твердая рука.
В Донецке на Маяке попадается хлорняк в баночках пластиковых по 250-300г взял пару раз в 2000 мелочей - непонятная бадяга, осадок сумасшедший раствор мутный получается, короче - не рекомендую. Рекомендую на выездном рынке у дамочки слева в ряду - растворяется хорошо без осадка и травит прилично.

Что-то давненько в этой ветке никто не показывал разных поделок…
Если кому интересно, предлагаю вариант самодельного экспонирующего устройства формата А4 на базе линейных ультрафиолетовых ламп. Есть, конечно, готовые подобные устройства (см, например, ЗДЕСЬ ), но цена их явно не «любительская».
Поскольку в продаже появились китайские «черные» линейные лампы малоопасного для глаз ближнего УФ-диапазона (детекторы валют, дискотеки…) по цене буквально «доллар за пару», было решено соорудить экспонировочный ящик на базе них. Куплены 4 лампы формата Т5 мощностью 8 вт.
За основу устройства взят старый списанный сканер LPT формата А4. Внутренности выкинуты (шаговый моторчик и направляющие оставлены в тумбочке для будущей сверлилки с ЧПУ – оказывается, форумные кулибины сейчас вовсю делают и такое!).
В дело берется корпус со стеклом и крышка-прижим с мягким вкладышем. В корпусе для вентиляции сверлятся отверстия. Электронный балласт (один на все 4 лампы) выполнен на базе 8-ножечной IR2520D + 2 шт. IRF730 со стандартной шиитовской обвязкой.
Для расчета использовалась программа BDAV4, которую можно скачать с IR-овского сайта в разделе продукции для электронных балластов. Думаю, для сваркостроителей не представляет трудностей изготовление резонансного полумостика на такие мощности, но если кому интересно, выложу и печатку. На фото показаны внутренности устройства. Отдельно на фотке показано, что сквозь стекло сканера свободно проходят лучи ближнего УФ, что вызывает свечение защитных элементов основных европейских валют . В качестве примера «продукции» устройства приведена плата управления ПА ув. electrovoza. Шаблон напечатан на пленке с помощью HP1018, фоторезист Riston200, время экспозиции 2,5 мин (надо бы немного увеличить). Проявление в растворе кальцинированной соды – 2 чайных ложки на пол-литра воды. Также привожу фотки упаковок ламп. Было куплено также 4 лампы белого цвета этого же формата (ещё дешевле, чем доллар за пару) для испытаний, проверки равномерности засветки поля по матовой бумаге, а также для изготовления затем «бытового» 4-лампового светильника по аналогичной схеме. Надо сказать, что IR2520D обеспечивет плавный разогрев катодов и регулируемую задержку поджига без каких-либо стартеров, позисторов и т.п., за счет изменения частоты после включения, и использования резонансных свойств контура. Хотя это, видимо, для темы про электронные балласты…
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Красиво, да и сама приспособа полезная. А схемы поджига ламп по проще не существует? Такими делами не приходилось заниматься, отсюда и вопрос.

Существует, конечно. Это стандартные дроссели и стартеры для люминесцентных ламп (они же лампы дневного света, как в светильниках на потолке). Можно поставить параллельно 4 одиночных комплекта или два двойных.
Но:
1) Для тонких ламп размера Т5 (по сравнению с толстыми) из-за особенностей поджига и горения рекомендуются "электронные" балласты, а не дроссельные (так пишут вумные статьи по люминесцентным лампам).
2) Мне не удалось найти балластные дроссели и стартеры для ламп Т5 8W.
3) То же самое и по готовым электронным балластам для ламп Т5 8/54. Где в продаже по вменяемой цене?

А в чем "сложность"? Только в 4-х моточных изделиях. Сетевой фильтр - это на любителя, не во всех китайских балластах они присутствуют, я выдрал с первого попавшегося БП АТХ.
Забыл в предыдущем посте привести моточные данные.
Резонансные дроссели L2 и L3 по 3,2 мГн: 180 витков провода диаметром около 0,28; феррит E20/10/6 китайский марки Р3 (аналог epcos N87), зазор 0,25 мм по всем кернам.
Накальные трансформаторы L4 и L5 каждый 2х10 мГн: ферритовое кольцо М2000НМ К20х12х6 по 2 обмотки 95 витков того же провода.
Есть схемы поджига 2-4 ламп и попроще (без накальных трансформаторов), но они устойчиво работают только с новыми хорошими лампами с одинаковыми параметрами каждой. Если ориентироваться на дешевые китайские лампы с широким разбросом параметров и разной деградацией их во времени, то придется слегка усложнить балласт, чтобы обеспечить стабильную долговременную работу (инфа со специализированных форумов).

Понятно, спасибо. Когдато в старые времена часто встречались (особенно по таким журналам, как РАДИО, МОДЕЛИСТ КОНСТРУКТОР ну и т.д.) схемы звпусков дневных ламп на очень простых схемах, от которых эти лампы должны были загараться даже с отгаревшими нитями накала, только надо было учитывать мощность. Намоток индуктивностей наверно каждый стараеться избегать и я такой самый, по этому надо попробывать найти такую схему.

схема предельно проста, но не исключает дроссель. Берется обычный АС мостик вольтов на 800-1000 и пару пленочных кондеров типа к73-17 или аналогичных на 630в и емкостью в зависимости от мощи лампы, на стандартную 40-ку идет два 0.47х630. Конденсаторы припаиваем паралельно одному из плечей моста, тоесть плюс --- АС1 к одному кондеру и АС1 --- минус к другому. на мост подается 220, но не напрямик а через балласт. Выход моста на лампу. При этом при потушенной лампе схема работает как удвоитель, тоесть на выходе около 600 вольт плюс выброс при включени из за дросселя. Этого вполне хватает чтоб пробить лампу и вывести ее на рабочий режим, после чего напряжение на ней падает до рабочего и ток ограничивает дроссель. Так как подогрев катодов не требуется, загораются лампы с оборванными нитями, но надо смотреть чтоб на подключаемых концах хотя бы кусочек вольфрама остался. Иначе медь вывода не выдерживает нагрева, оплавляется и постепенно процесс доходит до стекла колбы, лампа разгерметизируется и усе, далее ничем уже не помочь. У стандартной 40-ки на это уходит 10-15 минут, как будет с 8-и ваттной лампой - ХЗ. В принципе вместо дросселя можно попробовать маломощную лампочку накаливания (типа подсветки холодильника, ватт на 15 максимум, но будет ли 8-и ваттная лампа зажигаться и устойчиво работать в таком включении - ХЗ. С сороковками получалось...

PS так как лампа фактически работает на постоянке, такой режим для нее не айс. во первых кактод подключенный к плюсу зело сильнее перегревается нежели тот что к минусу, и как итог быстрее отгорает вольфрам. Далее яркость лампы со временем распределяется неравномерно (возле одного конца будет ярко светить а возле другого тускло), что хреново сказывается на светоотдаче и равномерность засветки фоторезиста тоже пострадает (хотя если поменять + и - на лампе то на какое то время она восстанавливает свечение но потом, примерно через полчаса-час опять будет светить косо). То есть недостатков у этой чудо схемы тоже немало, и обычно ее тулят ради продления ресурса подохших ламп либо когда не охота долбаться со стартером либо его нет. Хотя проблема несущественна, что для 40-и что для 8-и ваттной лампы катят одни и те же стартеры. Лишь бы напряжение срабатывания у него соответствовало лампе.

Ребята, а по моему всё проще (хорошая мысля приходит ...), сейчас китайских эконом-ламп сколько хочеш, есть навалом и 8и-ватных и перегорают они тоже нормально, в смысле долго не живут. Так вот, думаю, что надо взять "потроха" от этой сгоревшей лампы и подключить к накалам нужной нам ультрофиолетовой лампы. мне кацца, что всё должно сростись, но надо всёравно экспериментировать. Замечено, у этих китайских лампах перегорают только накалы, всё остальное остаёться целым.

поищи в зоомагазине , каустическая сода применяется для дизенфекции

Много раз поднимался вопрос о том кто и чем покрывает платы.Ответов было много.Предлагали цапон,бакелит,автомобильный герметик и.т.д.Оказывается есть решения гораздо проще.Пользуюсь уже больше двух месяцев.Отзыв только положительный.Рекомендую http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repairi...=item3a61851464
Светить той же лампой что и платы

Basill, где Вы в Киеве покупали эти лампы (ультрофиолетовые), в каком магазине г. Киева? Ответьте, если не трудно. Искал в НОВОЙ ЛИНИИ и в ЭПИЦЕНТРЕ, результат пока НОЛЬ.

Попробуйте в Пан электро на Коментерна и там же на углу с Саксаганского -Капро.По моему мне там попадались.

есть хитрый магазинчик на Белорусской , аккурат возле Капро .там ламп каких токо нет . точный адрес не скажу , это перекресток Довнар-Запольского и Белорусской . маг.справа от Капро в полуподвале . брал там балласты для натрия .

Ультрафиолетовые покупал где-то с год назад в интернет-магазине. Не помню точно название, нашел гуглом, предварительно выбрав тип по каталогу ДЕЛЮКСа. Точно такие же, но ОСРАМ или ФИЛИПС ( раз в 5 дороже) видел тогда в магазине "Светофор" на Харьковском шоссе. Лампы белого цвета покупал прошедшим летом в магазине "Струмок" на просп. Воссоединения.
Патроны G5 для этих ламп (на проект надо 8 шт., но в крайнем случае можно обойтись и без них) покупал в КАПРО, тоже с год назад, когда затевал эту тему по случаю добывания списанного сканера.
В строительных гипермаркетах этих ламп не видел, поскольку они считаются спец.назначения.
Кстати, тогда же по случаю ажиотажа со "свиным гриппом" в том же интернете пришлось набрать несколько ламп жесткого УФ (они не черные, а полностью прозрачные) и срочно сделать несколько "кварцевателей" с электронными балластами для дома, родственников и офиса. Фоторезист ими не пробовал засвечивать (глаза жалко). Но это уже совсем офф-топ.

Basill, Lemm, cпасибо.

Всегда пожалуйста!
Кстати, HEMELL, сегодня видел нужные Вам лампы в магазине "СтрумОК", проспект Возз'єднання, 14 (это между мостом Патона и Ленинградской площадью), завтра у них рабочий день, потом 3 выходных.
Лампа Delux УФ T5 8W -9,34 грн./шт. Есть также лампы УФ стандарта Т5 короче по длине на 6W и 4W, те немного дешевле.
Есть и белые Delux T5 8W - 4,28 грн. рекомендую взять для наладки и настройки равномерности засветки, чтобы не напрягать глаза УФ. Потом сделаете из них светильник на дачу или в гараж.

На первой странице, кажись, где то писалось, что у этих "дневных" совремённых лампах в их свечении совсем мало ультрофиолета, а в лампах, про которые мы говорим, на них же и детекторы валют сделаны, и они как будто на глаза не влияют, потому, что спектр не тот. Так что думаю, что ультрофиолетовые черные подойдут лучше.
Да вот же эта статейка, она в самом первом сообщении:
http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml В этой статье засветка описана, что она делаеться как будто бы от ламп типа "КОБРА", так вот эти лампы как будто выдают приличную пайку У.Ф. где то я такое слышал краем уха, и еще слышал, что на эти лампы лучше не смотреть, чтоб не портить глаза. Наверно хорошие лампы для этого дела, но они громоздкие и наверно тепер уже очень дорогие.
За информацию спасибо.

что-то вы сильно замарачиваетесь чем светить!!!! (по секрету скажу, что первые экземпляры засвечивал солнечным светом и на это хватало всего 20-40 секунд(летнее Крымское солнце однако)!!!)
Главное хороший трафарет и его плотное прижатие при засветке, кстати трафарет должен делаться только фотовыводом, а не пихать в свой принтер разные плёнки!!! это я уже давно прощёл и на вопросы "почему" отвечать не собираюсь.

Я рекомендовал купить лампы обычного (белого) света того же размера, что и "черные" УФ, для временного использования при НАЛАДКЕ. Другими словами, настраиваете вашу самоделку на обычных лампах, где видно, как и куда светит, а затем вынимаете белые лампы и вставляете "черные". Просто на "черных" вы толком не увидите ни яркости, ни равномерности, и для глаз они малоприятны, хоть и считаются относительно безопасными ...
А лампы по ссылке в статье - так это традиционные ртутно-кварцевые, дающие широкополосное УФ, они и сейчас используются в разных отраслях промышленности, в медицине, но они очень опасны для глаз. Обратите внимание на мощность - от 125 до 1000 вт. Для работы с ними нужны специальные очки, специальная мощная электромагнитная ПРА...
В контексте нашей темы это - вчерашний день.

Да, Василий Еще проще предложил в скайпе pwn - найти/купить нужное кол-во Е27 восьмиваттных энергосберегаек, на балласты.
Я вот хочу выпилить с какого-нить аппарата пфц, чтобы постоянка стабильная была, и экспозиция была независима от сильно колебательного (у мну) напряжения сети

В моём случае "использованные" при наладке 4 белые лампы были далее применены в самодельных светильниках на даче.

Теперь по поводу "приспособить" ЭПРА с 8-ваттных энергосберегаек Е27. Сгоревших или купленных специально для "творчества". Тогда уж проще купить 26 вт ультрафиолетовые энергосберегайки Е27, и засвечивать ими, как тут уже неоднократно давали ссылки. И уж совсем просто - засвечивать Крымским солнцем, хотя мне кажется, что результат будет стабильнее, если засвечивать им не фоторезист, а бочки с "Мадерой"

Здесь не всё так просто, если хочется приспособить "чужие" балласты к лампам Т5. С интересом жду сообщений о подобном положительном опыте. Дело в том, что в зависимости от конструкции колбы, лампы даже одной мощности имеют разное напряжение горения и другие параметры, которые указываются в даташитах на лампы и затем используются при расчете номиналов схемы ЭПРА. В той же программе BDA есть выбор типов ламп, но можно задавать и user-параметры. При этом надо учитывать, что сейчас энергосберегайки можно купить и U-образные, и "спиральки", и ещё какие хошь.
Мои сомнения основаны на небольшом отрицательном опыте (не знаю, может просто не повезло). У меня есть китайский светильник с ЛДС тоже 8 ватт, но стандарта Т4. Эти лампы ещё тоньше и длиннее, чем Т5 той же мощности. Когда я установил в него свежекупленную УФ Т5, то был очень разочарован. Лампа зажигалась не всегда, горела как-то странно и неустойчиво, во время горения внутри колбы крутились какие-то фиолетовые вихри, как в фантастическом фильме про звёздные войны. Понятно, что для экпонировочного устройства такая работа не годилась. После этого я принял решение делать ЭПРА с нуля, по рекомендациям производителей элементной базы для электронных балластов.

Гдеж взять летнее Крымское солнце на севере Украины, тем более сейчас и хотелось бы, чтоб было какое то постоянство, а Крымское солнце тоже не светит постоянно, а это уже не совсем хорошо.


Во блин, а я чето грешным делом подумал, что реч идет о "кобрах",извините,что нагородил. Еще из вашего сообщения я понял, что не так просто пусковое устройство приделать к другой лампе, а если поступить так:
Собрать лампу на "чужом" баласте, а в сеть включить через регулируемое сопротивление. Далее отрегулировать потребляемый ток и сопротивление заменить постоянным. Дело в том,что у меня много насобиралось горелых экономок, правда 20и ватных,выкидать жалко. Можно былобы поэкспериментировать но за лампами пока не ездил, некогда.
И ещё, вращающееся горения я тоже часто замечал на старых совецких лампах ДСах,когда она еще новая, и только вставленная в гнёзда, минут через пять этот эфект проходил, может и Вы на такое попали.

Можно попробовать по одному 20-ваттному балласту на пару 8-ваттных ламп, включенных последовательно, с заменой одного резонансного конденсатора в балласте на два (естественно, пересчитав емкость, чтобы общая осталась та же) по схеме, предложенной участником специализированных форумов под ником ВиНи:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Правда, такая схема (без накальных трансформаторов) годится только для новых одинаковых ламп, что впрочем является как раз нашим случаем. Регулировать (уменьшать) ток здесь лучше дополнительным дросселем, включенным последовательно с основным (он в балласте экономок - самая большая деталь). Я бы прикупил разных дросселей на пиковый ток 0,6 или 1 А и индуктивностями 100 мкг - 600 мкг. Это лучше, чем регулировать сопротивлением, поскольку не мешает поджигу. Люминесцентная лампа - это ведь очень нелинейный элемент с разными параметрами на разных стадиях "процесса". И включение последовательно с ними резисторов, мне кажется, есть плохой стиль. Но пробовать конечно надо.
Может быть... Но почему тогда эта же лампа, которая "шпурила" на балласте для Т4 (плюс ещё 3 других новых, которые я никуда не включал) заработали затем с пол-пинка на новом балласте, который специально под них рассчитывался?

Я же написал что солнцем "пользовался" на первых парах. А зимнее северно-украинское тоже подойдёт (тоже на первых парах)
Вроде ранее показывал и чем свечу и результат тоже. А именно дэлюксовской экономкой фиолетового свечения на 26ват.

И ещё раз повторюсь - "Имея качественный трафарет сделаный методом фотовывода и качестренно прижатый к тексталиту, можите светить хоть сутки, хоть неделю так как у качественного трафарета тёмные места не просвечиваются-засвечиваются"

А мне больше понравилась технология ЛУТ и смд выходят нормально и простые платы!!!

Наверное надо бы было написать "Понравилась лут потому, что ничего другого не пробывал"
Если бы пробывали такую бы чуш не написали.

Не прав,если в день делать не одну плату,то фоторезист не сравниш в любом случае.