После травления очередной платы и сверления, стало понятно, что тестолит у меня был Г..но. Раньше, когда медь ставливалась, то в текстолите была розовая буква G. Там качество было хорошее. А сейчас этой буквы нет, хотя текстолит свиду такой же и цена такая же. Дорожки отклеиваются. Буду брать текстолит, который раза в три дороже, в другом магазине. Свиду он поприличнее, но до него нужно ещё доехать.

Так все-таки какой же принтер покупать????
Спрашиваю вполне серьезно!
Весьма признателен за любой совет!

испытатель, У меня Canon i-SENSYS LBP2900B, пока доволен... http://www.canon-europe.com/for_home/produ...2900B/index.asp

Я бы не стал специально для ПП покупать принтер. Сколько я плат не делал ( а делал я на 6-7 разных моделях принтеров), результат везде положительный. Но особенно плотный тонер получался на принтере санон за 10 000 руб. ( принтер, ксерокс, сканер, думаю вам всего этого не надо). Так что берите какой-нибудь лазерник в районе 3-4 тысяч. Имхо над брать canon- мне они больше нравятся, чем НР.

Под картридж FX-10 лучшие результаты, у меня на работе больше 20 принтеров. Он в МФУ Canon MF4150.
LBP2900 (картридж 103/303/703) сам по себе относительно нормальный для печати плат, но в сравнении намного хуже.

Люди, а кто-нибудь думал переделать принтер так, чтобы туда фольгированный стеклотекстолит засунуть и печатать на нём сразу, вместо бумаги? Это не шутка, просто интересно: реально ли?

реально на НР LJ 5L-6L

И у меня такой 0.4 мм дорожки делает,меньше просто не пробовал.Один на работе другой такой же дома.Им уже по три года и проблем пока не было.Вообщем доволен.

Реально но хуже чем на LBP2900(Я просто на нем тоже пробовал).Причин три.Старенькие они уже по возрасту,бумага движется с большими изломами,найти оригинальный тонер для него нельзя,а с заменителем качество по хуже.

Принтер "Ксерокс фэйзер 3842" отказывается печатать на глянцевой бумаге от журналов (мажет), печатает на офисной нормально но в ней волокна и при смывании бумаги местами сходит тонер. Этот принтер для ЛУТа не катит!

UVM, попробуйте факс-бумагу, рулон недорогой, хватает на долго. Повторяемость хорошая. У листа обычной офисной А4 с верхнего края загнуть 2-3см, в этот загиб вложить край факсовой бумаги и аккуратно в лоток. При печати учитывать что с верхнего края нужно отступ сделать. После печати бумага темнеет, но это не важно. Утюжить не долго. до того момента как дорожки видно сквозь бумагу. После тут же дать остыть прижав чем-то ровным, чтобы бумага не отсавала от платы в момент остывания. Далее смывать и скатывать как обычно. Прогреть над утюгом до момента когда остатки бумаги в тонере на плате потемнеют, над платой пойдёт лёгкая струйка пара. Это обеспечит отсутствие протравов в дорожках и полигонах. В некоторых случаях даже при недостаточном кол-ве тонера выдаваемого принтером на бумагу.

Не спешите отчаиваться. Принтеры в большинстве подходят, а вот тонер - невсегда. Определяется легко - если А4 с текстом отпечатанным на этом принтере сложенный пополам склеивается после прогрева утюгом - можно ожидать хорошего результата!

Привет всем! Может где уже было, то повторюсь. Идеальный 100% качественный результат - это самоклеющиеся пленка на которой в овале 333 написанно, толи фирма такая. На друих осыпается, но нужно пробовать. Технология проста, распечатываю на принтере рисунок, затем отрезаю кусочек по размеру с 5 мм запасом со всех сторон, мажу клеевым карандашом заготовку и клею на рисунок пленкой кверху, после этого снимаю пленку и выбрасываю. Прогоняю через принтер, обрезаю и не отклеевая меловую бумагу утюжу, снимаю с остывшей платы без воды , без рывков плавно - качество идеальное.

А где взять такую бумагу? В канцтоварах? Расскажите пожалуйста поподробнее, а то суть не сильно понятна.

Получается хорошо, но при использовании лазерного принтера и черной краски.

Может кого-то заинтересует старый заводской технологическтй процесс? Из старого процесса исключили стадии приготовления фоторезиста, его нанесения на заготовку и сушку - используется готовый рулонный покрытый фоторезистом фольгированный стеклотекстолит.

По крайней мере раньше на радиозаводах
- варили фоторезист из поливинилового спирта и очувствляли его бихроматом калия
- брали заготовки плат из фольгированного стеклотекстолита, окунали в фоторезист и сушили
- готовили негатив рисунка на прозрачной плёнке
- накладывали прозрачную плёнку с рисунком на высушенную заготовку и экспонировали под эритемными (УФ) лампами
- дубили заготовку в растворе хромового ангидрида
- смывали неэкспонированный, соответственно, незадубленный фоторезист водой
- травили плату в растворе хлорного железа
- смывали дубленный фоторезист в щелочном растворе
- расчищали дорожки (процарапывали) вручную.

По этой технологии я и прекрасные толстые значки делал.

Информация хорошая, только из химикатов я только хлорное железо знаю и имею Да, где взять бихромат калия, и что это такое? Эритемные лампочки? Что это такое ? Хромовый ангидрит тоже отсутствует. Трудно будет осваивать данную технологию. ЛУТ Рулит.

опять повторюсь с вопросом какой принтер выбрать для лут, Canon LBP2900 и HP LJ 1018 стало трудно найти.
кто нибуть может помочь сделать выбор из моделей имеющихся на даний момент??

Приветствую.
Добрые люди вселили в меня надежду, что при случае, обломится мне фоторезиста плёночного. Сижу в предвкушении, потирая руки в предчувствии сего события, и вдруг
вспоминаю, что где-то у меня остался кусочек фоторезиста, с которым у меня как-то не сладилось.
Прочитав технологию по ссылке Д713 - http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/ не выдерживаю ожидания, и начинаю эксперименты на том кусочке, о чём, собственно, и будет этот сумбурный фотоотчёт.
Прижимную рамку сделал из коробочки для DVD дисков, куска микропористой резины и биндеров - клипс. Из коробки выбрасываем чёрный вкладыш - держатель диска,
отрезаем микропорку по размеру коробочки и вставляем вместо вкладыша - она у нас будет плотно прижимать фотошаблон к текстолиту и прозрачной крышке коробки.

Сверху ставим ультрафиолетовую лампу - вот и вся приспособа:

Ну и результаты:


Ну и протравленные:

Ну, а дальше, как обычно - лудим, обрезаем, сверлим и паяем.
Осталось добавить, что на фотках платы получились хуже, чем на самом деле. В реале они получились идеально (ну или типа того )
По времени сравнимо с ЛУТ, правда по цене чуть дороже - но оно того стоит.
С уважением, Александр.

Качество несравнимо с ЛУТом. Между ног микрухи в ДИПе реально тянутся 2 дорожки, между СМД 0805 одна дорожка, что в ЛУТе практически невозможно.

Хочу отметить что самое лучшее качество получается при печати на любом струйном принтере. Неплохо получается на старых лазерных принтерах использующих порошок 5L, 6L. На более новых принтерах типа 1018, 1020 и т. д. печать на прозрачной пленке ( которая имеется в любых канцтоварах) получается не совсем черной, скорее всего серой. В качестве альтернативы можно взять два одинаковых рисунка, наложить друг на друга и работать как обычно. Вверху плата измерителя индуктивности была сделана именно с помощью двух пленок наложенных друг на друга. Качество отличное. ( фото сделано КПК Топаз, потому на снимке и кач. не очень). Время освещения ультралампой 6-7 мин под стеклом.

Всем привет! Одним только взглядом на фото LEVS-a и Yjriy-я понятно, что приннтер хоть новейший, хоть более ранней модели и близко не "катит" такое качество! Одним словом - ОЧПУИТЕЛЬНО!!!

Ты имеешь в виду сравнительно с ЛУТ? Я всегда делал платы фотоспособом баллончиком POZITIV. Но, там либо платы сушить сутки, либо быстрее, но нагревать.
Всё это принуждало к определённому ПЛАНИРОВАНИЮ действий и времени - из-за одной платы этот сыр-бор заводить не станешь, значит собирались заодно несколько плат,
и т.д. и т.п. Ну, и не гарантировано стабильное повторение результата - балонишь то от руки.
Другое дело ЛУТ - стрельнула идея в голову, подпрыгнул в кресле, быренько идею материализовал в Sprint-Lauoyt, отпринтил, отгладил и через пол часа уже спаял, проверил и увидел результаты (и выбросил ). Я для ЛУТ печатал не на журналах или фотобумаге для струйника, а на классической фотобумаге (для фотоаппаратов),
или даже на старых фотографиях. Там фишка в том, что в них фотослой на основе желатина, и в воде он просто размягчается и отваливается от тонера и платы. Не нужно
"скатывать пальцами", "счищать остатки волокон губкой", либо щёткой . Удобно, но каждый раз чувство неуверенности - где недогладишь, где недодавишь, а где и наоборот, раздавишь дорожки.
А c плёночным фоторезистом, та же быстрота, что и при ЛУТ, плюс великолепное качество и гарантированное повторение результата. Правда, пока подобрал время засветки, пару раз запорол
Начал с 10мин, как в инструкции - пересветил, затем 7мин - пересветил, а получилось на 3,5 - 4мин. А шаблон для подборки времени делать схарило.

Согласен. Однако преимущесто очевидно только при "планарных технологиях" , а на простецких шарабанках которые используються в основном Лут вполне можно считать лидером.

Странно всё это!!! На плёночный фоторезист накладывается негативный трафарет и если он качественный, то засветку можно делать хоть по три-десять часов ибо через чёрный участок трафарета не должен проходить свет!!!!!!!!! я для этого совмещал два одинаковых плёночных трафарета распечатаных на лазерном МФУ MF4018 при этом засвечивал по 30-60 минут(для лучшего результата) да и из-за отсутствия каустической соды пользуюсь обычной пищевой!!!

А ничего странного нет. При продолжительном просвечивании фоторезиста происходит боковое подсвечивание пленки с двух ессно сторон. И хотя это подсвечивание невелико, всего две толщины пленки на два, но при толщине дорожек около 0.2-0.3 мм происходит существенное уменьшение толщины последней. Кто занимался разводкой печати под СМД-шной рассыпухой и миниатюризацией плат об этом приколе знают хорошо, а потому не пересвечивают фоторезист. На миллиметровых дорожках это трудно заметить. Да и нет резона держать целый час, когда возможно подлущивание краев. Пищевой содой пробовал- не получается, кальцинированной без проблем. На ощупь чувствуется содержание каустика в кальцинированной соде ( мыльность раствора). Стоит пачка соды не дороже пачки пищевой и полно во всех отделах торгующих СМС. Платы с фоторезистом при неудачном протравливании в содовом растворе легко правятся скальпелем или иглой под лупой и ретушируются обычным тонким маркером.
Конечно при простой печати можно и утюгом, но , допустим 3825 в дипе у многих отказывается работать, а в соике работает отлично и весьма помехоустойчива. Но требует качественной и тонкой печати, чего утюг не может обеспечить.
ЗЫ: а вообще-то чтобы не было возбуда, дороги не должны иметь одинаковую толщину.

Я, ЛУТ как применял, так и буду дальше пользоваться, качество ЛУТ вполне ого-го для более "жирных" дорожек, а то что я видел на фото (выше) , например плата RLC от Yjriy-а ,это в домашних условиях просто весь пипец . Утюгом так не отутюжиш. Сам настраиваюсь на эту технологию...
СПС.

Ребята, оно конечно понятно , что фоторезист лучшЕй, но так вы скоро договоритесь до того, что ЛУТом разводить только DIPы, МЛТ-2 и более ничего.
Проблем с обычным SOIC для ЛУТ не вижу. Приходилось разводить и microSOIC или как его там (шаг 0,625мм)...

Шарился по инету и наткнулся на инфру, кто в России может кому сгодится:

Сколько народ ни говорит о домашнем изготовлении ПП, реальных способов всего два – ЛУТ и фотоспособ. ЛУТ-ом и я баловался когда-то, но давно забросил - он не сравним по качеству с фотоспособом, да и по времени не намного быстрее. Однако многие кто пробовал использовать POSITIV 20 нарвавшись на кучу граблей быстро в нем разочаровались, и я тоже угробил не один флакон пока научился... Чтоб этого избежать нужно соблюсти ряд очень важных но простых вещей, которые почему-то редко поминаются в куче описалов борьбы с POSITIV 20. Попробую и я поделиться опытом (хотя знаю точно, дело это совершенно бесперспективное ) Итак, по степени важности...

1. Самое важное - качество шаблона. Дорожки должны быть абсолютно черными, нить ламы накаливания сотки не должна просвечивать через них. Если это не так, то будут проблемы, прямо пропорциональные степени просвечиваемости дорожек. Вплоть до невозможности с таким шаблоном что-либо путное сделать. Идеальные шаблоны делают в типографии на фотовыводе, но мало кому доступно. Похужее, но в принципе вполне сносно можно сделать на лазернике/струйнике напечатав на пленке. Я делаю при помощи HP6L (есть мысля доработать картридж чтоб клал больше тонера но пока руки не дошли, выкручиваюсь и так), после обрабатываю средством "Блектон", оно специально предназначено для повышения оптической плотности отпечатков из под лазерников. На запах основной компонент "Блектона" бутилацетат но и какая-то еще химия добавлена, но совсем немного. После обработки блектоном шаблон выглядит много лучше, но от ретуши полигонов и толстых дорожек не спасает... По идее на струйнике можно напечатать лучше – проще заставить его ложить плотнее краску, плюс нет усадки пленки, но я не пробовал. И только в самом крайнем случае пользуем обычную бумагу плюс средство для просвечивания TRANSPARENT – такой шаблон только для самых дубовых плат... Итак помучившись шаблон все же сделали, далее
2. Источник света. Мощные лампы, солнце, разбитые ДРЛ-ки и прочая хрень однозначно идут в лес. Я очень долго мучился в свое время с ДРЛ-кой, при ее помощи получить качественную плату почти волшебство... то же самое и с обычными лампами. Все эти источники света не катят потому, что у них не та длина волны что треба позитиву. Да, они его засвечивают, но, вкупе с тем качеством шаблона которое получается из под принтака сводят все усилия в ноль. Идеальный источник – черные лампы от детекторов валют и иже с ними. Они достаточно дешевы, не вредны для глаз как ДРЛ-ка (их еще любят юзать на дискотеках, они дают мягкий ультрафиолет). Еще катят УФ светодиоды, но они дорогие, плюс их надо дофига, так как у них очень острый угол излучаемого света и надо лепить рядом несколько штук чтобы более менее равномерно засвечивать плату. Я себе сделал коробок, который внутри оклеил фольгой и поместил туда две черных УФ лампы чтоб можно было сразу с двух сторон засвечивать двухсторонние платы. Расстояние от платы до ламп около 8 см, время экспонирования от 1.5 до 3 минут максимум. Опыт показывает, что все что более 3 минут – только хуже, ибо шаблон у нас хороший, но все же не идеальный...
3. Равномерность прижима. Лучше всего вакуумный прижим, но для нас покатит оргстекло. Лучше потолще, чтоб не гнулось, иначе где не прижмет шаблон обязательно будет засветка под дорожками со всеми вытекающими. Шаблон ВСЕГДА!!! прижимается рисунком к фоторезисту, если прощелкали и отпечатали забыв что надо зеркально было повернуть рисунок, то сразу такой шаблон в топку и печатаем как надо новый. Если делаем двустороннюю плату, то на пленке печатаем (с достаточным отступом друг от друга) сразу рисунки верхнего и нижнего слоя, далее вырезаем, сгибаем пополам, совмещаем, по краям вставляем кусочки текстолита так чтобы между верхним и нижним слоем получился зазор равный толщине платы и фиксируем изолентой. Оба слоя экспонируем за один раз. Делать по отдельности извращение, и качество только хуже.
4. Проявитель. Самая лучшая щелочь для проявителя - KOH, но не у каждого она есть, так что на худой конец можно воспользоваться и "Кротом" (сухие гранулы в пакетике), что по сути есть NaOH плюс не относящаяся к делу разная хрень, которая не мешает (вроде бы). Есть только одна хитрость – чтобы проявитель не реагировал с фоторезистом слишком быстро и не было риска передержать плату, в качестве буфера удобно использовать обычное жидкое стекло. То есть берем жидкое стекло, разводим водой до концентрации 25-30 процентов, далее на пробный кусочек платы наносим фоторезист, сушим, нещадно засвечиваем и постепенно добавляя щелочь в раствор жидкого стекла и пробуя его на плате с фоторезистом добиваемся чтобы проявитель начал реагировать с фоторезистом, но полностью его растворял не менее чем за 15-20 сек. Рекомедую сразу развести большую бутылку проявителя, чтоб хватило надолго. Ибо процедура подборки правильной концентрации довольно муторная. При проявлении платы раствора наливается минимум, лишь бы покрыл плату. В процессе реакции щелочь из проявителя расходуется, ее концентрация падает ниже порога и реакция далее не идет. Если налить проявителя с избытком, то этого эффекта нет и больше вероятность "перепроявить" рисунок. Сразу после проявления плата промывается проточной водой. Можно ускорять процесс аккуратно протирая плату ватным тампоном, возможно полностью плата будет проявлена за два-три прохода, это нормально, главное не лить много проявителя, почуть, и выдержав 10-15 секунд промывать и далее наливать свежую порцию проявителя. Если плата двустороння, то лучше проявлять слои по очереди, так как уследить за тем что происходит сразу на двух слоях сможет не каждый
5. Равномерное нанесение фоторезиста на плату. Для сего ее надо хорошо зачистить и обезжирить, но не до фанатизма... Я ранее кипятил в щелочи, но потом понял что вполне достаточно протереть бумажной салфеткой намоченной в ацетоне. Гораздо важнее после этого сунуть плату минут на 5 в морозильную камеру, так как чем холоднее она тем медленнее будет испаряться растворитель и больше времени и возможности будет у капелек чтобы равномерно растечься. Но опять же охлаждать без фанатизма, иначе на слишком холодную плату выпадет конденсат и испортит все. Распылять надо на идеально горизонтальной поверхности, в помещении где нет пыли (пыль может изгадить все и свести усилия на нет!!!) но в то же время хорошо проветриваемом - растворитель фоторезиста весьма вонюч и для здоровья мало полезен. Примерно через 20-30 минут слегка подсохший фоторезист можно досушить строительным феном. Но без фанатизма, на первой скорости, с большого расстояния (чтоб не сдуть фоторезист) и не перегревать выше 80-90 градусов. Через 15-20 минут такой сушки плата вполне готова к экспонированию. Невысохших подтеков по краям не должно быть, иначе они вам испортят шаблон. Само собой что наносим фоторезист в затемненном помещении, а не на солнце. Производители говорят что он малочувствителен в жидком виде, но я в эту хрень мало верю. При тонком слое фоторезиста и неидеальном шаблоне в счет идет все, в том числе и посторонняя засветка до экспонирования/при проявлении может ухудшить результат.
6. Размер заготовки я всегда выбираю минимум на 5 мм больше чем сам контур платы. Причина – травильный раствор всегда проникает в текстолит по краям, и впоследствии нередко создает проблемы, особенно в схемах чувствительных к утечкам. После того как плата вытравлена лишнее отрезается или стачивается наждаком. Чтоб текстолит не подгорал берется камень с максимально крупным зерном и текстолит не прижимается к камню излишне сильно. Те кому нужен идеально ровный край доводят кромки платы до идеала на плоском напильнике.
7. Чем травить... растворов много разных, но лучше всего перекись водорода и соляная кислота. Перекись катит и 3х процентная (есть в любой аптеке), соляная кислота – что-то начиная с 15-и процентной. Чего и сколько лить зависит много от чего, основной ориентир – если на плате много пузырей то много перекиси, надо добавить кислоты, если скорость травления мала, то либо мало перекиси либо слаба концентрация соляной кислоты. Я лично разбавляю концентрированную соляную кислоту 3х процентной перекисью 1:1 Скорость травления при этом 5-10 минут, ничего не надо греть, хлорное железо и рядом не лежало. Однако после травления раствор хранить нельзя, поэтому разводим ровно столько чтоб хватило на травление платы. Если не хватило или руки чешутся хочется побыстрее начать паять – выливаем старый раствор и с нуля готовим новый.
8. Чем смывать фоторезист – лучше всего ацетоном. Можно конечно просто засунуть плату в концентрированный раствор щелочи и она сожрет его сама, но бывает что плату ретушируешь если есть мелкие дефекты, и ретушь в щелочи не слазит и один фиг приходится ацетоном стирать. Поэтому ацетон + бумажные салфетки или просто туалетная бумага, быстро дешево и сердито

PS Есть еще третий путь – напечать рисунок прямо на плате... Для этого лучше всего подошел бы струйник на твердых чернилах – у него чернила восковые, идеально подходят. Но увы и ах, сами такие принтаки большая редкость, врят ли они в состоянии печатать на негнущихся поверхностях, а производители таких струйников почему-то не дотумкали до такой простой и очевидной вещи что такой принтак иделаен для изготовления ПП радиолюбителями, и о них, радиолюбителях, почему-то не позаботились выпустив специально под это заточенный принтак... А жаль, иначе бы мы не мудохались ни с ЛУТ ни с позитивом....

Много говорится о рисовании и травлении, ни кто не рассказал как лудит плату.
Я раньше лудил оплёткой экранированного кабеля, потом забросил и вообще не лудил, сечас думаю опять начинать лужение потому что сдорово экономит время, нервы и припой. Делитесь люди не появился ли какой нибудь прогрессивный способ лужения.

Хех, привет! :) Не договорили, временно....
А вот такой сублимационный не проканает ? http://www.canon.ru/service/technologies/t....asp?tech_id=15

Кто б попробовал на адгезию чернил к меди и устойчивость к ванне HCl + H2O2 ?
на бытоофисных принтах это туфта всё. Хде что-то тянут ролики как таковой точности не будет. Хорошо видать при автоматизированной сверловке.
Говорят, рулит полиграфический фотовывод.

Есть еще 5-й путь - сделать фотовывод из подручного. Механика от древнего непластмассового сканера и либо линейка LED print head от окипаже, либо лазерскан юнит катать от галимого лазеропринтера.
Проблема в том, что резисты сенсибилизированные в красном/ИК не шибко распространены, хоть сам вари :D А то б можно было б прямо платку с резистом экспонировать минуя ФШ.
Мысли есть, при наступлении долгих зимних вечеров бум проверять :)
Ога, есть такая метода со стабилитроном. Но я выведу, пожалуй, крутилку как-нить (LJ-6P) из жЫвотика, бо картридж кромсать совсем некошерно новый . (В смысле, сделал шаблон, вынул картридж, убрал и вставил какой-нить перезаправленный хлам... Гдетотак)
еще там командной строкой на HPGL можно чуть порулить в плане глубин экономоде и рет, но это припарки и радикально поможет токмо напругами в картридже поиграцца
Долго искал подобную хрень типа тонер денсити, но потом спомнил этапы подготовки матрицы на ротаторе.
Там, короч, отэреный/отрэменный отпечаток клался в плоскую коробульку в парЫ ацетона и сим растворением тонера уплотнялся в разы.

Ацетона не было, зато смесь всех времён и народов нумбер 646 работает отлично, видимо, благодаря многокомпонентности. Льёшь в кюветку/блюдце/чашку им. тов. Петри и накрываешь её шаблоном тонером, понятно, внутрь. Хиде тонер в парАх и коагулируется.
Пушеры дури "тонерденсити" и блэкниггертон банкротятся, рыдая от зависти и выпрыгивая на воллстрит.... Большие полигоны становятся тхе куул и не надь ничего подмазывать. Да.
Я энкодеры так делал оптические на плёнке для одной хрени, жаль задевал куда-то тестовый образчик "внутри блюдца/снаружи", а то б показал враз.
Ога, совершенно верно. Вакуумный столик доделывается восьмой год из-за того, что в местном НИИ стекла жучары не продают кварец полированый оптический S=8 мм менее чем витринным размером :(

Нет бы обрезать мине аккуратненько в размер и дырочку провертеть под штуцер, стволота, где положено.... :D Если уж делать, то с двухсторонней экспозицией, имхо.

Про blackligh lamp понял, я ДРТ светил. Надо лампочек таких купить.
Кстати, мобыть, и не надо кварец с этими лампами?
Про холодильник - эт здОрово :flag:
Поначалу полбаллона извёл приноравливаясь класть.

Потом на центрифуге наловчился. Бюджетный вариант- платкину заготовку на крыльчатку 12 В компового вентилятора на скотч, желательно двухсторонний и пшик. Напругой пожно поиграть, но без фанатизЬма - по датащитам холловские коммутаторы максимум ратинг 16 В у 12 В вентиляторов.

Пыль, которая убивает фсю идею, снимается прикосновениями чистого ракеля от картриджа лазерника, можно шприцем также на центр плеснуть 646 финишно, чтобы смыть пыль.

Короче, центрифужный метод рулит, а граффити и "тачку-на-прокачку" - ацтой ;) Думаю попробовать не позитив20, а какой-нибудь ВЩ жидкарём центрифужно, а вот с прикаткой листового связываться не хочу. С позитива придётся уходить как закончится баллон - цена стала в платане невменяемаемая...
...
Короче, хочу металлизацию на нитратосеребряной ванне и маску гламурнючую нарядненькую :radost: :)
Здесь тоже люди отзывчивы http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91
ПОС-61 с мягкой оплёткой рулит.

Интересующимся - хороший справочник по технологии изготовления п/п. Называется файл tipp.djvu, под 1 МБ загрузить не получилось, но гуглится

И ни-ка-ких сраных Pb free! :D Выводы пролуживать надо, а то отвалится ЭРЭ плюмбумфришная ненароком при термоциклировании

http://www.youtube.com/watch?v=tTxPnZLpp_8...r_embedded#t=11

Спасибо!
Последняя часть этого видео очень интересная, спрошу в магазине про показанный "Rosol 3", всяких позитивов и пластиков у них немерянно, может и это привезут если в наличии нет.

это, вчерась погуглил, флюс используемый для пайки отводов/уголков и медных сантехнических труб бессвинцовистыми припоями. Может сильно оказаться, что он дюже активный. Состав его не попался

Думаю, что эту активность потом можно "грохнуть" каким нить химикатом, содой или поташем каким. Самое главное - где его найти, вернее купить?

Там-же где и медные водопроводные трубы, в магазинах для сантехников-водопроводчиков. Либо http://tinyurl.com/mkxbsm

http://www.rothenberger.ru/vcd-59-1-64/goodsinfo.html


Ничё не понятно. Так это паста или флюс?

В ролике была паста=флюс+припой+мелко растереть.

Ну да, он там только ей намазал и салфеткой растирал. Значит,таки, паста

Kет 10 в сарае стоит бутылка с подобной пастой непомню откуда взялась, она уже аж расслоилась (припой осел), обязательно попробую после востановления работоспособности фена.
Хорошая идея с пастой -однозначно!

А какой срок хранения у выше названного фоторезиста?

VUM

Раньше лудил сплавом Розе в глицерине. Потом, Валера (Мультик) растолковал, что пары глицерина не есть
суть хорошо и научил лудить в воде с щавелевой кислотой. С тех пор лужу "по Мультику".
Если интересно - http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=9&i=10
или вот - http://valvol.flyboard.ru/topic4.html
А тот "Рассол - 3"- видимо, паяльная паста, наподобие пасты для СМД компонентов, только с активным флюсом, для
пайки сантехнических медных фитингов. Наносится на спаиваимые поверхности и затем прогревается горелкой или паяльной лампой.

бывает
нет не проканает. Единственный принтак который гарантированно мог бы напрямую минуя бодалово с ЛУТ и фоторезистом печатать платы это струйник на твердых чернилах. Но увы и ах, заточенных под это дела таких принтаков в природе не существует.
Ага. И как оказалось в нашей типографии вывод одного листа стоит всего 83 рубля с копейками. Только формат хотят PDF и баста. Всякие там герберы и прочую муть ну никак не понимают. Проблема решилась очень просто – есть бесплатная шняга, зовется pdf24, ее инстачишь – она из себя виртуальный принтер изображает, в него печатаешь – она вылазит из засады и предлагает просмотреть/сохранить готовый PDF-ник. Супер, рулезная тулза ! В опсчем заказал я у них три листа, за час сделали. Качество супер – нить лампы сотки еле видна сквозь полигон, что-то эквивалентное как минимум сварочному светофильтру 6-ке. Одну плату уже заколбасил, супер, а вторую не успел – трахался вакуумный прижим изобретал, бо двусторнка и большая, с оргстеклом пролет . Так што буду теперь на фотовывод бегать. Один косяк – типография государственная, пока заявку оформляют стока бумаги изводят – одно дерево в тайге сразу в минус... боюсь им 83 рубля хватает тока на бумагу и расходники к фотоводу
Не, просче найти типографию с фотовыводом, бо щас кризис и они зарабатывают на всем, разве что полы мыть не нанимаются. Сделать самому все присособы для себя можно, однако жисть все же может кончится быстрее
не знаю как на счет паров ацетона, не пробовал, но уверен точно что в блектоне кроме бутилацетата есть исчо какая-то хрень которая реагирует с тонером. Ибо а) не с каждым тонером она дает хороший результат б) повторная обработка дает дополнительное затемнение тонера. Только очень трудно наносить его так, чтоб тонер не потек (есть такой косяк), приходится прыскать почуть из распылителя...
Нах не надо никаких столов. Если размером до А4 (а я с трудом представляю что можно ваять дома на плате больших размеров) то вакуумный прижим делается за день из полиэтиленового пакета с замком или просто из файла и заклеивается скотчем. И то день на то чтоб побегать найти все цацки, ибо под руками как всегда нет нифига. Итак путь первый – откачивать воздух 20-кубовм шприцем. Я сначала повелся на эту муть (какой-то чудак на букву м запостил в интере такой метод) и скажу сразу – муйня. Ибо а) стопроцентной герметичности пакета не добьешься б) объема 20 кубов это тока на пакет 5х5 см, а такую плату и оргстеклом мона придавить. Я пробовал 5 штук паралельно 20-кубовых шпицов, результат тот же – потерянное время. Хорошо шо стоят они копейки...
Итак путь второй - вместо шприцев канает и очень даже компрессор для аквариума. Тока доработать нада чтоб у него появился всасывающий патрубок (прямые руки + эпоксидка POXIPOL – делов на час вклеить куда нада штуцер и заклеить ненужные дырки) Так как у меня компрессоры были старые и малость подубитые, я взял два и включил их цугом. Так ваккуум создается чуток побольше и не так критичны мелкие дырки в пакете. Сам "прижим" – берем 1 метр трубки от омывателя стекл авто, приматываем изолентой к куску медной шинки (для жесткости), сгибаем прямоугольник по форме чтоб влез в файл А4 формата, один конец заплавляем, а второй к комрессору. Ту часть трубки что будет внутри файла сверлим мелким сверлом почаще в разных местах, упаковываем эту рамку в файл, герметизируем дырки прозрачным скотчем – усе готово. Плату плюс шаблон суем внутрь рамки, закрываем замок или заклеиваем скотчем край, откачиваем воздух, выдавливаем пузыри из под шаблона и усе, мона экспонировать. Попробовал – прижим очень даже хорош, завтра буду двусторонку ваять, посмотрим как оно на деле.
Бывает попадается тектолит "пупком", и его никаким стеклом не исправить. Поэтому вакуум должен быть лучше
Ага, и за один проход. Делать одну сторону, потом сверлить-совмещать-вторую ну его нах. Я делаю за раз
по хорошему нада. Так как стекло режет и мягкий ультрафиолет. Хотя либо ламп побольше либо экспозицию подольше и по идее будет та ж хрень.
ну их эти центрифуги, и так сколько газетами не обкладывай один фиг что нить кроме платы покрасишь резистом. Я и без них наловчился нормально наносить, главное плату не греть в процессе как некоторые чудаки советуют, чтоб резист растекся (ему нада минут 5 на это дело, и если растворитель убег уже то будут застывшие капли а не ровный слой), а потом когда он сам естественно подсох чуток его можно досушивать чем угодно.

==Пыль, которая убивает фсю идею, снимается прикосновениями чистого ракеля от картриджа лазерника, можно шприцем также на центр плеснуть 646 финишно, чтобы смыть пыль. ==
Пыль которая убивает всю идею садится после, в процессе сушки. И ее оказывается в воздухе так много... Методов борьбы с ней тоже достаточно, но ни один не идеален. В итоге даже идеальный отпечаток с шаблона от фотовывода местами все же пришлось чуток подкрасить...

==Короче, хочу металлизацию на нитратосеребряной ванне и маску гламурнючую нарядненькую ==
не, я такой фигней не страдаю, мне интереснее время на доводку девайса потратить нежели на гламур. И метализацию дома лучше не городить, много дешевле, быстрее и надежнее просто пропаять перемычки если это двусторонка.

PS админу сайта незачот за дурацкое ограничение количества цитирований и идиотский контроль ошибок, который може только одно мычать - ошибка и все тут

Прошу заглянуть - http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=103192

накая ещё хрень есть:Liquid Tin, в России не нашёл
на you tube ролик есть погляди: Liquid Tin
типа жидкое олово.

Чет они непродвинутые какие-то. Ваще-то, основной формат для полиграфического фотовывода это PostScript.
Ставишь прям в винде имеющийся принтер Linotronic, там их много, надо выбрать где есть опция печатать в файл, выбираешь "печать в файл" и файло это уже тащишь на фотовывод. Дот пер инчей там может быть и 14тыс, это надо у них спрашивать, сколько им нада. Эт я тебе как б. главред боевого листка говорю

Трансглюкация в пдф с векторами хорошо работает, а с битмапом коряво - довнсемплирует. Из пдф принтеров PDFfactory тож ничего.
Не. расходники, небось, оплачивает государство В районе ста рублей цена А4 это нормально.
Нормально, но д.б. плотность "вакуумной камеры" хорошая. Я б еще поставил ресивер от пакета до компрессорства. Хотя б трёхлитровую банку закатанную жестяной крышкой со впаянными в неё штуцерами из медной трубки.
Я экспериментировал с вакуумнасосом от ЕС ЭВМ который к ведущему валу НМЛ ленту присасывал, кажется. Ротационного типа. Шумный падла, но сосает как зверь, аж дырка регулировочная нада, наподобие как в шланге пылесоса.
Это безусловно есть. Я ставил центрифугу в тазик, а тазик потом перекрывал с небольшой щелью крышкой. В ванной комнате пыли меньше Выход, имхо, в интенсификации процесса сушки, дабы сократить время пылевой экспозиции. По поводу центрифуги. Нашел недавно на ближайшей помойке нижний тазик от пылесоса Вихрь (это такие вертикальные были). Буду в него имплантировать BLDC от 5-ти дюймового винтчестера. Думаю, получится здорово.

Хожу по эльдорадам и выбираю что-то типа http://www.eldorado.ru/cat/detail/69000007/ которое с небольшим количеством поглаживаний превращается в сушильный шкап. Нада терморегулятор продвинутый и циркуляцию воздуха обеспечить. Сушильный шкап вещь пользительная, можно будет также трансы после пропитки сушить и платы.
Проблема в подборе в том, что хочется чтобы дверка была с нормальным уплотнителем.

Вопщем, я пока неспешно оснастку конструирую удобственную. Процесс затягивает
Ты, короче, попробуй. Правда те щас с фотовыводом неактуально может стать. Я пробовал парЫ 646 с двухкомпонентным принтаком, это где тонер+девелопер. ПарЫ и хороши тем, что капЕль не образуется и течь ничего не может.
Щас еще попробую с LJ6P и выложу на обозрение.
Этаесть. Еще пустые строки вставляются иногда в сообщение и оно "неплотное" становится. Два раза мну уже предупреждали красным, скоро, наверное, пристрелят нах

Ну а делов-то, Del пару раз нажать.

Спасибо за наводочку.
С сайта Мультика, большое ему спасибо:
"Способ покрытия плат сплавом Розе в кипящей воде, в присутствии щавелевой кислоты

Этот способ, по сравнению с покрытием в глицерине, более чист экологически, и даёт блестящее покрытие. Щавелевая кислота не летуча, хорошо декапирует медь и удаляет с платы остатки хлорного железа.

Процесс ведётся в широкой эмалированой посуде. (У меня старинная эмалированая сковорода). Желательно иметь корнцанг, или аналогичное приспособление с длинными ручками, и длинную плоскую кисть.
Посуду заполнить водой до уровня 2-3 см, положить кусок сплава Розе, и поставить на сильный огонь.
Когда вода закипит, добавить щавелевой кислоты - горка диаметром 1 см на кончике ножа.
Плату, удерживая корнцангом, опустить на дно посуды, кистью замести на плату жидкий сплав Розе и распределить по плате.
Движением кисти поперёк волокон, удалить с дорожек излишки сплава, извлечь плату и промыть под струёй горячей воды из крана.
Если покрывается много плат, необходимо поддерживать уровень воды по мере её выкипания. При уровне воды ниже 2 см затрудняется процесс и ухудшается качество покрытия."
Щавельку на базаре в воскресенье поспрошаю, а пакетик гранул розе гдето валяется, бум пробовать.

Не всё так просто. Снизу, бывает, в окне ответа никаких пустых строк нет, а когда запощщено - пустое место высотой со (скопировано)
"""


Заглянувший


Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 7.9.2009
Из: Saratov
Пользователь №: 15475

Рейтинг: < 0 ( ) 5 >
"""
И в окне ответа пустых строк нет, а в посте есть (не касаемо пустой строки меж абзацев, я так их выделяю).
IE6. Попробовал. в поле ответа одна пустая строка, а в посте - три/четыре. Причем между красной цитатой пустой строки вообще нет в поле редактирования (см. скрин)
________



Короче, вот. Выдержка минут тридцать. В неглубокое блюдечко миллилитров 5-10 646, накрываю плёнкой и сверху книжкой прижимаю.
Где размытие/коагуляция - эт на LJ6P, без размытия- на Konica 7115 (двухкомпонентный). Размытие- эт передержка, скорее всего.
Картридж обычный, рабочие. Имиджюнит в конике пора менять, более 150000 в переводе на ф.А4, рабочая машина.

Ну дык спасибо им за то что они есть и хотя бы PDF-ники принимают

Не знаю на счет корявости, у меня получилось честные 600dpi без искажений. А большего мне и нах не нада, со всякими хGA я не связываюсь, нет надобности.

они и есть государство. А все что оплачивает государство на самом деле оплачиваем мы, налогами. Так что как ни крути.... но дерево в тайге один фиг жалко

А накуй она тут нужна? Это ж не прижимной стол для гравировки или исчо чего нить. Пока мне кажется того что есть более чем достаточно.

Хрень прикольная, но я пока обхожусь строительным феном. Вполне на все хватает

Время очень ценный и очень дефицитный ресурс. Ни одной секунды назад тебе никто не вернет. Может оказаться вдруг, что вся оснастка есть а применять ее некогда или не к чему...

Пафосно Нада, по возможности, делать то, что интересно. А то получится как в анекдоте "приезжаешь на пляж а там кругом станки, станки, станки..." ©

В роли вакуумного насоса подходит компрессор от холодильника

нет
И это тоже путь в тупик.... но аднака я тебе не буду пудрить моск тем что ты не можешь воспринять, да и этот базар не для этой темы

Опыты с прижимом придется перенести на понедельник - как оказалося на фотовыводе мне вывели все в зеркальном отображении от того что требуется... Пилять, ведь все развернул как нада, вывел-проверил, распечатал на бумажке и лично объяснял нужно так как на бумажке один в один... Похоже что они светят шаблон сквозь пленку и посему получается автоматически все зеркалируется. И как назло заметил в 18 с копейками, а сегодня тяпница, придется до понедельника ждать...