незнаю чет мне страшно что диод будет вынесен обратным напряжением, полез в PI Expert 8 он тоже почемуто рисует ультрафасты не менее чем на 200 вольт...





а че им плохо то работать ? просто у меня ток максимум 0.6 А и очень хотелось чтоб диод в корпус SMB помещался

Вырезка из статьи Дмитрия Макашова.При использовании диодов Шоттки с недостаточным запасом по напряжению в этом
интервале могут возникнуть проблемы – при большом напряжении обратный ток диода
Шоттки может достигать существенных значений – единиц и даже десятков миллиампер, что
вкупе с большим обратным напряжением создает большую рассеиваемую мощность, особенно
при повышенной температуре – здесь можно легко получить потери превышающие даже
потери от протекания прямого тока.

p210, неправильно. Вместо условного понятия "приведенное напряжение" лучше возьмите осциллограф и посмотрите картину обратных напряжений диода в БП с приведенными Vik. вводными. Он все правильно прикинул...
Кроме того:
1. в сети не всегда ~220V. БП должен иметь запас прочности хотя бы +20% .
2. На фронтах импульса есть иголки (выбросы). Большие или маленькие - зависит от расчета и конструкции трансформатора. Но они есть.
3. Диоды (как и другие ключи) принято ставить с запасом по току и напряжению. Иначе они будут работать как лампы-энергосберегайки на ключах 13001 .


ES1D (SMA-корпус) пару штук в параллель
ES2D (SMB-корпус) при условии хотя б небольшого обдува платы
ES3D (SMC-корпус) можно и без обдува

продолжаю свои мучения с БП. Вобщем перематал транс(хотя старый намотан был правильно), поменял стабилитрон, кондер с46 заменил на электролит. Вставил новый ТОР с лампой через D при 110В начинает икать какойто хренью на осциле, лампа вспыхивает через секунду, если через амперметр, то и показания прыгают. Какого хрена он не заводиться?

Если есть возможность, поменяйте сердечник, и какая индуктивность первички в этот раз?

Спасибо ES2D - то что надо! у меня максимальные токи планируются в пределах 0.5 А, должен бы и без обдува справится хотя обдув всетаки будет

он уже был поменян он из другого комплекта, 1030мкгн прикладка 0,35мм. Так, был прикол еще через ноги транса через первичку проскочила небольшая искорка, это вообще как? откуда там напряжение чтобы 3мм пробить?

Если в тр-ре уверенны на 100%, то где-то у Вас ляп, который очевиден, но Вы не видите.Проверьте еще раз все внимательно, нет ли короткого на выходах выпрямителей, правильно ли припаян экран, обвязку оптопары, может поменять ее, бывали случаи когда 817 с буквой В нехотела работать.

если это питальник Юрия - то топик имеет контроль по входному напряжению - имеем колебательный процесс благодаря лампочке . у меня такой бп запустился сразу , но крутил через латр .

может по флюсу ? базарный Ф3 при достаточно толстом слое проводит ток .

Ё мое! завелось! Корявые руки опять подвели, перепотронил всю плату по детальке, нашел косяк Диод 8tq100 у меня в d2pak, а у него нога левая в воздухе катод- подложка, припаял перемычку, непропай диода д23 и пробой кондера с42(показывает 100ом, хотя емкость в норме), навсяк поменял оптрон обратно на филипс. Неужели отвалившийся диод пришибает ТОРик? странно...
выход на ХХ 15.81В, 15.74В и 14.75В. пойду помучаю БП, скажите а какие номинальные нагрузочные хар-ки каждого выхода?

Кто знает, может ли БП на ТОРе вырубаться от наводок на трансформатор?Поможет ли, если транс в районе зазора обвернуть медной лентой? Вырубает БП обычно когда пытаешся зажечь электрод.

Коллеги нужна помощь хочу слепить данный девайс. Платку развел, не знал в какую ветку обатится увидел что есть тема про ТОП решил написать сюда. Буду краток для работы данного устройства выбрана частота 132 кГц нужно посчитать транс для феррита ETD-34 от компового блока. Выходной ток max 15А напряжение 15,2 Вольт , вобщем регулируемое зарядное устройство.Да прилагаю платку сегодня разводил вроде все компактно вышло, после первой сборки будем дорабатывать .

Пи Эксперт говорит что на ТОР250 это не возможно. Только 12А

На такой плате ничего он не даст.

Может разводка второй ноги кривая, в даташите акцентируют внимание на этом. Да и кажется, рубится он тригерно только по температуре, а по перегрузу должен пачкаваться.

golub, если не затруднит гляньте печать . Пачкаваться-это что значит? (в двух словах)

Господа а что тема умерла, может кто поделиться рабочей платой если не жалко хоть на 12 Ампер

я так понял вам нужна зарядка, вот схема и печатка Тараса (Электровоза)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так какая схема и плата рабочая? Просвятите кто собирал, пожалуйста.

Собирал БП на ТОР 224 для питания управления полуавтоматом.
При первом пуске БП не заработал, начал "цмыкать".
Думал, перепутал концы обмоток, но нет, разворачивание начал-концов результата не дало.
Начал просматривать схему, заменил оптопару, ТЛ-ку(думал брак) - ноль, все-равно "цыкает" и не запускается.
Потом, почитав эту тему, просто проложил между половинами сердечника трансформатора(на средний керн) тонкую прокладку из бумаги - БП запустился сразу и отлично работает.
Проверка нагрузкой показала, что мой БП до 2А не держит - уходит в защиту, ток, при котором работает хорошо, стабильно - примерно 1,2А, нагружал резисторами. Выходное U = 14в.
Трансформатор мотал на сердечнике I-33 от компового БП, первичка разбита на 2 части, между ними 8 витков связи и 8 выходная обмотка в 2 провода.
Первичка - 0,33, связь -0,33, выходная - 0,4 мм провод в диаметре.
Радиатор еле теплый, супрессор не греется вовсе(во всяком случае на ощупь незаметно).

Зазор общий побольше сделайте между кернами и ток увеличится

Поставил на выход БП на TOP диод D92-02 стоит ли такой оставить? ток нагрузки БП 2А. Вот пдф пдф
Собрал блок питания и появилось несколько вопросов.
1) При работе БП на TOP223 на холостом ходу при уменьшении Uвх до 60 вольт блок продолжает исправно выдавать своей напряжение 16в, потом вырубается
2) При загрузке БП на 1А и при уменьшении Uвх начинает икать уже при 120.
3) при загрузке до 1.7 А икать начинает уже при 160.

И еще если БП вырубить из сети без нагрузки то через некоторое время реле зарядки щелкает и выключается, а если нагрзить его на полную 1.7 а то при выключении реле начинает клацать пока не разрядятся входные кондеры. Схема инвертора от Golub

Заменил на TOP224 все пришло в норму ток нагрузки вырос до 4 А.

Если правильно мотать тр-р ни чего не путая, остаётся подобрать индуктивность регулировкой зазора и усё. Я так делаю. БП от ММА Юрия только что сделал (на ТОР 224) - запустился сразу.

Здравствуйте.
Я собрал блок питания на ТОР 224Y. Но он не тащит нагрузку, максимум что я вытянул 0,3А. Это при индуктивности первички около 4000-4500 мкг .При 650-800 мкг ТОР уходит в защиту. Пробовал разные сердечники, витки менял ничего не помогло. ТОР224Y покупал у нас Рыбинске, один ларёк в городе. Но он мне не понравился: ножки у него при небольшом изгибе отламываются у корпуса. Может это фуфел. Может кто подскажет как проверить ТОР.

Не знаю, у меня тоже топ не выдавал ток. Но после того, как купил мультиметр с функцией измерения индуктивности, подобрал зазор (чтобы получить индуктивность 1100 мкг), то топ без проблем выдал 2А(а может быть и больше, просто мне этих двух ампер при 14 вольтах более чем). Причем транс мотал пренебрегая всеми правилами намотки обмоток.

Важную роль играет зазор в сердечнике.

здравствуйте, я хотел спросить тр который мотает truevoxdei для Юриного мма, первичку и вторичку нужно мотать все обмотки в одну сторону? или первичку к примеру по часовой а в торичку против? а то что то совсем запутался.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
truevoxdei отвечает: мотал в одну сторону (за исключением самого первого опыта намотки, когда сам был взамешательстве). ГЛАВНОЕ потом правильно определить начало и концы обмоток!!!
Если следовать топологии печатной платы от Юрия и на шпульке трансформатора так же выводить концы и начала проводов обмотки, то и определять практически ничего не надо и так как «технологическая карта».
Для примера рисунок от руки.
Надеюсь все понятно. БП для Юриного ММА запустилось с первого раза. Естественно при аккуратной намотке трансформатора 99процентов успеха.

truevoxdei рисунок нарисован неверно, путаеш людей.Для понимания, примем точку возле обмотки за ее начало, припаеваем к нему провод и начинаем мотать к примеру по ходу часовой стрелки.Все последующие обмотки мотаем также, тоесть, в одном направлении : припаяли проводок, там где точка и мотаем по часовой.Правильность направления намотки, лучше определять смотря сверху на каркас.

Удалю рисунок Некрасиво нарисован просто, не так расставил «пунктирные линии обмоток». Хотел приблизить максимально к изображению обмоток на эл. схемах.

oleg1ma и truevoxdei Спасибо, теперь разобрался.

И еще вопрос-после двух неудачных экспериментов у меня остался только TOP245Y, E30_15_7. Надо будет что нибудь пересчитывать? Или оставить все как у Юры?

Всё порываюсь гайд (guide)) написать. Вот если кому-то будет полезно ещё, то в таком севсем уж очевидном "режиме". Не совсем полные (по кол-ву) фотографии, но будет время - доделаю.

Вот за это спасибо.
Меня пугают трансы. Остальное это мелочь. Если еще и транс силы, то вообще цены не будет.

Меня тоже. Поэтому в Тайланд ни ногой!

Тонкий юмор

А теперь по теме. После подрыва пары ТОР-ов, решил проверять трансы следующим образом.
1. Делаю большую распечатку ЛАЙки, где должен быть установлен транс. Там обычно всегда указаны начала и концы обмоток.
2. Беру измеритель индуктивности и паяльник. Выбираю точку, от которой буду плясать, например начало первой половинки первички. Ставлю на него щуп. Второй щуп на конец этой же обмотки. Запоминаю значение. Перекидываю щуп на конец второй половинки первички (обычно на трансе следующий пин). Индуктивность выросла - все ОК, можно двигаться дальше.
3. Припаиваю к концу обмотки первой половинки первички короткий проводок и припаиваю второй его кончик к НАЧАЛУ произвольной обмотки. Замеряю индуктивность. Она увеличилась - все ОК. Двигаемся дальше, пока все обмотки не закончатся.

Если это пособие для чайников , то оно неудачное.
Проще начало обмотки как-то маркировать. Я обычно кусочек (маленький) красной изоленты цепляю и пишу на ней номер обмотки. И всё. Конец сам найдётся.

Тайланд меня как раз и не пугает. Хоть завтра.
ВЧ трансы сам не мотал потому.

Это про фотографии сделанные мной и схематичное указание стрелочками? Или я что-то туплю?

Можете спасть спокойно - не Вам.

Может подчерпнете, что для себя, мотал первый раз фольгой, захотелось попробывать.Тр-тор Е70 первичка 14.5витков, сечение 5.25мм2, медная лента 35ммх0.05ммх3шт. вторичка 4.5витка, сечение 21мм2, медная лента 35ммх0.3ммх2шт.Изоляция между витками, какая-то термостойкая крепкая пленка, лежит на паяльнике и скручиватся даже не думает, толщиной приблизительно 0.1мм.Между первичкой и вторичкой 6таких слоев.После все это пропитается лаком или эпоксидным клеем.

Красиво и аккуратно! +)
Это для Юриного ММА трансформатор? Пленка полиимидная (каптон - Kaptone), очень классная для изоляции и термически "неубиваемая".
Эпоксидный клей ацетоном разводить будете, что бы был более текуч-жиже, для того что бы затек максимально "глубоко"? Или есть какой секрет для эроксидки (вакуумная пропитка, может)?

Скорее всего будет п/а, потихоньку хочу собрать на одноплате, с алгоритмом работы как у IGBT, но продвигается небыстро, быстро пойдет когда нарисуется хозяин этого аппарата которому он будет нужен.Секрета никакого нет по эпоксидке, развести растворителем и мазать кисточкой, так как в вакууме пропитать, слишком дорогое удовольствие, а вот в шерлаке можно, он есть.

Добрый день.
Oleg1ma,если Вас не затруднит имею несколько вопросов по тр-ру намотанаму лентой:
1.на первичку три ленты 0.05 изначально были были широкой лентой от которой отрезали 35мм,а в том месте где вывод лента
первоначальной ширины. 2.ленты были соеденены в местах выводов с обеих сторон или только в начале,а конец при этом был не защемлен.
3.как точно попасть,что бы выводы оказались в нужном месте.
4.вторичная обмотка изготовлена по такой же технологии(на фото не видно как сделан вывод)
5.последовательность (какя мотается первой).
6.какая индуктивность рассеяния.
7.как пропитать эпоксидкой,по ходу намотки или потом,но там вроде щечки каркаса мешают.
8.межвитковая изоляция в одну толщину полимидной ленты,а кстати где купить полимид такой ширины а то есть только 20мм.
извините,что столько вопросов никогда раньше так не мотал,а хотелось бы попробовать.Заранее спасибо.

1.Лента изначально моя имеет ширину 175мм, отрезал 2метра и поделил на 3полосы по 58мм.Потом отступил 3см, видно на фото и начал резать полосу 35мм на длинну180см.Потом начал мотать и на последних полтора витках уже точно определил длинну полосы и отрезал, учитывая те лишние 2см на загиб для вывода.Когда мотаеш, необходимо иметь небольшие тиски, куда можно вставить каркас и зажать обмотку, чтобы были свободные руки, для дальнейшей подрезки фольги.2.Ленты первички были соеденены, как на фото с обеих сторон.3.Написал выше, как точно попасть.4.Вторичка просто 2 ленты, нарезал по 35мм и отдельно 2полоски 120х40мм, согнул их пополам, вложил ленту внутрь, пристукал молоточком и пропаял, предварительно все полосочки облудил отдельно оловом.5.Сперва первичка, затем вторичка.6.Индуктивность рассеивания без зазора в половинках- 16мкГн, с зазором из чека с банкомата 8мкГн.7.Пропитал уже после намотки, эпоксидкой, жидкой.8.Лента у меня имеет ширину 150мм,она у меня без клеевой основы, где взять такую сказать немогу, мне досталась в подарок от одного хорошего человека, тутошнего форумчанина, так-же как и фольгу прислали мне в подарок добрые люди, за что им тоже огромное спасибо.

Oleg1ma, не понятно, зачем ты это все мутил с загибами, отступами? Я трансы мотал лентой не один раз. Резал ленту необходимой ширины (ширина окна минус 2х3 мм. Изоляционная лента на всю ширину окна. Использую малярный скотч хорошего качества. Удобно наклеивать предварительно на медную ленту. Ничего никуда не сползает. Иногда, правда, применял стеклоленту. Тоже не плохо. Один раз умудрился проложить фторопластовую ленту. Намучался... Мотал первичку, типа как ты, в 3 ленты по 0,1 мм. Толще тогда не было. Так я еще и между лентами проложил фторопласт. Это был кошмар.
Так вот, вывод первички я паяю сразу медной полоской шириной мм 8 - 10, толщиной 0,5 мм. И начинаю мотать сколько нужно витков. Мотал и пол-первички - вторичка - пол-первички. И первичка - вторичка. Разницы в работе транса практически никакой. Даже один раз разместил вторичку между витками первички. Это может симуляторы типа Gyrator и ижи с ним и видят разницу в своих симуляторных сварочниках.
Намотал витков, сколько нужно, лишнее отрезал и запаял тут же полоску медную под вывод. Все просто и сердито. Под ленту при пайке вывода подкладываю некую плотную бумагу для теплоизоляции. И все. И так же вторичку. Только выводы полоской потолще. Типа 1 мм. Чё там мудрствовать с загибами-перегибами?
Чё-то меня смущает твоя цифра "8 мкГн" - индуктивность рассеивания с зазором. Для фазосдвигающего моста мне нужна была индуктивность рассеивания не меньше 6. Так я получил примерно 7 когда намотал первичку и вторичку шиной. И разместил витки вторички не по всей ширине окна, как надо, а по центру. Витков было 15х5. А до этого лентой получалось 3 - 4 мкГн, не больше.

Oleg1ma, Dantist. спасибо парни,я думаю ваш опыт будет полезен не только мне.
Dantist,а скотч хорошего качества как определить?

Чем вызвано твое смущение, обьясни?

К сожалению, у меня не осталось того рулона. Во всяком случае, я выбирал такой с плотной структурой, не дешевый. Вот этот беленький на фото для нашего применения не подойдет. Плохо клеится и прозрачный на просвет. И стоит где-то 5 грн за рулон. Желтый получше. Но тоже не то.
Нужную ширину на рулоне я отмечал с помощью штангеля, а потом прорезал скальпелем по кругу и всего делов.
Наклеивал скотч на ленту до намотки.
Кстати, все знают как без особых усилий выровнять ленту перед намоткой?
Готовый транс пропитывал эпоксидной смолой. Предварительно нагревал транс под лампой и клей слегка разогревал. Что затекло с двух сторон, то и его.
Лака пропиточного так и не смог найти. Точнее, находил, но там были объемы от 40 кг и выше. Можно было бы сделать вакуумную пропитку. Но это уже слишком. И так никогда не было проблем с трансами.



Как чем? Тем, что я написал. Если первичка и вторичка намотаны лентой, то трудно получить индуктивность рассеивания больше 4-х. Если не намотать между ними несколько мм изоляции. Или что-то у нас с индуктометрами.

Я писал, изоляция между первичкой и вторичкой 6 слоев полиамида, толщина приб.0.6-07мм.Приборчику своему доверяю вполне, проверял на заводских мал.инд., показывает правильно.Все решает в основном толщина зазорчика, и видимо она у каждого разная, так-же как и размер и проницаемость ферита.Я лично на эту величину вообще не ориентируюсь, и измерил ее лиш, потому как спросили.