Аппарат мощностью 100 кВа врят-ли его 1:1 можно применить для нужд самодельщиков. Только если увидеть детали ..но выполнить их даже в уменьшенном маштабе проблематично. Электрическая схема тож не простая и грамоздкая и выдает 110 Вольт и ток 1000А - это конструкция состоит из 3 шкафов.. Но при возможности сфотал-бы цифровиком . а сканером невозможно скопировать - большие листы.
Лучше использовать эл.схему данную в журнале "Моделист конструктор" ( последний вариант) бестрансформаторную выдающую 220 вольт. Вообше видел рекламу аппрата в интернете промышленного аппарата для сварщиков и т.д. с разделением рабочих газов - по параметрам и возможностям отличная вещь но жалко конструкторам поделиться документацией . Гремучку все-же использовать не хочется - может из-за того что на дворе 21 век а может просто возможности у эл-ра с раздельным получением газов возможности больше намного ! представим резку кислородным резаком когда к кислороду ацетилен будет примешиваться при резке !

Это по безопасности сделано скорей всего... Взрывоопасно очень это дело все. Потому и разделяют. Плюс система клпанов и все такое. А то будеш расходовать только кислорода - водород то девать кудато надо он же вместе с кислородом выделяется.... Сложно все это.
Потому проище гремучку юзать.

Ну во-первых, многоэлектродная спиральная схема технологически сложнее, хотя можно и ее слепить, а одноячейковая автоматически получается с разделением газов, и к тому же намерен запитывать аппарат сварочником инвертором на 160 А (а он маленький, типа Телвин). По предварительным прикидкам в целом получается малогабаритная мощная конструкция. Собственно, электролизер получается в виде приставки к инвертору.

А в смысле доступности деталей для изготовления, кроме готовых лент (пока не нашел) все имеется в магазинах сантехники и а/запчастей.

Заманчиво...

ВВ

Здравствуйте!
С прошедшими праздниками всех!

Хочется сказать Phaeton`у: Ваш энтузиазм достоин лучшего применения.От количества ячеек зависит и расстояние проходимое током в электролите ,падение напряжения на котором очень сильно влияет на КПД и на нагрев.Вообще мне кажется ,что выше 36 В нет смысла ячейки городить,электролит кипятить.В бестрансформаторной схеме на 220В так и написано: не годится для длительного включения из-за перегрева электролита.
Теперь к ВВ :напишите мне в приват свои координаты.Вам как энтузиасту спирального электролизёра может пригодится одно усовершенствование для повышения вольтажа.Здесь рисунок не выложишь,а на почте без проблем.
Отвечу с небольшим запозданием.Сорри.

Всем удачи во всём!!!

Единственный минус одноячейковой схемы в том, что НЕИЗБЕЖНО ПРИДЕТСЯ ДАВАТЬ НА ЭЛЕКТРОДЫ ОГРОМНЫЙ ТОК ПРЕВЫШАЮЩИЙ 120 А.
Учитывая то что вы будете давать такуую силу тока на одну пару электродов - они быстро износятся. Учтите что не надо давать им плотность тока более 500 А/м2. Иначе растворятся зверско будут.
Второе, при такой огромной силе тока электролит быстро закипит. Я давал на подобную конструкцию 80А - результат 4 литра воды закипели через 2 минуты!!!
В третьих сделайте лучше обычный электролизер из 10 пластин.
Я ВОТ НА ВЫХОДНЫХ ПЛАНИРУЮ (если братаны поедут на машине туды) запустить своего монстра из 30 пластин. Устранил офигительный изъян в конструкции - теперь жду что будет просто гейзер газа!!!!
Обязательно выложу все фотки и видео испытаний. Чтобы больше никто не ломал голову как изготовить этот гребанный электролизер...

А вся фишка в том - что - ПОДВОДЯТ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТОЛКЬО НА КРАЙНИЕ ЭЛЕКТРОДЫ - ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ВООБЩЕ БЕЗ ПРОВОДОВ.
Короче напрмер 30 пластин - подводим напряжение так:
Минус к 1 пластине, плюс к 30 пластине. Остальные электроды без проводов вообще - они связаны через электролит. Как они так связываются я не понимаю до сих пор, но все работает...
На днях налил в тарелку воды, сунул туда две пластины катод и анод, дал напругу - шаз шел еле еле пузырьками маленькими. Потом положил стальную ложку между электродами и дал напряжение - И О ЧУДО- ЛОЖКА ПОКРЫЛАСЬ ПУЗЫРЬКАМИ И ТОЖА СТАЛА ЯРОСТНО ВЫДЕЛЯТЬ ВОДОРД И КИСЛОРОД!!! Сунул вторую ложку - и вторая ложка начала пузырьками покрываться!!!!!
Как все это работает не знаю но факт - в том что работает!!!!
МУЖУИКИ ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ ГРЕБАНОЙ ЛИГИ.
Диоды обычные на 15 ампер!!! И это при мощности в 2 кВт!!! Сила тока то 10 ампер на всех ячейках потому что а их всего 100 штук. И без транса все работает и мало весит!!!

Уважаемый Phaeton ,Вы меня не так поняли.Я НЕ ПРИЗЫВАЛ делать 1 ячейковую схему .Я говорил о разумной достаточности повышения напряжения .Т.е от 7 до 20 пластин.Касаемо абсолютного значения тока,оно лично меня не пугает. Никакой практической разницы между 500 А/дм2 и 1500 А/дм2 для растворения электродов нет.Оно зависит от потенциала этих самых электродов,который в этом случае различается на 0.15 В.
А вот насчёт 80 А и 4 литров ,это вы по моему слегка загнули: 160 Вт за 2 минуты нагреют 4 литра на 1-1.5 С.
Для решения некоторых вопросов полезно будет зайти на сайт rushim.ru в раздел "Электрохимия" ,там хорошая подборка литературы.

Ага вот в электроихимии и написано что 500 А/м2 не стоит превышать. Да чего объяснять - берите выпрямитель, наливаете в чашку расвтор щелочи. Далее зачистите провода идущие от выпрямителя и сотавьте на зачищенном месте одну жилку. Потом опустите провода в раствор и дайте ток - протянет такой девайс недолго.
Далее берем и окунаем провода уже с несколькими жилками- эффект на лицо - прослужит такое устройство намного дольше чем с одной жилкой.
А все из за того что плотность тока ОЧЕНЬ сильно влияет на износ электродов.
Не влияй она на это - то зачем тогда в промышленности строят гиганские электролищеры с большой площадью электродов? Поставили бы одну пару электродов и дали бы на нее 15 кА. Почитайте книжку на русхиме "Электрохимия" и сразу поймете что плотность тока прямо пропорциональна коррозии электродов.
Я ничего не говорю певайс ВВ бусть работает на любой силе тока, он и будет работать, но не долго. Да и зачем мутить сотни ампер когда можно обойтись десятью амперами? Если вы помните то тепло прямо пропорционально силе тока в квадрате - вот и думайте, что лучше одна ячейка на 150 А, или 10 ячеек на 15 А.
Да и сварочный транс не выдержит такой громадной сы тока долго...

А 100 ячеек не я придумал - это готовый промышленно выпускающийся аппарат.

Вариант что нужно. Греется Лига от того что охлаждается не очень хорошо, плотность тока немалая потому что. Вот не хватает Лиге раздельного пролучения газа хорошего охлаждения. Мощность 5 кВт, раздельное получение газа - вот то что нужно для самоделки!

Вот что я имел ввиду - http://egsa.ru/index.php

Уважаемые друзья! Раздельное газополучение можно легко организовать модернизировав обычный самодельный аппарат.
Для этого понадобятся мембраны которые проводят электроны но не пропускают электролит. Это всем извесные сепараторы из аккумуляторных батарей. Их за бесплатно на любьой свалке найти можна кучу.
Далее делаем так:
Пластина - прокладка-сепаратор-прокладка-пластина и т.д. Вот и вся модернизация - придется только прокладок в 2 раза больше делать.
Или другой вариант - это U- образные ячейки - штук 10 последовательно соединенных.
Это можно реализовать не гнув трубы , а просто два обрезка трубы с одной стороны заваренных, с другой имеющие фланцы соединить трубкой по низу.
Короче Нексору на почту выкину щас наброски как это должно выглядеть.
Только не понимаю я а нафига вся эта мудота с раздельным газом?

U - образные не поддерживаю- расстояние в одной ячейке возрастет ! - в сумме во всех ячейках "километр получится " Ячейку можно представить ввиде проводника с сопротивлением пропорционально длине и удельному сопротивлению и обратно пропорц. сечению провоника. Вот это активное сопротивление должно быть как можно меньше ( по формуле видно что нужно для этого предпринять).Тогда ток проходящий весь будет использоваться на разделение воды..Для лабораторных целей (для получения малого кол-ва газов) может и не нужно было учитывать кпд а для силовой установки - думаю стоит тем более что домашняя сеть не безгранична по мощности.
Разделение газов лично мне хотелось бы получить - хотелось бы нормально регулировать пламя ...если бы не существовало реального аппарата http://egsa.ru/index.php - разве плохо такой иметь. Что в нем такое невыполнимое!?

А там похоже что тоже самое - U - образные камеры. Так как сами опнимаете диафрагмы давление в 2 атмосферы врятли выдержат. А мололи перепад будет в кислородно ячейеке и водородной - их же прорвет сразу.
А на счет U-образного электролизера то он прост в сборке и надежен, причем давление может держать высокое, например на 15 атмосфер его сделать, так вообще сказка будет.
Электролит на основе гоидроксида натрия имеет следующие характеристики:
Концентрация NaOH - 22,5%
Рабочая температура - 80 град. по Цельсию
Удельное электрическое сопротивление при 80 град - 9,3*10^-3 Ом/м
Как видите сопротивление ничтожное. Так что расстояние между электродами в несколько сантиметров через U-образное колено ничтожно мало, и им можно пренебреч как я считаю.
Электроды применить спиральные - согнутые в спираль металлические пластины и вставленные через изолятор в металическую трубу.
Короче заразили вы меня этой идеей!!!!! Через две недели буду собирать U-образные электролизер.

Снабжу его рессиверами под кислороди и водород, чтобы можно было заряжать его и делать портативным, переносым!
Сначала атмосфер на 10 сделать, а потом атмосфер на 50-100. Тогда сказка будет а не электролизер=)

Поосторожнее с рессиверами! Лучше все сразу сжигать в горелке. Приборов нет хороших для контроля. Я бы водяные затворы на оба газа поставил.
Давление в промышленном до 9 атмосфер доходит ( водород для охлаждения генераторов) - резинки между пластинами не применяются а стоят металлические кольца и прокладки - фторопластовая лента намотанная на тонкие металлические шайбы-кольца.Кислород в атмосферу- не нужен да и нечистый получается.

Да опасно конечно. Для уверенности все только сваркой соединять, то есть конструкцию делать с минимумом разъемов (там где будет высокое давление).
Да в водяные затворы обязательно на оба газа ставить. Можно еще и взрывные клпана поставить на всякие пожарные.
и по манометру на каждый газ.
Блин аж руки зачесались - жду не дождусь когда приступлю к сборке!!!

внутри эл-ра газы не должны сильно различаться по давлению (в промышленном всего 200 мм водного столба - на срабатывание защиты) иначе газ с большим давлением пойдет через мембрану к другому с меньшим давлением.
В ресиверы не рекомендую набирать - нужны качественные датчики чистоты газов ...

- Повторяюсь. По регулировке тут есть - про коромысло,поплавки...
В небольшом эл-ре разница в давлении газов намного меньше 200 мм водного столба.

уменя нету в конструкции диафрагм - так что беспокоится за них мне не стоит=) И перепад давления не выйдет - потому что U-образная турбка.
А рессиверы мона обычные балоны из под пропана маленькие.

всем участникам добрый вечер!
Мне подарили самопальный электролизер, только не доделанный до конца . Он долго лежал в гараже у одного человека, который мне его и подарил.
А всё началось с того что я спросил его ,как сварить медные трубки ...
Конструкция там простая - несколько цилиндров из ст3 вставленых друг в друга и заливается электролит. Ну и к нему был дан транс ОСМ киловатный, намотаный широкой медной шиной примерно 60х2.5 мм. 7 вольт с отводом от середины. Тоесть расчитывал он подавать на него около 3 вольт если поставить 2 диода.
Прочитав форум я засомневался , не маловато ли напряжение ? Люди от сварочника 30 вольт подключают.

Подсажите как можно вставить картинки ? или это только через кого-то ...

вот положил фото сюда http://sv250.narod.ru/banka.htm

up че куда все спецы по электролизу делись ?
на днях выточу гидрозатвор и попробую запустить. Просто далеко к знакокому ехать на станке работать. и может вобще конструция беспонтовая получается а я буду мучиться и результата не будет..
скажите примерно подойдет ли этот электролизер по производительности , чтоб спаивать медные трубки 6-10мм ?
какое напряжение понадобится для запуска , приблизительно ? я думаю вольт 12 сначала подключить попробовать что будет . у меня блок питания есть на 80А
А если повысить концентрацию раствора ток возрастет ?

дА С ПОВЫШЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОК ВОЗРАСТЕТ.
на мой взгляд попробовать конечно можно, да и нужно, по крайней мере я бы обязательно попробовал.
Сматри у тебя на фотке видно что нижняя часть это один электрод, а верхняя часть это сторой электрод.
Сматри чтобы эти две штуки которые вставляются друг в друга не соприкосались.
Судя по виду должно хватить. Только на долгую работу скорее всего он не пригоден, электролит из за большой силы тока закипать быстро будет.
Сматри чтобы не произошло замыкания между этими штуками которые друг в друга вставляются! А так пробуй! Заработает никуда не денется!
Если нет щелочи, возьми попробуй обычную соду попробуй что в магазине продают, только сначала прожарь ее минут 10 на протвене или в банке консервной на газовой плите, это повысит в конечном итоге щелочную среду раствора, что соответственно поднимет мощность.

А если повысить концентрацию раствора ток возрастет ?

- Кроме гидрозатвора я бы подстраховался установив защитный клапан на самом эл-ре! - уж сильно он прочный в случае хлопка внутри..не представляю что произойдет? А кто вычислит какое давление там будет в это время? И не мешало иметь указатель уровня электролита. Много заведомо неучтенного заложено в этом аппарате.Поосторожнее с ним.Лучше сделать аппарат хотяб как в моделисте конструкторе публиковалось ( как Лига например)

Думаю, что пока лучшей конструкции чем МК не просматривалось.
Незря Лига по тому же принципу организована.
Промышленный вариант. Люди просматривали все возможные варианты и выбрали этот, как самый оптимальный.
И схема управления может быть сведена к минимуму. Т.е. реле давления и релюха, +датчик уровня жидкости и лучше датчики уровней в затворе/ах.
Последовательная цепь из датчиков и релюха с выпрямителем.
И на самом деле, эта конструкция безопасна. Даже если пламя войдёт в электролизер - взрывчик произойдёт, но при этом просто резиновые прокладки сожмутся/разожмутся и вытечет электролит. Всё что может произойти. Пробовал - бабахает, громко, но безобидно. (первые пробы без затворов). Тряпку в руки и перезарядить электролитом.
Для домашних дел, особенно когда паяльника не хватает по мошности- отличный вариант. Медные трубы - легко. 2.5мм железо - струдом режет(плавит), но меньше 2мм - всё что плавится.
Глушаки автомобильные - с соответствующими припоями ремонтируются.
Штука нужная.

Низковольтовые гидролизеры с малым кол. ячеек - много потерь. (потери в трансформаторе, мощные диоды и пр.) И стОят тр и диоды сильноточные не слабо.

Ага спасибо что написали ответ . А валяется железка в мастерской ,мы перешагиваем через нее, надоело уж. Кароче NaOH у меня тоже есть, только ево надо разбавить водой, он в таких белых гранулах.
Примерно за какое время нагреется мой апарат, если я буду паять минут 15-20 это много ?
Вот мне главно щас сварить трубки медные. и конечно побалуемся маленько. И если понравится способ , то сделаем как в моделисте №3, 97г. Кстати ктонить делал так, если пластины из оцинковки,а резинки из автомобильных камер вырезать, нормально будет ?

Резинки от камер кто-то уже делал. Отрицательных высказываний по ним не появлялочь.
Относительно оцинковки были отрицаткльные отзывы- хуже чем из простого железа.

Вот вчера ездил к другу, зделал гидрозатвор и приварил штуцер для шланга к балону . Так же рассверлил отверстия под шпильки чтоб небыло КЗ.
Вот фотографии http://sv250.narod.ru/banka_02.htm
трубки на гидрозатвор отрезал на токарном из старой вилки от урала. Токо вот приварил плохо , у него сварочник хреново стал работать ,братан его что-то намутил там. Дело в том что электрод залипает а когда оторвешь, то покрытие отлетает мучался мучался блин.
Лучше-бы домой привез приварил нормально

Мне кажется изначально данная конструкция была задумана не в качестве электролизера (возможно балластник ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬ -ЭЛЕКТРОДНЫЙ КАТЁЛ ) потому как не видно защитных клапанов И МНОЖЕСТВА ПЛАСТИН !
В гидрозатворе наличие клапана оного обязательно ! ! !

Вы не внимательно читаете то, что я написал в начале. Аппорат действительно изготавливался для электролиза. Только дело в том, что человек не очень хорошо изучил теорию и зделал не оптимальную конструкцию. Это я понял когда читал тему с начала.
Блин так не пойму нужен ли защитный клапан . Одни говорят что да ,другие-нет.
Поставить то легко, а вот нужен ли он на самом деле ?Я считаю что у меня маленькой объем затвора и если бахнет, ничего страшного не произойдет.

Блин не могу найти дохлую камеру чтобы вырезать резинку. Целые не охота резать.

Чтоб быть уверенным в малом обьеме нужно визуально увидеть уровень р-ра в эл-ре и гидрозатворах.Посмотрите в книгах по газовой сварке про гидрозатворы - там клапан защитный стоит..? А что в самоделке не нужно учитывать ТБ? Можно попробовать пропустить гремучку через мыльный раствор поднести спичку к одному из пузырей.. Очень малопроизводительная,с низким КПД, опасная установка может получиться. Можно клапан защитный заменить занитной мембраной из резины ..

http://ntpo.com/techno/hydrogen/hydrogen_3.shtml - перекликается с электролизерами но для большей температуры процесса.

Научился более или менее нормально варить листовой металл электролизером:



Все же пропан подмешаный в гремучку рулит!

Глеб!!!
Не торопись.
Не делай сразу отрицательных выводов.
Если всё сделать хорошо- и твой аппарат заработает.
Не сомневаюсь.
Там просто деватся некуда. Попрёт газ - не сомневаёся.
Другое дело - сколько л/мин?. И затраченная енергия?
А потом можно говорить об остальном.

Если ты с таким девайсом сможешь паять медные трубы для водопровода- что ты и хотел- ну тогда, и карты в руки.
Не забывай нас.
Деньгами не надо, но , хоть, лестно отзовись о нас где-нибудь.

вот тут результаты. http://sv250.narod.ru/electroliz/
Кому интересно, можете заглянуть.

http://sv250.narod.ru/electroliz/img_3098.jpg
производительность получилась очень маленькая а ток очень большой.
Форточкин ,Да мне трубы не для водопровода, а так мелкие трубки 4 - 8 мм паять.
Идея конечно интересная, как время будет, соберем с другом аппарат по чертежам из МК.

Здравствуйте. Собрал элекртролизер по чертежам из МК на 8 ячеек. Запустил, все работает хорошо, проблем не возникло ни с чем. Вопрос в следующем, пламя у меня получается желто-оранжевого цвета раза в три больше ядра, при нагреве на метале образуется сажа такое ощущение как что-то невыгорает, соответственно площадь нагрева резко возрастает, даже тонкую латунь прожечь не удалось. А мне надо именно минимальную зону нагревания. В затворе вода с уайт-спиритом, пробовал просто бензин такая же ерунда, через воду толком разжечь горелку не вышло, форсунка инсулиновая игла для меня самое то т.к. нужно очень тонкое пламя. Может кто что посоветует, для моих челей электролизер оказался самое оно. Как избавиться от этой желтизны и превратить пламя тонкое и острое.

попробуйте керосин или простую воду. Сбензином у меня вообще не горело. А от желтизны помоему не избавиться ,она всёравно будет а какое у вас ядро получилось в мм ?

В Лиге газ (гремучку) к горелке пропускают двумя путями:
1- напрямую 2- через горючую жидкость. В горелке в центральной части пламени получается окислительное пламя по краям восстановительное ..вот тогда и температура будет что надо. Можно в горелке две иглы вставить друг в друга..

Здравствуйте, форумцы!

Начинаю делать электролизер (схема из книжки про 300 советов (аналогична схеме из МК))
Нержавейку достал (есть 12 пластин 160 на 160 мм).

Начал делать и сразу возникли вопросы :
1) Если делать как указывается в схеме - то получается что в квадрате нержавейки
нужно прорезать круглое отверстие (по схеме d=140 мм) и при помощи
резиновых уплотнений стяжками стянуть всю конструкцию на подобие бутерброда:

ОРГ.СТЕК-РЕЗ-НЕР-РЕЗ-НЕРЖ-...-НЕРЖ-РЕЗ-ОРГ.СТЕК

где РЕЗ = резиновое уплотнение
НЕРЖ= пластины нержавейки
ОРГ.СТЕК = боковые стенки лизера из ОРГСТЕКЛА

НО! Выходит что площадью электрода будет являться оставшийся от вырезания
внутреннего отверстия ободок. С учетом того что электролит не полностью
заполняет камеру и учетом того что толчина пластин незначительна - полезная
площадь электродов будет очень маленькая ....

Может лучше сделать несколько пластин так, что бы не вырубать
центральное большое отверстие - а насверлить несколько маленьких отверстий
(что бы электролит мог протекать) - площадь электрода реально возрастет ???!!!


2) В схеме электричество подается на первую пластину и на 3 последних
(если память мне не изменяет, т.к. книга дома, а пишу с работы)...
А остальные НЕРЖ-пластины тогда зачем ? Они в электролизе не работают ведь ???
Может лучше будет подавать напряжение через одну ????
Т.е. 1 пластина = подали +
2 пластина = подали -
3 пластина = подали +
...... и т.д.

ЗЫ. Я конечно понимаю, что метод подключения электродов должен отталкиваться от пропускаемого тока и выделяемого литража гремучки ...


3) Немогу достать толстое ОРГСТЕКЛО для торцевых стенок лизера.
Может можно заменить ОРГСТЕКЛО на толстое СТЕКЛО ?
Например - взять четыре куска стекла нужных размеров и 10 мм толщиной ...
Взять и два каждые два куска склеить между собой двусторонним скотчем, затем просверлить
(понимаю что это непросто) 4 отверстия под стяжки ....
Типа композит ....


4) У меня пластины толщиной 2 мм. Думал как вырезать в домашних условиях в пластине отверстие = 140мм ??? Решил насверлить дырочек и перегородки вырубить зубилом ...
Вообщем пришлось просверлить 95 отверстий ... затраты по времени оказываются очень серьёзными ...

Отсюда еще вопрос - может кто знает ? Может можно на электролобзик пилку по металу поставить и электролобзиком выпилить ? Вот только возьмет ли он двух-милиметровую нержавейку ???

Для gleb ядро получилось примерно 15 мм, на 16 вольтах. При увеличении напряжения ядро увеличивается, но начинает идти пена. В принципе не мешает, но как-то неприятно. Если надеваю иглу от двухкубового шприца, то ядро где-то 30 мм. Что делать с желтизной вроде бы понял еще раз внимательно прочитав инструкцию к Лиге. Может кто посоветует что-то по конструкции горелки. Вставить две иглы друг в друга чо то, как-то..... Как будет получаться отпишусь.

BERSу
-Зачем так усложнять себе работу! Оргстекло применялось в МК в конструции эл-ра малопроизводительного, настольного с водяными затворами из газовых баллончиков для заправки зажигалок. В более производительной лучше применить стеклотекстолит или даже металл. Между квадратными пластинами ложатся резиновые кольца - часть площади пластин выступающих за пределы резиновых прокладок (колец) продувается потоком воздуха от вентиллятора и используется для охлаждения ячеек.

...хм.....любезный начинающий электролизерщик! Вы весьма невнимательно ознакомились со схемой из МК, по порядку: пункты 1 и 4 - не нужно в металлических пластинах высверливать круглые отверстия д=140 мм, вы перепутали с резиновыми кольцами. Если так сделать, то правильно вы заметили, полезная площадь уменьшается практически до 0. Достаточно сделать во всех металлических пластинах два отверстия д=~5 мм. Верхнее (тверстие находится нв верхней границе воображаемого круга д=140 мм, но не перекрывается поверхностью резинового кольца, в котором и нужно делать отверстия большого диаметра) для выхода газа из ячеек. Аналогичное отверстие во всех в нижней точке для прохождения электролита (курс физики какой-то класс - сообщающиеся сосуды). (Хотя не скрою, что когда впервые задался целью сделать электролизер по журналу МК (в те времена кады сам журнал выпускался)то тоже задался вопросом по вырезанию большого отверстия, прокрутив картинку в голове - все встало на свои места)
2 пункт. Да, элестричество подается согласно правилу параллеьного соединения проводников. (физика какой-то класс)
3 пункт - со стеклом ничерта не выйдет, ибо стягивающие усилия на шпильки для герметизации в несколько раз превышают усилий для того, чтобы просто. раскрошить стекло. Прочтите весь форум не поленитесь, хотя бы картинки просмотрите - вариантов масса, можно использовать, как заметили выше, стеклотекстолит толстый. у боковых крышек всего 4 функции - визуальный контроль, вывод форсунок и несущая для стягивания поверхность. (я сделал одну крышку полностью стальной, д=4-5мм, вторую оргстекто толщиной 6-8 мм + такая же стальная крышка с квадратным окном в центре для визуального осмотра и выхода форсунок.)

Будьте внимательны, удачи!

to ReMaL :

с пунктами 1 и 4 разъяснилось, спасибо ...

с пунктом 2 - угу, так и думал ... тоже спасибо .... (хотя этот вопрос и менее актуален на этапе сборки)...

ЗЫ.
долго улыбался глядя на намеки на "физика какой-то клас" про сообщающиеся сосуды и параллельное соединение проводников (наверное имелось ввиду чередующееся подключение электродов? Ага ? )))

Здравствуйте форумцы!
Есть несколько вопросов к форумской общественности, подскажите плизззз :

1) В схеме из книги "300 практических советов В.Г.Бастанов" уплотнительные резиновые кольца требуется вырезать из кислотостойкой или маслобензостойкой листовой резины.

Подскажите, можно ли заменить вышеуказанную стойкую листовую резину на какую-либо другую резину ....

например от транспортерной шахтной ленты (с х/б кордом внутри)?
Вроде толщина транспортерки 10-12 мм.
ЗЫ. Правда "транспортерка" довольно жесткая ...

ЗЗЫ. Предложите, плиз , еще варианты замены ....

2) Опять же, по схеме кол-во пластин = 10.
Может кто-то уже собирал установку с таким колвом пластин ?
Расскажите стоит собирать или лучше увеличить колво пластин в целях увеличения производительности и в целях увеличения объема электролита (а как следствие - уменьшение нагрева (если неправ - поправьте))?

3) По схеме - в пластинах сделаны по два отверстия d=10 мм для прохождения электролита и выхода газа.

Поискал в инете еще инфу - наткнулся на анналогичный вариант :
http://nexor.electrik.org/svarka/liga/mk3-97.doc
или
http://physics01.narod.ru/electrolizer/p40340001.TIF
там верхнее отверстие в пластине (под газ) аж 70мм !!!!
Отсюда вопрос - а надо ли такое ?


ЗЗЗЫ. Сильно не пинайте ...

ЕСЛИ ОБИДЕТ СВОИМИ НАМЕКАМИ, ТО ИЗВИНИЯЮСЬ, не созла, просто мне тяжко дается обучение других, не имеющих "базы" людям всегда приятнее говорить на одном языке......издержки
Сие чередование и есть параллельное соединение (пластины по порядку 1 пл.+, 2пл.-,3пл.+,4пл.- и тд те в конечном итоге у вас будет количество выводов для подведения электричества равное количеству пластин)

А ведь пнуть хочется....уважаемый берс, в предыдущем ответе вам же все было ясно?и снова невнимательность? или это проверка стальности нервов?
пункт 3:
70 мм не передней панеле (под рисунком написано фанера) У меня на передней панели два отверстия д=~10 мм. Можно обойтись иодним ) На форуме много рекомендаций. Я сделал так: на передней панели два отверстия вышеупомянутых. В них две резьбовые стальные трубки дающие доступ внутрь электролизера длиной около 70-80 мм. Внутрь они входять на глубину шайбы+резиновая прокладка+ гайка (всего около 7 мм) с внешней стороны трубопроводы зафиксированы аналогично. итого имеем два жестких трубовыхода изв электролизер. собрали весь девайс герметично. теперь к этим трубовыводам я аналогичным образом прикрутил бутыль от шампуня - с внешней и внутренней стороны бутыля(процедура несколько трудная фиксации и стягивания изнутри бутылки, но эффективно)(просто у бутыля стенки ровные и перпендикулярны основанию электролизера (первый вариант был из под сока-соллы но из-за неровностей интерфейса бутыля при стяжке на параллельные трубопроводы бутыль лопался)) . В крушке бутыля еще один вывод для газа на гидрозатворы и обоготители. Этот бутыль и выполняет функцию вывода газа + через крышку (открутив) можно зативать электролит(+ при некоторой точности контроль уровня электролита) Если не понятно могу картинку нарисовать ))
пункт 1:
насчет замены - только практическим и эмперическим путем, я не вкуресе что это за резина у вас и как она себя поведет, самый простой способ проверить, на мой взгляд, взять эту резину стянуть проводящими пластинами, чтобы было внетреннее натяжение резины, бросить в банку с электролитом на пару недель, переодически подводя полярное напряжение к пластинам, потом посмотреть что с ней, стала ли она мягкая, может рассыпучая и тп. Если нет, то можно еще помучать - поварить в том же составе. Если испытания прошли успешно - значит все типтоп - юзай наздоровье. Если нет, смотри сам, может там осыпалось чутка да раствор чуть потемнел - с такими погрешностями при прочих равных условиях можно работать, все зависит от целей. По толщине: - чем больше расстояние между пластинами (толщина резиновых гермоколец) тем стабильнее процесс, меньшее тепловыделение и болльшый ток. Я сейчас пытаюсь заменить кольца с толщины 10 мм на поменьше, например 5-6 мм. Все еще раз зависит от задач электролизера. Если достаточно 10 пластин и соответственной производительности то пусть будут 12 мм. Если не достаточно производительности - то первое это увеличение количества пластин (больше площадь), 2 уменьшение расстояния между пластинами, 3 увеличение тока (и его стабильности полярности), увеличение концентрации раствора электролита. И тд (тут много вариантом предлагают люди вплоть до плазмы и ультразвука...) После подобных мероприятий - (в частности уменьшения толщины гермоколец) девайс должен сильнее грется, для ослабления этого эфекта я сделал электролизные пластины не 160 мм, как рекомендовали в мк, а на 20-30 мм шире по каждому из краев. Соответственно после стяжки всего девайся и том же размере гермоколец выступающая часть электропластин служит определенным образом радиатором, который можно и обдувать при необходимости. Просто одним з критериев будут габариты и масса девайса. Я заменял резину на камеру от камаза или чегот подобного, чего на помойке нашел ))Пока нареканий нет, но и длительной эксплуатации электролизера тоже нет. Предполагаю купить рекомендуемую, благо в нашем городе это небольшая проблема.

пункт 2: 10 пластин это хорошо, но все опять таки зависит от ваших конкретных задач, если вам нужно расплавить до 1 гр золота то хватит, или заварить медь толщиной около 1 мм, то тоже хватит, ну а если вы собрались резать сталь 1-5 мм или плавить 100 гр золота - то явно маловато такой производительности.

упс... сорри за невнимательность ...
насчет нервов - упаси бог



так и сделаю... только наверное сразу поварю в составе ...




Я б купил ... но в нашем городе это похоже проблема ....



Золота нет, а вот сталь 1-5 мм резать/варить надо будет ...
Я так думаю, что для этих целей надо ориентироваться на колво 20-30 электродов (нерж) ???

вот нащёт варить по моему дурацкая затея. Ну если попытаться, то надо что-то добавить в смесь чтоб металл не окислялся и не набирал в себя всякую херню из окружающего пространства. И то я думаю только для малоответственных узлов пойдет. Паять и плавить хорошая штука и с баллонами не надо таскаться. А варить - кислород+ацетилен
Думаю надо ориентироваться примерно на 82 электрода как в МК. Тогда можно подключить прямо в сеть 220 через тиристорный регулятор. Иначе буде тлишний гемор с понижающим трансформатором. Гдето писали что энергия затрачиваемая на электролиз чуть больше энергии полученной при сгорании . Так что если нужно резать толстый металл 4-5 мм, можно приблизително судить какой мощности будет силовой транс.

Согласен с глебом, чтоб резать придеться при типоразмерах из мк пластин в районе 100 штук делать +-20 штук. сразу осложнение - стягивающие шпильки будут длиной около метра (+-) - порнуха чистой воды а их еще и изолировать нужно.....Для таких серьезных задач, я бы рекомендовал сразу изменить типоразмеры или попробовать сделать, как тут люди делали - из газопропановых балонов и тп. Штука уже серьезная выходит. Можно к примеру ту же схему из Мк но пластины тогда сразу делать не 160 мм, а в районе 500мм в количестве30 шт (на глаз). Вот это уже будет помощнее девайс.