Добрый день. Я загорелся собрать сварочный инвертор. не пинайте если пишу не в ту тему. Нужен аппарат способный выдавать до 150А. Сейчас рассматриваю вариант на тиристорах, на паяльнике есть тема по этой статье из журнала Радио. Может на силовых мосфетах будет лучше? Подскажите нормальную рабочую конструкцию, так сказать без лишних наворотов. С печатками и намоткой трансов желательно.

Про сварку на тиристорах рекомендую забыть - это не сварка, а срач, собрал одно время из-за нечего делать.Мосфет - полевой транзистор, здесь в основном используют IGBT транзисторы.На разных ветках зтого форума обсуждаются - рабочие конструкции сварочных аппаратов при поддержке авторов и всех форумчан.Схемы, платы все есть, нужно почитать и самому определится - какую конструкцию Вы потянете с Вашими возможностями как в материальном плане так и с познаниями в силовой электронике.

здесь я вижу два основных варианта. Бармалея и ваднея. Кто проще в настройке? Осцилографа не имею.

Голый бармалей потихоньку уходит в забытье, на смену приходят сварочники с более функциональными возможностями и сервисом, например сварочник Толяна здесь или сварочник Юрия тут хороший полумост от qaki здесь.Также на ветке бармалея я выкладывал материал на сварочник Липина и схема и печать и фото, на ветке инверторного п/а есть все по сборке тоже, ну в общем можно долго и нудно писать, советую почитать.А что оцыла нет плохо, материальные затраты могут намного превысить все ожидаемые расходы.Если собираетесь заниматся радиогубительством, советую приобрести, ежели нет, советую купить готовый сварочник в магазине.

Но начать лучше всёже с бармалея, поменьше проблем при отладе будет. Без осцилографа лучше даже и не приступать, или приступать с условием, что на время отладки где нибудь его взять можно будет!

Как лучше оформить ТГР-ы на мост? Один на все; 2 на плечи; 2 на стойки; 2 на полки; по одному на каждый ключ.
И примерно, на какой ток ТГР щитать? Баянов нет, по по дному народному полтиннику в ключе.

Улыбнул!

И чем улыбнул? Окадемеки так делают, им не лень. Теории, правда, маловато.

Ну может, так и делают "настольные академики", но это не не пример для нашего случая.
Горожу драйвера по диагоналям, т.е. стойки расположены по Х.

И в чём прикол ??

Скажите те кто дербанит старые компы(моники, материнки, БП), есть там стабилитроны 13В? вывод, смд, все равно. Просто не хватает 1 штуки в БП, а на рынок ехать за одним лень, пока сам нашел только 5.5 12 18 27 вольтовые.

Можно взять стабилитрон на 12V и последовательно с ним соединить два диода, получится 12+0,7+0,7=13,4V (анод диода к аноду ст-на), сам так делал не раз.

Всех с праздником. Не подскажите ли, в косом мосту разрядные диоды можно поставить MUR860 ?

В кольте стоят.

Олег спасибо большое.

Вот такой вопрос. На любом форуме электриков(и на нашем ) вам четко скажут что ни при каких обстоятельствах нельзя делать скрутку медного с алюминиевым проводом, а если кто и скажет что делал так, то будет закидан тут же тапками. Оно и понятно- электрохимическая коррозия. Многие даже высказывали что хорошим тоном будет это использовать разные пассатижи(и прочий режущий и обжимающий инструмент) для меди и алюминия. А вот у сваркостроителей часто наблюдается такое: для лучшего мгновенного охлаждения силовых элементов их крепят на медную плиту, а ее соответственно к алюминиевому радиатору- при чем чаще без прокладки, некоторые еще используют радиатор как элемент цепи(проводник).
Вот скажите кто в итоге прав? Почему здесь уже никто не боится электрохимической коррозии? Очень интересно все таки понять, в чем все таки дело?

Ежели детали, не притирать, а садить как положенно на пасту, криминала никакого нет, они ведь не медные.

Ну смелый здесь народ, ничего не боятся.
Радиатор нежелательно делать токонесушим элементом. Желательно соединения через термопасту и слюду.

Вот искать просто на 4 форумах... хотя вы же сами наверное видели, именно медная плита(при чем тут сама деталь?) притерта к алюминиевому радиатору, да паста там есть, но пару раз видел что и просто трут без пасты. Паста защитит от коррозии? Смелый народ или нет я спорить не буду, я спрашиваю так сказать "научное" обосноснование сих деяний, ну интересно мне понять как говориться "физику явления"

Для электрохимической коррозии пары медь-алюминий нужна влага.

В пром. аппаратах пластиночки медные неставят, а в самопальных можно все.

Я думаю для сварочников это не актуально. Для появления вышеописанного явления нужна или агрессивная среда или большой временной интервал.
В промышленных сварочных агрегатах стоят шины с медными контактными пластинами.
Также тиристоры (медный корпус) прижимают к алюминиевому радиатору. Даже намёка нет на электрохимическую коррозию.



Вы ошибаетесь. Ставят алюм. шины с медными контактами.

Разговор не про шины, а про крепление тр-ров диодов на радиатор.

Ну вообще то мне и тот и тот случай интересны, ведь в любом случае есть негативные последствия. В первом это потеря эл. контакта и перегрев, а во втором это потеря теплового контакта и тоже перегрев. Может для наших "домашних" и нет, но люди которые работают ими хранят их и в сырых гаражах, да и варят бывают в сырую погоду. У меня преобразователь в гараже хранился, плата вся "мхом" покрылась- плату я не залачивал.
А там разве не луженый корпус? Просто "желтые" корпуса никогда не видел, только луженые.
Да вот собственно про это и разговор, про отношение к этому, вот видите как вы все спокойно к этому отнеслись? для эксперимента можно сходить к электрикам и сказать им про скрутку меди и алюминия, даже можно сказать что она в квартире(тепло и сухо). Я думаю минимум дураком назовут.

Да нет. Крутят они сами в сухих помещениях без зазрения совести. Там, где прораб зануда, ставят орешки, в которых медь и люмень разделены пластинкой оцинкованной стали.

влаги нет разве что в Сахаре, так что крутить не рекомендуется, но не запрещается
для сиих контактов есть шайбы, смазка проводящая

а также есть сварное соединение скрутки из медных и алюминиевых проводников... нормативы ещё действуют...

Причём здесь электрохимическая корозия?!
Медь+алюминий=гальваническая пара и то при наличии электролита, которого там в нормальных условиях не будет если пастой намазать, да лаком вскрыть!
Вы что, ток в этой цепи пропускаете?

UVM, +1 ...

Бывает, что и пропускают, сам видел, когда итальянский блок разбирал. (правда смазка между медью и алюминием - была и лаком всё потом залито)

Ну на диодах я тоже пускаю, только лужение с диода при этом не счищаю, и стальной болт нехило шунтирует это соединение.

Винт можно взять и анодированный..

Привет Всем. Хочу спросить - как Вам такое крепление и прижим транзюков к радиатору.
И ещё, такое впечатление что плату спецом гнули и реле так криво ставят.

Нормальное крепление.

Попалась схемка китайского инвертора. Какую функцию выполняет трансформатор (по линии 300 вольт ) который стоит между диодным мостом и MOSFET.

Вроде как датчик тока,а что за микрулины?

Ребята, помогите разобраться. Принесли полуавтомат неизвестно какого года рождения, подача еле-еле, тока нет совсем, аппарат трансформаторный. Суть в том, что хочу силу поставить инверторную, пойдет ли схема бармалея 100А и можно ли запуск силовой части с держака т. е. с кнопочки подать на датчик перегрева???

Нужно сделать шунт 100а 75мв, есть полоса из нержавейки толщиной 1мм и ширина 19мм, подскажите может кто делал или знает как расчитать, точность не особо нужна, просто на данный момент нет возможности откалибровать.Какой длинны отрезать полоску нержавейки?

Ну если нет Омметра, то взять источник напряжения, например банку АКБ, милливольтметр, амперметр и по закону ома подобрать длинну, для точной калибровки сделать чуть меньшее сопротивление и уже укрепив отводы от пластины подпиливая напильником край полосы подогнать.

Serg2146
Сотка для ПА слишком слаба.
Включение с кнопки без проблем,но желательно применить оптопару.

Здесь важно знать марку нерж.стали, чтобы знать "ро" материала и рассчитать. А иначе - только эксперимент и закон Ома.
Попробуем конкретизировать задачу. Допустим, полоса из хорошей конструкционой нержавейки (AISI316, она же 1.4401, 07Х18Н13М2) или (AISI316Ti, она же 1.4571, 10Х17Н13М2Т) или пищевой нержавейки (например, AISI304, она же 1.4301 08Х18Н10), скажем, кусок шампура.
Для неё по справочнику сталей удельное электрическое сопротивление "ро" находится в диапазоне от 0,72 до 0,8 Ом*мм2/м (заметьте, раз в шесть больше, чем для обычной стали). Примем "ро"=0.75
Площадь поперечного сечения проводника для нашей полосы S=19 мм2.
Тогда сопротивление L=1 метра полосы будет равно R1=po*L/S=39,5 милиОм.
Требуемое сопротивление шунта Rs=75/100=0,75 милиОм.
Требуемая длина шунта Ls=0,75/39,5=0,01898 м или около 19 мм.
Мощность, выделяемая на шунте: P=100*0,075=7,5 Вт
Вопрос к Вам: сможете сдуть такую мощность с такого размера, чтобы ТКC не свёл на нет всю задачу?

Basill, динамику ТКС (Δt во время сварки) можно снизить , использовав два кусочка вдвое большей длины. Площадь поверхности шунта станет вчетверо большей, Δt уменьшится раза в два минимум.
Статику ТКС (Δt сезонное, индор-аутдор) не убрать никак. Потому пилить шампур можно при отсутствии нормального шунта и при отсутствии необходимости лабораторно-точных данных показометра...

У меня получилось немного не так "po" брал как у стали 0.1примерно и считал по формуле R=PL/S, где L длинна шунта в метрах.Сопротивление шунта получается 0.075мв/100а=0.00075 Ом. И тогда у меня получилось R=0.1 х0.145/19=0.00076 Ом, длинна шунта вышла 14.5см.Поправте что не так.

Всё у Вас получилось так, как и должно быть при "ро"=0.1
Ваша длина шунта 14,5 см отличается от моего результата 1,9 см во столько же раз, во сколько различаются принятые к расчету "ро".
Если у Вас действительно нержавейка, то "ро" будет в разЫ больше, чем 0.1
Ну что ж, тогда только один совет: АКБ + нагрузка + амперметр + вольтметр... да что мне Вас учить

Кабельщик, полностью согласен. Никогда шунты не делал из подручных материалов. Для измерений можно потратиться на шунт один раз (если повезёт - то только на магарыч), а для аппаратуры лепить что-то кроме манганина можно, только если влияние ТКС в данном месте несущественно (а такое бывает?) + технологические нюансы пайки, её долговечности и прочих влияний контактных разностей потенциалов, что ставит под сомнение тот же нихром, например. Манганин, кстати, в импортном исполнении по цвету очень похож на некоторые сорта нержавейки, что иногда приводит к заблуждениям при осмотре покупного оборудования...

Да для измерений есть, это я в липинский сварочник, все шунты разные, что были уже сьел зараза , вот и ищу альтернативу.

Мне очень нравится вот такая конструкция Шунт Д713
Надеюсь, фехралевая балластная пружина в хозяйстве найдётся? Интересно узнать у автора, как такая конструкция зарекомендовала себя в плане стабильности за годы работы (имееется ввиду пайка, конечно)?

Вы оказались правы, теперь буду знать "po" нержавейки, отрезал 3см впаял и получилось так, как и задумывал.Теперь немного истории, раза два приежал ко мне чел и все воду варил, по чем делаю сварки и есть ли гарантия и как обычно, как только соберу деньги сразу закажу.Приежает сегодня весь в растроенных чувствах и просит отремонтировать сварку.Кум купил ему в Харькове, где-то, за сколько неговорит, привез ему.Тот сегодня первый раз хотел поварить, раз чиркнул и на этом все, сварочные работы закончились, звонит куму, тот говорит что гарантию дают до порога магазина, ну в общем попадалово мужику, я слушая его изливания чуть смехом не удавился.Вот этот аппарат, мост, наклеечка это единственное что сделали на Украине, под ней другое обзывалово китайское.Просьба посмотреть может у кого есть схемка на аппарат или сбросте ссылку где скачать, на фото видно, отгорела даже дорожка от транзистора и плечо мертвое одно.

Парни нужна печатка под пиленный пеньковский радиатор на 4 ключа (по 2 ключика на каждой половинке)

контроллер быстрей всего на 3525, хотя могу и недооцениь (3846). А вот те корпуса что на борту, один из них 324, крупнее нельзя? Да и ТИГ в нём только на морде, кажется.

Вот покрупнее.