Вот фото

awf1234 "...чтобы прошивка 200а реально выдавала 200 а не 175а"

Не первый раз про ЭТО. Прошивка ток не выдаёт. Она выдаёт условные килограмм на километр... ))
Думаю надо объяснить. Итак. Работа ШИМ:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Смотрим. Усилитель с коэффициентом =1. На выходе кремниевый транзистор и втекающий ток 0.5 мА. Дальше два диода. Отсекают "лишнее" напяжение. Делитель напряжения на три и в нагрузке стабилитрон 1 вольт. Это значит, что на делитель должно приходить не более 3 вольта, выше стабилитрон не позволит. При этом ноль начинается не ниже размера отсечки диодов. Точно замерить внутри не получается... Значит на вход нужно подавать напряжение от 0 до 3 вольта, а в реальности сдвинуть выше на какую-то величину. Усилитель работает по компенсационной схеме, низкое напряжение на входе компенсируется высоким на выходе относительно 2.5 вольта. Максимальный ток при низком уровне напряжения с контроллера. Вот эту задачу решает контроллер. А показания он даёт заведомо ложные. Просто делит диапазон от 0 до 3 вольта на равные части... на 100, 120, 140, 160, 180, 200... хотите 999? Легко. Подстроечное сопротивление "укорачивает" этот диапазон снизу, сдвигает ...регулировка от 30 ампер.
Далее на вывод 3 мс подаётся с нагрузочного сопротивления "пила" от ТТ. Она сравнивается с напряжением на стабилитроне, а оно меньше или равно 1 вольт. Если этой "пилы" нет, то нет и ограничения длительности импульса. При любом положении регулятора сравнения нет. Ток ограничивает только эта цепь !!! Задаём максимальный ток либо витками ТТ, БОЛЬШЕ ВИТКОВ - БОЛЬШЕ ТОК, либо нагрузочными резисторами, МЕНЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - БОЛЬШЕ ТОК. Примерно определить ток можно разделив витки ТТ на сопротивление в Ом. Например 88/0.9= 98 ампер и минус 30% "корректора наклона" =68 ампер. (Нужно учесть и "коррекцию наклона" на транзисторе. Он повышает напряжение на входе 3 на 30% примерно и ток становится на эту величину меньше.) Вторичный ток 68 умножить на Kтр=3 ...примерно 205 ампер... ВСЁ.

Извиняюсь, может не в тему. По поводу полного залачивания, я так понимаю с точки зрения влагозащиты и др. факторов то да. А как по поводу ремонта, мало ли процик накрылся, доставать его из под лака не так-то просто. Вопрос, такой: стоит ли залачивать все платы?

Ну, если платы фирменные, типа тех, что продавались, то они выдержат перепайку и из-под слоя лака. А самодельных можно сделать несколько - грош цена-то процику и другим компонентам. Да и при перепайке пострадает более вероятно только плата, выбросить - и делов.

Гриони,спасибо,суть работы контроллера и шим понятны,в детали вникать не хочу.ну а шунт допаять всегда успею,поганяю на 175а сначала.сделал уже 2 комплекта плат,управы сделаны ранее,трансы намотаны 2 шт и дроссель,радиаторы напилены на 2аппарата.технологичный аппарат все таки.скоро сделаю значит.

Я на тестоаой плате проц менял аж три раза, выпаивал феном БОШ даже без насадок, как то менял, резал по краю корпуса резачком, сдесь нужша особая аккуратность, иначе дороги отдираются. После всех извращений собрал паяльную станцию, с феном конечно. С праздником всех, пусть лучше транзюки стреляют, чем пушки и автоматы. Мира всем.

awf1234
В деталях это слишком большая головная боль. Ток выхода, например, формируется как перераспеделение избытка энергии дросселем... На первичной количество энергии можно считать равным площади фигуры, где ширина ток, а высота напряжение... на выходе имеем то же самое, только напряжение в три раза нижее (95 v хх), а ток в три раза шире. При заполнении 44 %... Дальше хуже сопромата. На дуге 26-27 вольт. В теории прочее накапливается на дросселе и выдаётся в нагрузку через "закорачивающие" диоды. Пауза 56%, поэтому ток через них идёт дольше и мощность выделяется больше. На практике там дурдом... Но есть ещё и "эффекты" в трансформаторе. Да не выдаёт он эти 95 v под нагрузкой и часть возвращет назад через "косые" диоды моста. Гоняет энергию почём зря... Поэтому "коэффициент мощности". Далее "плохая сеть", а любая даст 10% падения и вместо 200 ампер имеем 180. Задатчик на это никак не влияет. Ограничен ток певичной. В данной схеме без изменений =68-70 ампер, а напряжение падает. Если сеть падает на 30%? 95 v ХХ превращается в 63 v ... и МР-3, УОНИ-13 не горят уже, а им мало напряжения. Ток дуги на 30% ниже задатчика.... Вот поэтому надо запас тока. Но транзисторы не сгорят, если всё сделано правильно. На tl494 ограничение работает строго по току выхода и там задатчик тока можно сделать прецизионным... но в слабой сети он запросто сожгёт транзисторы, если Вы заранее не заложите "запас"... Вот чего хочется, упростить плату управления для полного счастья. Ну, сильно нагорожено. Индикатор поменьше и без буферов. Пребразователь напряжения в помехи выкинуть нафиг... он же мешает, гад...

Что ещё стоит знать... Радиаторы занимают важное место в конструкции, а размер определяется "тепловыми потерями".
Для транзисторов пока мало радостного. Условно есть "хорошие" транзисторы, с прямым падением 2 вольта и "очень хорошие", с прямым падением 1.6 вольта. Те, что "не очень" применяют из-за их дешевизны. Динамические тепловые потери пока оставим. Они растут прямо как частота преобразования... а прочее даёт выбор плюс минус 10% тепла. То есть и размер радиатора тоже.
С диодами лучше. Дешевый вариант 150EBU считаем 100% тепла. STTH6003 (отличный "ширпотреб") 85.47% тепла. STTH6002, при использовании защиты варисторами, в даннй схеме обязательно, 71.8% тепла... и хит сезона диоды Шоттки STPS60SM200C 58.97% тепла.
Обратите внимание: цена 2 STTH чуть выше на тот же ток, чем 1 EBU. А вот Шоттки будут так же за один... НО выигрыш по теплу и размеру радиатора !
Разработчики очень обнадёжили и новым "полевичком". Потери тепла тоже в два раза (!) МЕНЬШЕ и на одном в плече ток 200 ампер легко. Дорого... шибко дорого...

Здесь Вы не правы, все зависит от того, где брать.STTH6003 и 150EBU04 Так-же можно посмотреть STTH тут

Боюсь не совсем так всё замечательно с STPS60SM200C. Сравним, например, с тем же 150EBU02 (которые, кстати, отлично работают и в данном аппарате тоже). Температура 25градусов, ток 150А (постоянный), прямое падение (типичное значение) 0,99в. Теперь сравним пару STPS60SM200C запараллеленные - т.е.4-ре диода. Та же температура 25 градусов, постоянный ток 30А на диод, т.е. 120А, прямое падение 0,79в (тоже типичное значение). Итого, если 150EBU02 взять за 100%, то пара STPS60SM200C против него одного, всего 80%. А учитывая ещё разницу в токе 30А, выигрыш будет ещё меньше. С ростом температуры статика и там и там падает...в общем получается сильно преувеличенный выигрыш, пмсм.
P.S. Ещё "порадовало" примечание в конце даташита STPS60SM200C - не использовать в приборах (самолётах, военной технике и проч. технике, от которой зависит жизнь и безопасность людей...)только на свой страх и риск Так что насчёт их надёжности, похоже у самих разработчиков пока нет тоже особой уверенности. Но это ладно, просто забавная деталь.

ERika
Действительно не совсем точно. По памяти... не точная память. Сейчас по справочнику поправлю.)
А вообще "типовой" в расчёт не берётся. Только самый не удачный и в самом тяжелом тепловом режиме. А кому, нафиг, надо в лёгком режиме? Тогда без радиатора можно. Я сомневаюсь, что максимальный ток и 25 градусов можно совместить вместе. Думаю кристалл будет выше 100 градусов... Ладно. Точность превыше всего. Пойду считать. ...готово. Не так красиво, но тоже хорошо. ))

Диоды Шоттки на 200 вольт пока экзотика. Есть масса на 150 вольт, но они старых разработок. Так же есть опытные работы ключевания полевыми транзисторами. Где-то такое лежит... два "полевичка" и микросхема в управлении. Лень вычертить схему...

И ещё одно... Светодиодная лента 3528 белый свет, 4000 mCd, максимальный ток 20 ма. Слабое свечение при 2.5 вольта на диоде. При токе 0.9 мА свечение уже яркое. Несколько диодов в длинной ленте показали прямое падение 2.7 вольта при токе 1ма и 2.8 вольта при 2 ма. Субъективно примерно столько достаточно. Параллельное включение показало примерно одинаковую яркость. Если подбор и требуется, то вероятно в разных партиях. Идея выстроить экономичный и яркий индикатор без буферных транзисторов и микросхемы реальна. Можно ставить по три СД на сегмент, не превышая суммарный ток 5 ма ограничительными сопротивлениями на СД. Нужно учесть падение на ключах ATmega, по 0,12 вольт на ключе и допустимый ток 40 ма на вывод порта, или 40/8=5ма на сегмент. Считаем 5v-0,24v-2,75v=2,01v. 2 ма будет 1 кОм. Меньше 400 ом ставить нельзя, что при трёх СД создаст ток 5/3=1,67 ма на каждом СД.
Аналогичный результат показали ультраяркие выводные СД с заявленной яркостью 1000 mCd. Маркировки нет. Размер 2,5х3,5 мм...
Индикатор получится не более 3 мм толщины и высота цифры около 25-27 мм. (Размер 2,8х3,2 мм.) Стоимость СД в рознице 3 рубля шт. На ленте БУ выйдет дешевле. Про "общий катод-анод" можно не вспоминать. Требуется с точками 66 диодов... 1 метр 10 сантиметров ленты... и 8 сопротивлений 430-680 Ом. При токе 1.5 мА на СД максимальный ток индикатора 33 мА или 165 мВт. Преобразователь напряжения не нужен. Ставим 78М05.

Благодарю за комментарий. Гриони, 25градусов взяла, и типичное значение прямого напряжения - только потому что, иначе просто нет данных при одинаковых условиях. К примеру у 150EBU02 при токе 150А и температуре 175 градусов, прямое максимальное падение 0,9в (типичное 0,79 при той же температуре). А для STPS60SM200C данные даются только для температуры 125 градусов: 0,69в максимальное прямое падение при токе 30А на диод (0,64в - типичное значение). Как видите, если брать максимальные температуры и максимальные падения, и в этом случае имеем STPS60SM200C 77% против 100% у 150EBU02. Однако, помним при этом, о двух корпусах STPS60SM200C против одного 150EBU02, фору в 30А, и разницу в температуре в 50 градусов. Так что в реале выигрыша больше 20% скорее всего не получим. А в надёжности скорее всего проиграем. В динамике, правда...Но и тут есть свои "но". А вообще - это конечно хорошо, что силовая элементная база развивается, и высоковольтные шоттки - это тоже здорово. Но пока они действительно, скорее больше экзотика, и скроее пригодятся больше там, где важнее не статические потери, а динамические. Опять же, пмсм и на данный момент .
Насчёт упрощения схемы индикации - никто не мешает поставить сверхъяркий индикатор меньшего размера с общим катодом, типа kingbright BC56-12SRWA. Его вполне можно подключить без ULN и ключей на разрядах, с резисторами к примеру по 390R, и не морочить себе голову сооружением самопального индикатора.

ERika
175 градусов это МНОГО. Гдето там электронный конец света. Считал при 125.

Конечно не мало. Взяла такую только потому что в даташите EBU данные с прямым падением даются при 25 и 175 градусах, а для шоттки при 25 и 125. Как видите условия не равные для сравнения, потому и брала вначале 25 градусов. В реале, конечно, 125градусов - предел и для EBU и для шоттки.

Кто ни будь мотал ТТ на кольце от дросселя групповой стабилизации БП копутера?

На этом кольце транс тока не пойдет,ищите ферритовое колечко.

спасибо за ответ, у этого кольца проницаемость 100НН, а надо не менее 1000-2000НМ. Тук я думаю

Это желтое колечка в дросселе групповой стабилизации ваще распыленка.ферритом и не пахнет.

Откуда такая уверенность??? Я мотал на сендастовом черном колечке. Разницу не заметил. Даже если сравнить по индуктивности с ломаным ферритовым того же размера

В принципе и на гвозде наверное можно мотать.но для транса тока рекомендован феррит и все производители почему-то его используют в своих инверторах. Не надо изобретать велосипед

Феррит без зазоров дешевле. Негоже в серийном изделии колечко ломать. А на здесь многие ломать предпочитают. Вот и вся логика

Потихоньку начинаем обрастать мясом

Как то так:

красиво про надписи не забудь.

как то так

[quote name='ALXLIST' date='13.5.2014, 14:10' post='340094']
Как то так:
В питальник не ставь эл.лит на 1мкф.Лучше 0,47мкф модели Х2 желтенький.

Кто поделиться печатью управы последней версии?!

Хотел бы поинтересоваться следующим: есть 2 NTC 5E/20 мм (7A) и 2 10Е/14 мм (5А), вопрос можно ли поставить в аппарат 10Е/14 мм, выдержат ли?? По-идее при включении ток будет приличный идти при разряженных банках... Или нормально будут два 5-ти омных?? Спасибо!

Маловато два по 5 ом.У меня в сто двадцати амперном аппарате стоит один ntc диаметром 20 мм на 10ом.При включении выключателя вполне отчетливо мигает свет(сеть более менее нормальная)Величина конденсаторов 2х680мкф,все собираюсь добавить еще один резистор на 10ом,да видно пока композитор не придет руки не дойдут.

RUS5610 держи не делал ещё по ней Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос не завалялась ли у кого рамка для мулитиметра совецкого как выше на картинке ew3cs купил за 20 но без задней рамки,или буду городить огород...
Есть Альцифер 64 но с синей полосой, 1 половинка и две сломаные половинки по пол кольца, без цветовой маркировки подшлифуются и будет второе полукольцо,...сколько примерно витков для синей полоски,просто уже и не чего совецкого практически не найти

Кто поделиться печатью управы последней версии?!

Вот исправленная управа.Нажмите для просмотра прикрепленного файла-только диод 5819, который стоит левее надписи V3.0 надо сдвинуть левее на место, где надпись "ТТ"

/Такая?

Шоттки в цепи шунтов ТТ показан ошибочно - необходимо его перевернуть (анод-катод).

Спасибо парни! Если кому надо то могу скинуть печать силы и выпрямителя последней версии.

Всегда интересно посмотреть не свое творчество

Индикаторы у вас конкретные

Силовые по которым я делал, переделки: дежурка, сердечник силового транса и драйвера немного...

Лучше количество витков подобрать с помощю L C метра . У меня была похожая ситуацыя .Поачалу думал что альсифировое кольцо нужно ломать . Сломал но потом понял что зря . В итоге пришлось на сломаном и клееном добавить пару витков .

Пробовал дросселя на сердечнике из электротехнической стали 10витков индуктивность 10мкГн,и на ферритовых рогах(типа от ТВС) 25мкГн частота 46кГц.Разницы ни на малых токах,ни на больших не заметил.3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо горит(варит) на 50А +-погрешность Ампермера.

К стати по поводу индикаторов!, нашел здесь: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A183007

На 64 альцифере с синей полосой я мотал 12 витков.Претензий нет к нему,работает нормальною

ew3cs Да похоже такая,у меня передняя только без лицевой панели с надписями,под размер для корпуса 14.5 на17.5 или внешний 15 на 18 мм.

Братан, подробности нужны, осцилки, описание конструкции, примененные ноу-хау, напряжения, моточные данные-а то базар фуфельный получится, экстрасенсы Кашпировский с Чумаком на пенсию вышли

Может пропуски импульсов братан? Лучше конечно посмотреть что на затворы приходит. Если ТТ попутан то на всем диапазоне будет петь.Ключики 50U или W ? Если 50U то для них 45кг очень много.

Уже работал с ним около недели всё нормально может так оно и оно? Изменял драйвера с форс выключением то есть -5вольт в выкл состоянии, по осциллограммам всё идеально, только вот транс не стандартный епкос 87\70 №87 первичка 14 вторичка 5, ТТ сто пудов как надо подключен, остальное всё по плану...

Слова-слова. Какая версия печатки управы. Какое качество питания +5в процессора. Смотрите дроссель после МС33063, его лучше намотать на колечке и напряжение +5в подобрать в районе +4.9в резисторами R52 и R53. Должно быть соответственно 8.2кОм и 24кОм
Про снижение напряжения питания писала Ерика. Да и на схеме 100 Ом и 300 Ом явно занижены-по расчетам с даташита должно быть 1кОм и 3кОм для +5В
Захотите сами пересчитать -смотрите калькулятор здесь http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/

А реально ли где-то заказать или купить корпуса от Гора?

Вот было сообщение 22
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...28517&st=20
Думаю, что Гор сам лучше ответит.

всем привет, сегодня включил аппарат - после 3-х минут как положено засыпает ... и не просыпается ни в какую, что это может быть ?
может перепрошить надо ?

А при замыкании антистик срабатывает? А 13 в на месте? А все цепи ОС в порядке?

Процессор не видит напряжение на выходе. Смотреть R57 и цепь на 25 ногу Атмеги8. У меня такое было при плохой пайке этой ноги -засыпал, и просыпался только повторным выключением-включением