Сорри, из-под своего профиля указала, вот и не открывается..поправила, сообщение 1076. В зазор кальку древнюю советскую 0,02мм кажется для авиамоделизма, точно не знаю. В каждый разлом и эпоксидкой склеила. После склеивания толщины в полтора раза прибавилось, стало 0,06мм. Наверное можно и банкоматную термоленту от чека, не помню сейчас точно её толщину.
Насчёт кольца - думаю можно и из ферритового стержня плоского 400НН склеить, как Вы предлагаете. Поглядела эффективную проницаемость своего колечка после добавления зазора - вышло 180. Проверяла по калькулятору, который Олег выкладывал:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=2440
Сообщение 2447, отличная программка кстати, проверила кольцо М2000НМ, вышло 1950, точно показывает.

Хорошо уважаемый - удовлетворю твою просьбу - как будет работать дам знать,
фотать думаю смысла не будет, согласен?
если есть сомнения- ключи нижние корпус не разорвало - видимо они первые сплавились,
половики вообще тихо сплавились беззвучно,
тут лавинный пробой 100% - хочешь продемонстрирую поближе? там микроворонка в центре кристалла - точечный пробой называют, а взрыв корпуса - за счет выделившихся газов, при расплаве кристалла, а не за счет его термо-механического расширения корпуса..

Про лавинный пробой не спорю, вот только чем он вызван - пока загадка.

фотку показать то?
очень интересно - реально воронка на кристалле, и корпус также воронкой разорвало
лавинный пробой вызван большим несанкционированным импульсом тока, пока не ясно откуда возникающим, рассматриваются два варианта - помеха по линии ШИМ, или же со стороны транса (и цепи его вторичной обмотки )...


Мадам вы неоценимый кладезь знаний ...
спасибо пребольшущее вам...

интересный способ -"метод трех гвоздей"...
а если не надфилем, а ножовкой по металлу насечки пропилить? да еще с обеих сторон?
пилить думаете хуже из-за потери объема кольца на толщину полотна?

markus, цифры по трансу: первичка индуктивность 500мкГ, вторичка-57мкГ, Индуктивность первички при КЗ вторички-12мкГ. Зазор в трансе 0,3мм ( аппарат отсюда http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970)

Пожалуйста. Насечки думаю всё равно чем, можно и с двух сторон, почему нет.
Пилить думаю хуже, потому что во-первых замучаетесь, во-вторых - после колки кольцо плотно садится по месту раскола и отлично склеивается. А если распилите - Вы его плотно потом не прижмёте, т.е. зазора у Вас неизвестно на сколько прибавиться, да ещё и неравномерно. Вообще в ветке по АВТ Анатолий говорил, что можно и на две-трети пропил сделать с одной стороны, т.н. виртуальный зазор. Можете глянуть в самом начале ветки АВТ в статье подробнее. Но мне кажется расколоть проще.

У вас 2.2% соотношение - по теории это много (нужно 1 или меньше), по мнению практикующих людей мнения разделились...
вы запускали свой аппарат? варит устойчиво?
нагревы? токи?
схема, с беглого взгляда, - сложноватая архитектура и нет проца...
не настаиваю - просто личное мнение

у меня на половиках тоже работал...
продолжаю, пока что поиск области истинных параметров...

т.к. довольно долго наблюдал осцилом на ХХ - явно подозрительного ничего не прыгало от ШИМ...

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=1680
Сообщение 1690, прошивки меньше, чем на 160А вроде нигде не видела, но по описанному методу думаю вполне можно такую сделать. Вроде всё понятно описанно, попробуйте. Думаю это единственный вариант. Нижний порог тока оставляете, а верхний у Вас будет "7A". Только без кавычек, латинским алфавитом обязательно.

Прошивки все на два датчика температуры, даже те которые коректировали на разный ток.Только последние более функциональнее.

Запустить то запустил, варил устойчиво. У меня там проблемы с дежуркой были-не держала ток, когда повесил на нее кулер 12в-бахнули ключи. сейчас восстанавливаю. При пробных запусках(обдув был внешний, с кулера 220В) варил тройкой, четверкой, ток на четверке был до 160А, на тройке до 140А. Были теплыми радиатор выходных диодов и обмотки транса, феррит был холодным.

Тот транс который ставил изначально, не проверял (оно мне надо?). Так как при демонтаже транса пришлось пожертвовать его выводами (28кв вторички выпаять без ущерба для платы побоялся) то сегодня мотнул новый. Первичка 12витков, вторичка 4витка. Первичка в один слой двумя шинками 3,15*1мм, вторичка 25ммкв. Зазор около 0,1мм. Измерил сейчас индуктивность первички 640мкГн, индуктивность рассеивания 3,6мкГн. Измеритель Е7-11, может и брешет не знаю.


ERika снимаю шляпу, чесслово любуюсь и завидую аккуратности.


Не вводите в заблуждение людей, у меня ничего работать не может, ибо вторички нету. Я с посторонним шумом из трансформатора борюсь, пока безрезультатно.

PS как тут уже предлагали надо перебираться в ликбез.

Сорри, убрал...


распилы, в общем, можно и шлифануть, а про единичный неполный пропил понравилось, проблема только, где ж алмазный диск 0.4мм взять, да и полотно по металлу заметно толще будет, так что "3 гвоздя" неизбежность...

Попробуйте поэксперементировать с С 20(может поможет) и еще повесить дополнительный конденсатор на 2ногу 3845 22-47n вторым концом на землю.

Благодарю, у Вас тоже транс прекрасно выглядит, потому завидовать нечему мне кажется

Наверное можно и шлифануть, с диском - тоже подумала где его взять и передумала. Вообще - глаза пугают, руки делают! Взялась, расколола за 10 минут и долго потом удивлялась, чего столько перед этим заморачивалась и сомневалась. Помню потом кто-то ещё колол по моему сообщению, тоже удачно, так что возможно не так страшен чёрт...

oleg1ma С20 увеличивал до 2мкф, со второй ногой 3845 правда не пробовал. Но тут уже не в плате управления дело. Я конечно могу еще раз весь процесс мучений описать, но места это очень много займет. Если коротко то примерно так. Плату управления менял, ставил просто ШИМ на 3845 с минимальной обвязкой. Дежурку подменял аккумом и батарейками. Входной выпрямитель менял, снаббера откинул, ключи менял, драйвера менял. Да в общем все менял. Никаких пропусков импульсов или появления несанкционированных импульсов не нашел. Есть лишь одно до чего можно зацепиться. При установке легких полевиков удалось поймать импульс, который приходил на затвор в середине паузы. Удостовериться что данного импульса нет на входе оптики не успел, полевики в отличии от IGBT такого терпеть не стали. С IGBT такого импульса нет. Судя по форме данного импульса скорее всего наводка была непосредственно на затвор. Грешить остается только на разводку платы ( минимальные изменения от авторской версии). Остается попробовать выкинуть драйвера на оптике и поставить ТГР.
Если интересно, тут более подробно про мои мучения.
http://valvol.flyboard.ru/topic3-3105.html

все ваши эксперименты без вторичной обмотки?

Первоначально вторичка была, так как в общем то осталось только глянуть осцилки, откалибровать и закрыть крышкой. Но после неудачной попытки склеить половинки сердечника прямо на плате (в стесненных условиях) пришлось транс выпаять, а на его место поставить сердечник только с первичкой (по сути калькулятор лысого остался).

насколько я понимаю, свистеть может только сам феррит, по теории
в нем магнитные домены переворачиваются от процессов перемагничивания, насколько помню ...
шум на вашем видео действительно впечатляет...
Могу высказать осторожное предположение, у вас получается не транс, а дроссель в нагрузке ключей...
постоянный магнит не пробовали в сердечнику подносить? свист как то меняется?

Ключевая фраза " от процессов перемагничивания". Частота работы 50кГц, домены пусть и переворачиваются, но тихо. А если серьезно, мне кажется это уже дебри, проблема более прозаична.

О чем и речь. На данный момент шум потише, но все равно есть. Т.е все попытки его идентифицировать и побороть пока не увенчались успехом.

Намекаете что надо вторичку намотать? Не буду, что дроссель что транс, как ни обзови режим работы в данном конкретном случае не поменяется.

ERika были бы микротрещины, что то должно было вылезти на осциллограммах.

В общем терпения у меня много, буду искать причину.


VOVA 555 раз вы видели фотки, значит наверняка видели и разводку плат. Я их лишь немного изменил. Отличия от авторских минимум. У меня на данный момент есть только одна версия, причем она совпадает с вашей. Это помехи, которые наводятся в силовой плате. Но тогда это означает что малейшее отступление от авторского варианта и приплыли. Ведь повторили данный аппарат многие и что все на авторских платах. По поводу расстановки дросселя и транса конечно почитаю, но в моих бедах они не участвуют. Вторички на трансе нет, дроссель не работает.

Maxon, поразглядывала ещё дополнительно Ваши платы, и решила что микротрещина совсем маловероятна, потому удалила пост. Вообще есть такая штука как магнитострикция, я тут правда не специалист. Суть эффекта - увеличение габаритов сердечника при намагничивании, знаю раньше так делали из сплавов с никелем кажется ультразвуковые сварочные установки и т.п. У феррита такой эффект тоже присутствует. Maxon, у Вас случайно нет постоянного подмагничивания сердечника постоянным, возможно небольшим током? Помимо переменного при работе ключей? Спрашиваю, потому как в магнитострикционных машинах помню вроде присутствовало оно зачем-то. Правда видела давно и в каком-то древнем очень журнале.

я лишь предположил...
обычно ферриты свистят из-за зазоров, где эти домены, вибрируя, создают механические колебания (звуковые гармоники) в зазорах, согласны?
как я понял у вас ферриты склеены, тем паче кольца...
нужно определить источник звука - провода или сердечник,
а от этого уже попытаться понять физическую природу явления.
попробуйте магнитом, нагревом, а оттуда возможно и найдется решение...
если вы уверены на все 100, что сам сигнал не может порождать такие эффекты, то причина только сам дроссель...или какое либо внешнее влияние на него

Вы как всегда вовремя правильный термин подсказали

думаю из нас тут многие древними тех.журналами увлекались в юности -какая-то в тех статьях свобода технической мысли была и своеобразный шарм....

далеко не первый раз, видимо слишком шустрая эта сверхсветовая

расколол кольчик "3 гвоздя" - ножовкой по металлу не вариант - как будто легированную сталь пилишь...
боковым краешком алмазного диска насечки делал с обеих сторон - раскололось почти идеально, на кальку в зазор наклеил "супер-хватом"..
калька какая то современная - по микрометру 0.06-0.065мм (предел точности)
стянул изолентой -завтра посмотрим

Вроде дроссель и трансформатор здесь должны по разному работать, на трансформаторе по схеме все же есть минимальная нагрузка на хх через варисторы и снаберные цепи.

в радиомире за 2.12 статья -тестер силовых транзисторов (определитель "левых" половых и ИЖБТ)

вот схема

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

при совсем небольшой доработке можно и трансы проверять

кто что выскажет?

Дружище! Огромное спасибо! Вы дали замечательную наводку на сверхнужную инфу!
уверен более 90% это как раз и есть мой случай.
зазоры транса получается, как своеобразный смеситель гетеродина при "выхлопе брызг" из зазоров дросселя, в момент резкого нарастания тока в нем, со всеми вытекающими для ключей в первичке...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а была ж еще вначале мысль спросить форумчан...
вот и получается - "хорошая мысля приходит опосля"

1. Авторам из творческой лаборатории дать по рукам. За кнопку замыкания базы транзистора VT2 на общий провод, когда в эмиттере у него +36V.
2. Для проверки трансформаторов не годится (по многим причинам).
3. Годится только для проверки транзисторов в режиме работает-не работает, не более . Как вы собираетесь отличать перемаркеры , которые есть по сути рабочие ключи, но с меньшим напряжением либо током?

про ошибки в схемах из радиожурналов думаю вести дискуссию смысла нет, там подавляющее большинство таких- как говориться: "на то и щука в озере, чтоб карась не дремал" ...
если у вас есть вариант проверенной готовой рабочей подобной схемы -поделитесь...
вот еще подобная схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
если есть желание подискутировать на тему проверок ключей -давайте переместимся в ветку ликбез? вы не против?

Вот моя версия случившегося.
Пробой произошел "быстрый" по напряжению, а не "медленный" тепловой по току ("едва успел коснуться...").
Прошило изоляцию верхней части корпуса ключа (весьма тонкую) по пути Эмиттер (кристалл) - Коллектор (верхний прижимной брусок).
Пробой был спровоцирован растрескиванием изоляции верхней части корпуса из-за продавливания острой гранью перекосившегося бруска и чрезмерного усилия затяжки (как ролик стеклореза продавливает царапину на стекле). Про допустимые усилия (крутящий момент) для корпуса TO-247 читаем ещё раз ЗДЕСЬ. Для информации: фирменные ручные динамометрические отвёртки (не шуруповёрты - там в разЫ больше!) имеют верхний предел настройки крутящего момента от 1,2 Nm (у самых хилых) до 6,0 Nm. В вашем случае достаточно самой хилой отвёртки на верхнем пределе её трещотки-храповика.
Поскольку пробившиеся промежутки соединены параллельно, то пробило сначала один (самый слабый) с выгоранием промежутка, потом быстренько по очереди остальные.
Всплеск напряжения был вызван резким изменением нагрузки (КЗ на балласт - отрыв). а также видимо повышенной индуктивностью рассеяния транса, что при коммутации ключей спровоцировало в схеме индуктивные выбросы. Которые видимо, были плохо отфильтрованы дешевыми блокировочными емкостями.
Что делать?
1) Проверить транс на индуктивность рассеяния первички. Перед этим проверить L-метр на достоверность показаний на малых значениях, измерив им, например, индуктивность заводского дросселя на 3,3 мкг. Если Lрасс больше 10 мкг (при индуктивности намагничивания около 600-800 мкг) - транс лучше перемотать.
2) Проверить перемотанный транс высоковольтным мегомметром на предмет пробоев и утечек первичка-вторичка. Как это сделать дома "на коленке" при отсутствии заводского пробойника - писАлось не раз.
3) Проверить монтаж силы, промыть всё от следов флюса и гари во избежание пробоев.
4) Проверить все детали силы после баха, особенно драйвера и блокировочные ёмкости - выпаять, проверить емкость и отсутствие утечек.
5) Заменить страшные перекашивающиеся прижимные бруски широкими планками-качелями со скругленными гранями из металла толщиной до 2 мм (см. фирменные девайсы).
6) Под прижимные планки проложить тонкий стеклотекстолит (для спокойствия).
7) Соблюдать усилия затяжки.
Впаять новые ключи, проверить осциллограммы (красота-то какая!) и пробовать снова, можно вначале на балласте побольше (напр. 0,5 Ом) и малом токе задатчика. Всё это имеет смысл, конечно, если успешно пройдены все необходимые предыдущие этапы настройки (а они у вас, похоже, пройдены), и купленные ключи держат паспортные напряжения и токи.
Всё сказаное, естественно, имхо. Конструктивная критика приветствуется.

Уже говорил - эта схема у вас собрана (ваш инвертор). Здесь можно проверить ключи полноценно по всем параметрам.
Этой схемой многие из здешних пользуются давно (для проверки трансов, но не ключей).
Нету. Это уже обсуждалось, и не раз.

Снимаю шляпу, я недавно мотал колечко проводом 2.2мм, руки помнили пару дней, хотя я вешу больше ста кило. Вот ломать боюсь кольцо, решил пилить, вопервых как-то раньше ломал, но при намотке постоянно кольцо ломалось по клеевому шву (кстати чем клеили?, я смолой), вовторых думаю пилить уже с намотаной первичкой, между витками есть место, и буду смотреть когда хватит пилить. И мне кажется 180А для обмоток многовато, если медь в лаке 2.5мм, то там во вторичке и 13-ти квадратов не будет.



Если всё смотрите цифровым осциком, я про свист, то можете ничего и не увидеть, я однажды стоял на таких граблях неделю, лень было тектроникс на стол тащить, теперь же он так и остался стоять на столе, а цифра благополучно продана, а на нормальную цифру отдать несколько штук зелени жаба не позволяет. Пуш-пул изобретал тогда.

с этим не поспоришь


тоже согласен - цифровой может чего-то и не показывать - как именно там алгоритм синтезирует изображение вопрос неоднозначный...

mono, если можно, поподробней про грабли... С чем связано? Почему не показывает?

спасибо за ваше мнение
про усилия на планку - вы при всем желании от руки не сломаете корпус ТО-247.
вы учитываете тот факт, что усилие затяжки винта распределяется на всю площадь прижимного бруска/планки? а там несколько квадратных см между поверхностями....
возьмите формулу из физики или сопромата, коэффициенты пласт-керамик - и, думаю, вопрос сам иссякнет...острых граней на бруске нет, да и не карбид вольфрама сам брусок..
сталь 3-5 максимум, ненамного тверже дюрали в прижиме...
субъективно вы правы, соблюдать нормы нужно, но в данном случае, все достаточно тривиально сделано....

Под прижимные планки проложить тонкий стеклотекстолит (для спокойствия).
с этим согласен, хуже не будет точно - спасибо

а методику вы очень даже правильно описали, по пунктам - в целом, согласен.
И перед первым запуском лучше через электроплитку или мощный электрочайник/радиатор включить попробовать


я ножки транзисторов пробовал цапон лаком в несколько слоев вскрывать- эта версия точно не подходит, а сквозь корпус это уже фантастика...
реально , как я выше писал, мощный магнитный импульс из дросселя, сильно влиял на транс- поэтому и пробои ключей...
просто не знал/видел рекомендаций по геометрии расположения сердечников, хотя изначально предпологал....
все пробои объединяет одна особенность - первый момент резкого скачка тока в нагрузке...как вы понимаете, из 1мм зазора под керном дросселя, фонит очень сильный магнитный импульс - с магнитофонными головками доводилось иметь дело? принцип вам известен?



чтобы склееное кольцо не ломалось - стягивайте во внешнему радиусу, хотя бы тем же малярным скотчем в 2-3 слоя, потом изоляция...
клеил суперхватом, поксиполом - разные сердечники - очень неплохо
если есть возможность пилить алмазным кругом 0.4мм -еще лучше...

С чем связано не знаю, скорее всего с ценой, цифра не показывала шум и выбросы так, как это легко и непринуждённо делал аналог, моему негодованию не было предела, расстался без сожаления, кантору указывать не буду, китай, брал на ибее за 230 баксов, 25мГц, 2 канала. Если смотреть цифру, то просто сказка, но для аналога слабоват, а так-как по роду деятельности с цифрой работаю только в хобби, то оставил аналог.

mono только честно ТЕК какой был, а том может там 2465 с полосой пропускания гораздо большей чем у 25мГц цифровика. Опять же у меня осцил 50мГц, шум по частоте порядка 1кГц. Конечно и ваш вариант проверю, только нет пока у меня возможности приобретать еще и нормальный аналог (хотя за 25килорублей можно взять прекрасный ТЕК2445В, правда БУ)

Подскажите как проверить отсутствие подмагничивания постоянным током сердечника, а то засомневался что то. В рассечку первички включил милиамперметр (АРРА305) и поднимал напряжение на силе без управления. Никакого тока не протекает, т.е можно сказать что никаких утечек нет. Правильно ли сделал?

Насчёт того, что 13 квадратов не будет, измерила зачищенный конец провода - 2,4мм, т.е. 13,6мм^2 вторичка. Т.е. плотность тока будет 13,2А на квадрат, что вполне нормально. К тому же для кольца обмотки могут быть сечением поменьше, т.к. у него площадь охлаждения выше. При обдуве вполне должно хватать. К тому же не думаю, что буду аппарат постоянно на максимальном токе использовать.

Да какой там, 20-тилетний 60мГц, вроде 2213, щас не дома, не помню точно, халява была, производство распродавало их по 100 баксов, ну и доставка столько же, но ни разу не пожалел, не зря лучшие в мире.



Чуть не упал со стула от смеха, я привязываю провод к токарному станку и тяну провод своим весом, но нельзя переусердствовать, лак будет лопаться, зато выходит ровный как струна провод, и тоже выгибаю в обратную сторону при намотке, на кольце не очень то натянешь, надо привязывать может к чему.

Я не просто наступаю на провод и тяну, а наступаю на его начало, и вытягиваю, т.е. весь провод протягивается по всей длине. Поверхности мягкие, потому лаковая изоляция не портится, да и не важно в принципе это. Провод потом не как струна, а дугой выгнутый. Но это ничего, главное чтобы на нем волн не было. Может кому-то мой способ и покажется смешным, но токарного станка у меня нет, вешу я не много, а результат итоговый все видели. Если хотите - такой вот способ намотать транс от блондинки.

Привязать можно к чему угодно, хоть к трубе отопления, просто станок в мастерской самый тяжёлый, чтоб вытянуть медный провод, большого веса не надо, и всё происходит быстро.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла, Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Распространяется только новая версия V3.0 в соответсвующей теме
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517
Она короче на 6мм, фотосы расположения деталей на платах завтра после покупки нового АКБ в фотик

Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры текстолита для данного апарата.

А в lay v.3.0 нельзя посмотреть?

Ну вот и дождались новую управу
Yjriy огромное спасибо за проделанную работу Можно теперь приступить к набивки платы детальками !

Добрый вечер всем.
В общем разобрался я со своим сварочником. Причина постороннего шума крылась в драйверах. На скорую руку собрал простенькие бармалевские драйвера, мотнул ТГР и подключил все на проводочках. Особо долго не прогонял, так как разрядный транзистор в драйверах КТ503 (под рукой ничего путного не оказалось), а ему дергать затвор через 3ома очень тяжко. Обратил внимание только на то что длительность импульсов стала очень устойчивой, с оптикой почему то менялась, хоть и не сильно но менялась. Как появится возможность поставить нормальный транзистор на разряд, более детально отпишусь.
Спасибо всем кто не остался равнодушным.

А чего-ж не посмотреть, смотрим
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Надо наверное у мОдера выпросить правА на ночь и почистить конкретно тему, сильно много ненужного бреда не по теме

Здравствуйте! Вот и я собрал такой аппарат, все режимы отрабатывает нормально на выходе прямоугольник, единственный вопрос по плате управления, не выключается вентилятор крутится постоянно, (что с датчиком что без него одинаково) терморезистор на 10 кОм как указано, плату на наличие огрхов уже всю пересмотрел вроде все нормально (прошивка на 220а), может у когото было что то наподобе??? что может быть???

Гаплык полевому транзюкУ в цепи вентилятора- проверь его, на первой странице обновил пост и архив

скажите хтонибудь делает тронсформаторы и дросели на заказ ,исколько ето стоит.