Эпкосы и нынешние ломаются почти одинаково. Прочность пластмассы при одинаковой толщине почти идентичная, другое дело, что их начали делать тоньше ) кто бы сомневался, верно? Хотя последние каркасы, которые брал пару месяцев назад - оказались таки да, более хрупкие

кстати вот брал у Терейковского
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
скоба М3
p.s.: Поздравляю всех с Новым Годом!!!

Шайба алюминевая ещё сверху должна быть, толщиной 1-1.5 мм.

я ее под сердечник поставил, на фото видно
Дима а зачем она сверху и ее толщина должна быть 0,6мм

Уменьшает давление скобы на хрупкий феррит.
Снизу шаёбка нужна как бурёнке седло.

сегодня доделал осциллятор (схема без разрядника), устойчивый пробой на воздухе 4мм, в аргоне по идее должен быть еще больше
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
кому интересно печатка прилагается
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

посмотрите страничку 34
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
хотя с Вами не могу не согласиться

А саму схемку посмотреть, или где пропустил? На чем мотали, чем и сколько виточков?

схемы в нарисованном виде нет, я такой осцил видел на каком-то польском сайте и набросал себе, там все на печатки видно, тиристором управляет аналог однопереходного транзистора с частотой несколько герц, транс намотан на Е65 без зазора, порядок намотки такой: силовая обмотка 11 витков (я мотал медной ламинированной лентой 39*0,2 в две ленты с дополнительной межвитковой изоляцией полиэстеровой лентой), потом один виток вторички (тоже ламинированная медная лента 27*0,2) и сверху незамкнутый виток из медной фольги 39*0,2 который заземлен, трансформатор запуска тиристора на кольце К10*6*3 и содержит по 4 витка провода МГШВ (был под рукой ), минусовый провод сварочника необходимо заземлить через цепочку состоящею из параллельно соединенных резистора 4,7К, сапресора на 130В и конденсатора на 10нФ
схему набросал Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо, видел, есть эта схемка Тига.

На страничке нет стеклотекстолитовой платы, а при наличии оной, пмсм, скобешка снизу нужна как бурёнке седло.

я дал ссылку почему так поставил, теперь переставил как Вы и предложили

Практики-инверторостроители! Подскажите, пожалуйста, вероятны ли в такой компоновке ложные срабатывания реле? В смысле - из-за электромагнитных полей, излучаемых трансом и резонансным дросселем? По картинке релюшку можно заметить слева внизу...

https://www.dropbox.com/s/zt31s8ov5n91q5w/%...%2015.36.46.png

А почему вы считаете должны ложные сработки?Пока тока через катушку реле нет реле не сработает. От зазора дросселя,что гипотетически можно предположить может дребезг реле,катушка реле далеко.По логике реле должно быть максимально приближено к силовому мосту и литам.

Читал где-то... По-моему в негуляевской брошюре когда-то... Спасибо! Значит пока не заморачиваемся на этот счёт.

Нахожусь в процессе наладки сварочника. Прошел тест с низковольтной лампой накаливания в качестве нагрузки моста.Осталось настроить резонанс. Вопрос- можно ли использовать в качестве нагрузки скрепку (вроде писалось здесь уже,не найду) и можно ли ее цеплять не на вторичку, а сразу после диодов - на выходные клеммы (в мануале от Скифа указано,что на вторичку транса). Планирую настрааивать резонанс при 50 вольтах питания моста. Дроссель настроен с помошью прибора Гумерова-Зуева.

Цепляем стальную скрепку прямо на выходные клеммы, даём силу 12В, лучше от АКБ, осцилл на рез. ёмкость, крутим частоту и ловим максимум амплитуды, или вольтметром находим максимум напряжения на ентой самой скрепке, в итоге получим резонанс на 1-2Кгц выше реального (нужного нам) резонанса, скрепка раскаляется до красна. Более точный результат даёт кусок нихрома, проволка диаметром примерно 1.5-2 мм и длиной 6-8 см. Но всё это не есть правильный метод настройки но очень правильный метод проверки правильности сборки девайса. Удачи!

Уже зацепил скрепку на выход выпрямителя (ЕБУ04 2 шт) и средний вывод вторички транса, на мост подал 13,5 Вольт с 30 амперного блока питания, параллельно резонансному кондерю подключил осциллограф - вижу четкую и красивую синусоиду. Покрутил подстоечник частоты (схема Клима) нашел резонанс - скрепка раскаляется докрасна (не очень сильно,не до белого каления). Размах напряжения на Срез. около 210 вольт (при питании моста 13,5 вольт), частоту резонанса скрутил немного чуть пониже (как в рекомендации-методичке Скифа), скрепка раскаляться перестала, но горячая, плюнешь - шипит. Частота сейчас 25кГц. Дроссель Е65 12 витков, транс 2Е70 11/2,5/2,5. Дальше что? Можно пробовать варить?

Путано,брат,обьясняеш. Как это ты частоту резонанса скрутил вниз? Просто скрутил частоту ниже резонанса! Резонанс на какой частоте у тебя? Опредили его по наибольшему размаху синусоиды на рез.конд. и таки да скрути вниз на пару кгц. И можеш варить если не устроит подымай частоту.

Частоту меряю осциллографом, поэтому точность невысока. Частота резонанса около 26кГц. Скрутил чуть ниже, стало 25 кГц. Значит можно пробовать варить. Ок. Спасибо, завтра попробую.

Так а чем ее еще мерить ? Я одно время пробовал мерить частотомером ,так он показывал хер знает шо и при чем каждый замер по разному.Осликом мерить самое то.
Стаким трансом и дроселем сделал не один апарат.Советую убрать виток два с дроселя ,подымется частота ,дуга будет мягче и устойчивей.

Какoй зазор в дросселе? Частота низкая, надо сделать зазор 4 скотча, выкинуть один виток из дроссселя, догнать РЧ минимум до 28-30Кгц, и не надо начинать варить в резонансе, на скрепке не Ваш резонанс, он выше того чем нужен Вам, можно и ключи потерять, отмотка частоты на 1-2Кгц, это есть рабочий резонанс. Если резонанс к примеру 30Кгц, то первое включение на электрод нужно делать на 25Кгц, и если всё норм, то можно подымать её ближе к резонансу. Всё это уже в прошлом, ставте РМ и не заморачивайтесь опасной и сложной настройкой. Транс у вас то, что надо, при толковой настройке отличный агрегат получится.

Зазор в дросселе около 0,3мм. Частоту после резнанса на скрепке уменьшил до 25кГц. С рез у меня 0,21 мкФ. РМов у нас не знаю где найти. Транс мотал по Вашей табличке проверенных вариантов. Виток другой с досселя скинуть успею. Сейчас он настроен по гумерову-зуеву и РТ и ТКЗ и их соотношение правильное. Сейчас все дособрал и включил в сеть 220вольт - ничего не произошло, все работает, покрутил регулятор тока- никаких посторонних звуков и бахов. Сердечник транса еле заметно нагрелся еле еле пальцем ощущаю, что не холодный,дальше не греется. Греются печные резисторы (мостовая схема раскачки собрана, но еще не запаял) и снабберные резисторы выходных диодов. Замкнул эту же скрепку на минимальном токе на выход - она почти мгновенно раскалилась и отгорела, в месте контакта с диодами с искрением. Думаю, что пока все нормально, завтра попробую поварить и поиграть с витами и зазором дросселя и частотой, если потребуется.

Я б на твоем месте сразу посмотрел рабочий ток и ткз.Для этого цепляй кабеля и на них нагрузку 015-02 Ом.и туда же амперметр с соответствующим шунтом. Уменьшая нагрузку заодно провериш работу защиты от кз,при необходимости отрегулируеш.

Нет нагрузки и нет шунта с амперметром - нечем мерить. Есть только прибор Гумерова-Зуева, по которому и, согласно рекомендаций Скифа, подобрал зазор в дросселе. Сегодня проверил аппарат в работе - спалил подряд электроды 3-ку, затем старый и сырой (который на заводском хорошем инверторном апарате толком и не горит) 4-ку, затем 2-ку - все горит и все нормально варит, антизалип работает безупречно, регулировка тока от сварки 2-кой до резки 4-кой. Ничего не дымит, не греется и не бахает. Чуть чуть теплые - сердечник дросселя, сердечник трансформатора, холоднее них диоды и еще холоднее радиаторы транзистора. Все было пока без обдува, но окружающая температура +1.

В таком случае ,поздравляю с удачной работой.

Спасибо! Впереди еще работа по закреплению несущей пластины из текстолита, на которой все и смонтировано в каркас (сварил недавно) из тонких уголков и обшивка корпуса листовым металлом. Вопрос - а кто где покупает силовые клеммы? или проще на болтах?

Посмотрите у SergSP.Сроки зависят от почты,у товарищей хорошие отзывы.

А какие применил радиаторы?
Я спалил всего пол 3-ки - на диодном нагрев наблюдался. У меня они (диоды) были на 1-м проциковом. А остальное тоже нормально - транс чувствовалось что чуть теплее комнатной температуры остальное просто холодное, хотя пока тосё замеры и пр-ее чуть ни час тарабанил на ХХ, тоже без обдува в квартире.
Силовые наконечники беру в "кабельных" магазинах.

Радиаторы транзисторов - 2шт от серверов, мощненькие с медной пластиной и медными трубками, транзисторы крепил через слюдяные прокладки, жалко было распиливать такие медно- алюминиевые радиаторы, делал из того что было под рукой. Радиаторы для диодных мостов (поставил 2 шт. 5012 в параллель) от каких-то старых советских приборов,силуминовые,ребристые,площадь не измерял, но не меньше чем пентиумовский - диодные мосты вообще не греются. Радитор для 2-х ебуков тоже от каких-т осоветских приборов,силуминовый, ребристый, черненный, по площади такой же примерно как для диодных мостов. Нагрева их тоже не заметил - чуть еле заметно теплые,как и все остальное греющееся.Сейчас дошло- варил неправильной полярностью, на заготовке был + на электроде -, шов получился неаккуратный, хотя электроды горели как хорошо и поджигались тоже.

Мои поздравления! Позитив так и вселяется! )) У меня, правда, работы ещё много до этого момента...
С Рождеством!

***
Вот какой у меня средний вывод корячится. Так думаю, будет красивее и логичнее всего... Выходные разъёмы получаются прямо под трансом, а сбоку пространства нет для плавного изгиба, там прямо почти сразу стенка коробушки. И ещё, сразу над средним выводом, через него, под прямым углом, получается один из концов вторички, на анод ЕБУка... Маненько не в ту сторону вторичка намотана. ((

Паять изображённую медяху планирую маленькой карандашной горелкой и стоваттным паяльником. Горелкой подогревать шинку, сантиметрах в трёх от зоны пайки, а паяльником собственно паять... ???

https://www.dropbox.com/s/qtnkbqco92zjusw/%...%2015.54.35.png

Текущее состояние модели... Ещё много работы чисто мышкой и пальцОм, но радиаторно-вентиляторный блок уже воплощён в грубой реальности. )) Получилось хорошо, ровно и жёстко. Компас действительно помогает, даже мне. ))

В смысле "неправильной полярностью".., полярность любая правильная, но смотря что варить. Для большинства работ подходит как раз электрод-минус, т. е. electrode negative или EN в "ихних" видосах.

Такому трансу всё по плечу, при нормальной настройке и крепких ключах можно спокойно варить тройкой на просадке 120Вольт, но советую слюду убрать, поставить керамику, пробивает слюду в резонансниках, много уже было таких случаев. Если нормально горит электрод УОНИ 3 мм на дохлой сети, то более ничего настраивать не надо, но ТКЗ бы проверить не мешало, т.к. Гумеров-Зуев тут даже близко не рулит, и он нам нах. не нужен вообще, думаю клещи или щунт при желании раздобыть всё же можно. Поздравляю с удачным стартом, думаю не последний.......Фотку аппарата бы глянуть.

Может то, что пробивалось по многим случаям - было некой слюяной бумагой, либо миканитом каким-нибудь? Например тем, на чём паяльники и тостеры мотают?

Я, конечно, не спорю, но вообще электрическая прочность классической слюды (не прессованных из слюдяной трухи термостойких картонок, а именно стеклянно-прозрачных расслаивающихся пластинок) составляет около 20 кВ/мм, если верить Терещуку-Седову... Стало быть полмиллиметра должны держать около десяти... ???

С той полярностью, с которой варил варят нержавейку (батя подсказал,он хороший сварщик) - это была сталь 3,скорее всего. Слюда у меня не такая тонкая,0,2 мм точно,или больше,ну как найду керамику так поставлю, а может 2 или 3 слюды при отсутсвии керамики? проверял электродами МР-3 ( 2 и 3мм, они конечно всегда хорошо горят) и старыми мокрыми (сырыми) и непонятно какими электродами 4мм, десяток лет провалявшиеся в соседском сыром (с водой в погребе) гараже и отданными за ненадобностью мне - я их вместо проволоки использую, обмазка с водой, побелела, откололась, они на заводском инверторе плохо горят. Клещи есть только на переменку,не знаю как сними мерить, разве что на среднем выводе вторички. Как соберу в ящик фотки сделаю и выложу.

замерил толщину слюды,меньше 0,1мм, точнее 0,05. Если верить Терещуку-Седову то на 1кВ, а с учетом того что прокладки под каждым транзистором, то электрическая прочность 2 кВ - на пределе конечно, но работать должно (время покажет,если раньше не сменю эти прокладки на керамику или ключи не сдохнут).

Здравствуйте.
Извините что задаю вопрос не по теме, но где то в этой ветке проскользнула интересующая меня информация, есть ли у кого схема для остановки электромеханического электросчетчика?

Не, пять соток имхо маловато совсем. Ты когда будешь в корпус упаковывать, ещё по пять раз таких же подложи под ключи. Керамики у меня тоже нет.

полярность указывается на пачке электродов и тип свариваемого металла к этому никакого отношению не имеет, а вот электрод уже выбирают исходя из того что надо сварить и где, это если по технологии которую дома мало кто соблюдает
кстати кто использовал ситалловые подложки СТ-32-1 под силовые элементы?

Подложки приготовил, вместе с пастой. Завтра попробую добавить - открутить-закрутить 4 винта не сложно.

Про полярность - на пачке МР3 указано "обратная полярность". У меня была другая полярность.

Обратная полярность - полярность, при которой электрод присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к отрицательному. Так подключал?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а — прямая полярность; б — обратная полярность

при испытании подключал прямой полярностью,а правильно было обратной.

Добавил слюды ,стало 0.2 мм на 2-х транзистрах и 0,25мм на 2-х других .Сегодня аппарат сдох- слабенькая дуга и искорки. Думал тонкие провода - просадка - все усилил и заменил - не варит ,принес домой, проверил управление на затворах -в норме, првоерил резонанс на Срез - нету резонанса,сдохли китайские якобы СВВ-81 8шт 0,1мкф х1000в, по прайсу продавца они идут как СВВ81, включены по 4шт., группы последовательно, вот в одной группе (0,4 мкф и сдохли все, а в другой целые) - это что? не поставил выравнивающие резисторы или кондеры фуфло. Были ,конечно, сомнения в этих кондерах, но других вариантов все равно не было.

Лучше кондеров К-78-2 для резонансника еще не изобрели, ищите их, думаю не проблема, резисторы тут не при чем, хотя и нужны, кондеры барахло, барыги обманывают, аппарат должен выдержать 10 четверок без остановки на максимальном токе, я именно так свои проверяю, если не сдохнет на таком тесте, то и в будущем не подведет, ну а если не выдержит, то тоже хорошо, будет над чем поразмыслить и довести проблемные узлы до достойноггоо уровня, Удачи

Спасибо за совет. Купил на ебее WIMA MKP10, дней через 40 придут. К 78-2 0,1мкфх1000в у меня только один, где б еще найти. Советские телевизоры 3-4 поколения уже все повыбрасывали. Чтож, буду ждать с ебея, а пока корпус начну делать. Я то переживал, что транзюкам или диодам конец.Аппарат, действительно, прост и надежен (если собран не из хлама) как калаш.

Профиль заполни, с какой планеты, что-бы можно было подсказать.

заполнил

Вопрос на засыпку форумчане . А где в Украине можна купить конденцаторы WIMA MKP10 (кроме космоднома ) ? А то в интернет магазинах так сказать на прилавке есть , а в наличии нету .

я покупал на радиомаркете http://radiomarket.lg.ua/

Наверно давно покупали .Сейчас их уже нет . http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_347 Только фото вимовских кондинцаторов осталось .

да, давненько брал, вот тут есть и цена дешевле http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...duct&cid=75