Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.

Так а чем ее еще мерить ? Я одно время пробовал мерить частотомером ,так он показывал хер знает шо и при чем каждый замер по разному.Осликом мерить самое то.
Стаким трансом и дроселем сделал не один апарат.Советую убрать виток два с дроселя ,подымется частота ,дуга будет мягче и устойчивей.

Сообщение отредактировал Електрон - 6.1.2014, 21:13

Какoй зазор в дросселе? Частота низкая, надо сделать зазор 4 скотча, выкинуть один виток из дроссселя, догнать РЧ минимум до 28-30Кгц, и не надо начинать варить в резонансе, на скрепке не Ваш резонанс, он выше того чем нужен Вам, можно и ключи потерять, отмотка частоты на 1-2Кгц, это есть рабочий резонанс. Если резонанс к примеру 30Кгц, то первое включение на электрод нужно делать на 25Кгц, и если всё норм, то можно подымать её ближе к резонансу. Всё это уже в прошлом, ставте РМ и не заморачивайтесь опасной и сложной настройкой. Транс у вас то, что надо, при толковой настройке отличный агрегат получится.

Сообщение отредактировал dimon239 - 6.1.2014, 21:20

Зазор в дросселе около 0,3мм. Частоту после резнанса на скрепке уменьшил до 25кГц. С рез у меня 0,21 мкФ. РМов у нас не знаю где найти. Транс мотал по Вашей табличке проверенных вариантов. Виток другой с досселя скинуть успею. Сейчас он настроен по гумерову-зуеву и РТ и ТКЗ и их соотношение правильное. Сейчас все дособрал и включил в сеть 220вольт - ничего не произошло, все работает, покрутил регулятор тока- никаких посторонних звуков и бахов. Сердечник транса еле заметно нагрелся еле еле пальцем ощущаю, что не холодный,дальше не греется. Греются печные резисторы (мостовая схема раскачки собрана, но еще не запаял) и снабберные резисторы выходных диодов. Замкнул эту же скрепку на минимальном токе на выход - она почти мгновенно раскалилась и отгорела, в месте контакта с диодами с искрением. Думаю, что пока все нормально, завтра попробую поварить и поиграть с витами и зазором дросселя и частотой, если потребуется.

Я б на твоем месте сразу посмотрел рабочий ток и ткз.Для этого цепляй кабеля и на них нагрузку 015-02 Ом.и туда же амперметр с соответствующим шунтом. Уменьшая нагрузку заодно провериш работу защиты от кз,при необходимости отрегулируеш.

Нет нагрузки и нет шунта с амперметром - нечем мерить. Есть только прибор Гумерова-Зуева, по которому и, согласно рекомендаций Скифа, подобрал зазор в дросселе. Сегодня проверил аппарат в работе - спалил подряд электроды 3-ку, затем старый и сырой (который на заводском хорошем инверторном апарате толком и не горит) 4-ку, затем 2-ку - все горит и все нормально варит, антизалип работает безупречно, регулировка тока от сварки 2-кой до резки 4-кой. Ничего не дымит, не греется и не бахает. Чуть чуть теплые - сердечник дросселя, сердечник трансформатора, холоднее них диоды и еще холоднее радиаторы транзистора. Все было пока без обдува, но окружающая температура +1.

В таком случае ,поздравляю с удачной работой.

Спасибо! Впереди еще работа по закреплению несущей пластины из текстолита, на которой все и смонтировано в каркас (сварил недавно) из тонких уголков и обшивка корпуса листовым металлом. Вопрос - а кто где покупает силовые клеммы? или проще на болтах?

Посмотрите у SergSP.Сроки зависят от почты,у товарищей хорошие отзывы.

Сообщение отредактировал Ной - 7.1.2014, 14:44

А какие применил радиаторы?
Я спалил всего пол 3-ки - на диодном нагрев наблюдался. У меня они (диоды) были на 1-м проциковом. А остальное тоже нормально - транс чувствовалось что чуть теплее комнатной температуры остальное просто холодное, хотя пока тосё замеры и пр-ее чуть ни час тарабанил на ХХ, тоже без обдува в квартире.
Силовые наконечники беру в "кабельных" магазинах.

Радиаторы транзисторов - 2шт от серверов, мощненькие с медной пластиной и медными трубками, транзисторы крепил через слюдяные прокладки, жалко было распиливать такие медно- алюминиевые радиаторы, делал из того что было под рукой. Радиаторы для диодных мостов (поставил 2 шт. 5012 в параллель) от каких-то старых советских приборов,силуминовые,ребристые,площадь не измерял, но не меньше чем пентиумовский - диодные мосты вообще не греются. Радитор для 2-х ебуков тоже от каких-т осоветских приборов,силуминовый, ребристый, черненный, по площади такой же примерно как для диодных мостов. Нагрева их тоже не заметил - чуть еле заметно теплые,как и все остальное греющееся.Сейчас дошло- варил неправильной полярностью, на заготовке был + на электроде -, шов получился неаккуратный, хотя электроды горели как хорошо и поджигались тоже.

Мои поздравления! Позитив так и вселяется! )) У меня, правда, работы ещё много до этого момента...
С Рождеством!

***
Вот какой у меня средний вывод корячится. Так думаю, будет красивее и логичнее всего... Выходные разъёмы получаются прямо под трансом, а сбоку пространства нет для плавного изгиба, там прямо почти сразу стенка коробушки. И ещё, сразу над средним выводом, через него, под прямым углом, получается один из концов вторички, на анод ЕБУка... Маненько не в ту сторону вторичка намотана. ((

Паять изображённую медяху планирую маленькой карандашной горелкой и стоваттным паяльником. Горелкой подогревать шинку, сантиметрах в трёх от зоны пайки, а паяльником собственно паять... ???

https://www.dropbox.com/s/qtnkbqco92zjusw/%...%2015.54.35.png

Текущее состояние модели... Ещё много работы чисто мышкой и пальцОм, но радиаторно-вентиляторный блок уже воплощён в грубой реальности. )) Получилось хорошо, ровно и жёстко. Компас действительно помогает, даже мне. ))

Сообщение отредактировал runaway - 7.1.2014, 17:37

В смысле "неправильной полярностью".., полярность любая правильная, но смотря что варить. Для большинства работ подходит как раз электрод-минус, т. е. electrode negative или EN в "ихних" видосах.

Такому трансу всё по плечу, при нормальной настройке и крепких ключах можно спокойно варить тройкой на просадке 120Вольт, но советую слюду убрать, поставить керамику, пробивает слюду в резонансниках, много уже было таких случаев. Если нормально горит электрод УОНИ 3 мм на дохлой сети, то более ничего настраивать не надо, но ТКЗ бы проверить не мешало, т.к. Гумеров-Зуев тут даже близко не рулит, и он нам нах. не нужен вообще, думаю клещи или щунт при желании раздобыть всё же можно. Поздравляю с удачным стартом, думаю не последний.......Фотку аппарата бы глянуть.

Сообщение отредактировал dimon239 - 7.1.2014, 18:03

Может то, что пробивалось по многим случаям - было некой слюяной бумагой, либо миканитом каким-нибудь? Например тем, на чём паяльники и тостеры мотают?

Я, конечно, не спорю, но вообще электрическая прочность классической слюды (не прессованных из слюдяной трухи термостойких картонок, а именно стеклянно-прозрачных расслаивающихся пластинок) составляет около 20 кВ/мм, если верить Терещуку-Седову... Стало быть полмиллиметра должны держать около десяти... ???

С той полярностью, с которой варил варят нержавейку (батя подсказал,он хороший сварщик) - это была сталь 3,скорее всего. Слюда у меня не такая тонкая,0,2 мм точно,или больше,ну как найду керамику так поставлю, а может 2 или 3 слюды при отсутсвии керамики? проверял электродами МР-3 ( 2 и 3мм, они конечно всегда хорошо горят) и старыми мокрыми (сырыми) и непонятно какими электродами 4мм, десяток лет провалявшиеся в соседском сыром (с водой в погребе) гараже и отданными за ненадобностью мне - я их вместо проволоки использую, обмазка с водой, побелела, откололась, они на заводском инверторе плохо горят. Клещи есть только на переменку,не знаю как сними мерить, разве что на среднем выводе вторички. Как соберу в ящик фотки сделаю и выложу.

замерил толщину слюды,меньше 0,1мм, точнее 0,05. Если верить Терещуку-Седову то на 1кВ, а с учетом того что прокладки под каждым транзистором, то электрическая прочность 2 кВ - на пределе конечно, но работать должно (время покажет,если раньше не сменю эти прокладки на керамику или ключи не сдохнут).

Здравствуйте.
Извините что задаю вопрос не по теме, но где то в этой ветке проскользнула интересующая меня информация, есть ли у кого схема для остановки электромеханического электросчетчика?

Не, пять соток имхо маловато совсем. Ты когда будешь в корпус упаковывать, ещё по пять раз таких же подложи под ключи. Керамики у меня тоже нет.

полярность указывается на пачке электродов и тип свариваемого металла к этому никакого отношению не имеет, а вот электрод уже выбирают исходя из того что надо сварить и где, это если по технологии которую дома мало кто соблюдает
кстати кто использовал ситалловые подложки СТ-32-1 под силовые элементы?

Сообщение отредактировал K_L - 7.1.2014, 21:34

Подложки приготовил, вместе с пастой. Завтра попробую добавить - открутить-закрутить 4 винта не сложно.

Про полярность - на пачке МР3 указано "обратная полярность". У меня была другая полярность.

Обратная полярность - полярность, при которой электрод присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к отрицательному. Так подключал?

а — прямая полярность; б — обратная полярность