Не у того или 45 или 35 nC скорость, а у этого 60 nC. Лично мне назвали такие цифры, дома по щиту не проверял.

Мотайте 20 витков. Провод любой, лишь бы сечение не меньше 0,3 мм^2

Вопросец нарисовался к qaki.Оптодрайвера HCPL3120, cейчас нынче дефицит у нас или перемаркер, вот имеется возможность купить вот такие.Посмотрите на datasheet, и скажите свое мнение до какой частоты реально их использовать и раскачают ли они два шт. IRG4PC50W?

Спасибо! 30мкГ получилось при 17витках, при 20 витках получилось 39 мкГ, не многовато ли?
oleg1ma думаю эта табличка поможет разобраться http://www.tme.eu/html/RU/optrony-proczije...3_RU_pelny.html . Брал себе недавно HCPL3120 в Радиомаге, на перемаркер не похоже, один в один как и старые которые год назад брал. Правда еще их не ставил, просто взял про запас. Мне сказали что они почти всегда есть в наличии ( но я сам убедился что не всегда ), но под заказ сказали в любое время привезут и 3120 и 3180.

Нормально. оставляй как есть.

Дуга не хочет зажигаться. Др1-2 намотан на кольце к28*16*9 2000НМ1, с пропилом 1,5мм. Насыщения быть не должно, (20*6)/(0,062+2000*0,0015)=39,19. Др3-2 намотан на кольце к38*23*7, индуктивность сходится с программной при выборе проницаемости 2000НМ1-А. Намотал один слой витков, виток к витку. Пропила нет. Почему может не работать?

Эта табличка мне не о чем неповедала.

Там указана мощность и скорость по сравнению с 3120, 250я довольно сильно проигрывает. На резонансниках вроде говорилось что для 3120 40кГц это максимум нормальной работы, но до 50кГц вроде можно использовать. И 1,5А против 2,5А. Если ставить в схему балластника, то я бы лично не рискнул.

Этот драйвер на 50кгц молотит, а потянет ли два транзюка?И на какую частоту можно задрать вот и спросил.В баластнике даже 2110 пашет, а этот получше и нужна развязка.И стоит всего 11грн.

Ну тогда методом тыка или на выходе добавить КТ972 + КТ973, тогда точно потянет.

Сегодня запустился БП по схеме, выложенную oleg1ma, в сообщении #541. Всё запустилось. Единственно , кто будет повторять , SF16 c супрессором в первичке поменять полярность. При нагрузке током 1 А сильно греются радиаторы LM317.
Подскажите, сколько реальное потребление по обоим 15в. Хочу завтра прикупить 7815 - может меньше греться будут.
И вопрос - почему в схеме горячего старта бустерный С7 надо ставить на 400 в. Можно ли поставить на меньшее напряжение?...

нет необходимости ставить на такое напряжение кандюк.если снимете проблему отриц выброса на 6 ноге микрухи по отношению к 4 ноге IR2153 микрулины . выброс уменьшается значительно,а в некоторых полностью пропадает при удачной разводке выходной ступени данной микрухи и подбора затворных резаков по выходам драйвера.

А какое напряжение выставил перед LM? Я ставил 17.5в, греется еле-еле.Потребление по основному 0.6А это вместе с моим ветродуем, по второму 0.1А.

Напряжение ХХ есть? Д.б. вольт 100. Ток КЗ не смотрел?

В схеме бутстрепного питания есть один занятный моментик. Когда открыт верхний ключ, то одна обкладка зарядного конденсатора имеет потенциал грубо говоря +300 В. Другая обкладка через закрытый зарядный диод подключена к +15 В. Если обратное сопротивление диода много больше сопротивления изоляции кондера, то почти вся разность потенциалов достается диоду. В таком случае рабочее напряжение кондера может быть чуть выше 15 В. Но если диод имеет утечку, то разность потенциалов будет делится по другому и кондеру может достаться от души. Отсюда и исходите. Верите диоду - ставьте кондер на малое напряжение, опасаетесь - ставьте чего покрепче.

И напряжение ХХ есть 120в. И ток КЗ измерил 4А. Но зажигаться дуга между плоскогубцами и надфилем не хочет. Сегодня взял кусок трубы и электрод, так между ними дуга зажигается. В чем прикол не пойму. Вопрос такого плана, балластные кондеры у меня по 20нан, почему тогда у меня на выходе такой маленький ток? Добавил еще по 5 нан в балласт, дуга зажигается с первого раза, но ток КЗ поднялся только до 4,5А. Маловато будет!!!!

А нельзя ли в качестве сердечника Др1-2 применить кольцо из альсифера (есть К35*25*8) или
от компьютерных БП из распыленного железа?
При попытке пилить феррит испортил 2 кольца. Возможно руки не оттуда растут или дрожат
в силу каких-то причин, но колец больше нет.

А чем пилили если не секрет, и почему кольца испорчены?

Правильно! Неча стрУмент портить! Металл надфиля сильно науглероженный, а угольная дуга при малых токах имеет высокий потенциал зажигания.

Добавьте 3-4 витка в распиленный дроссель. Частота контура приблизится к рабочей. Ток должен увеличиться.

Ручная болгарка, диск 125х1.2 по металлу. Зажимал в тиски через картон вроде не слишком сильно.
Крошатся края пропила и кольцо колется где попало.

Расколотые кольца можно склеить жирным слоем экспресс-клея "Момент-монтаж" - жидкие гвозди. При толщине слоя около 1мм будет нужный зазор. А вообще зажимаешь в тиски через мягкую подкладку и режешь болгаркой 115 или 125 мм с тонким отрезным диском без проблем. Бывают небольшие сколы. Можно и алмазным для сухой резки. Главное закрепить кольцо и не давать большой глубины реза.

Кольцо нужна в руках держать и потихоньку прижимать до круга.И круг желательно наполовину сточенный.

Лучше использоватьуже поработавший диск и без щербин снаружи.

извените, какой диаметр первички в Tr1-2 горячего старта?

Клеить буду пытаться, но про альсифер и распыленку все же хотелось бы узнать Ваше мнение.

Берите провод сечением 0,25- 0,3 кв. мм. Какой он будет - монтажный в виниловой изоляции или обмоточный одножильный роли не играет.



Альсифер только высокочастотный. ТЧ сильно греется. С витками и необходимостью зазора надо разбираться. Возможность применения распыленки надо проверять экспериментально.

Спасибо попробую все варианты (в выходные) отпишусь.

А вот с этого места поподробнее!

Может из-за этого у меня и ток КЗ такой маленький???
И второе, на Др1-2 домотал еще два витка, не помогло. Его индуктивность без двух этих витков получалась 36мГн, ток КЗ при этом 4,3А. Поставил дроссель который намотан на антенне, его индуктивность 30мГн, ток КЗ 4,9А. Так может мне наоборот скинуть пару витков ,а не добавить?

Скинул два витка с дросселя, индуктивность получилась 31,72 мкГн, ток КЗ стал 4,9-5А, ток дуги 3,07-3,30А. Не совсем понятно почему ток КЗ такой маленький, но ток дуги в пределах нормы.
Надфилем об железо (мр3) дуга зажигается легко, а об плоскогубцы зажечь дугу практически не возможно. Так что не пытаетесь зажечь дугу об савдеповские инструменты.)))))

qaki Наверное пора в первом посте выложить все изменения и все моточные данные заново.

И вопрос чисто теоретический, если в силовую схему ставить по два irgp20b60pd как у Владимир М, то можно не ставить дополнительный диод? Диоды в них довольно быстрые, а два штуки при 100 градусах дают возможность пропускать через них до 24 А. В модельке вроде получаются скачки до 22А. И тепловыделение будет распределятся уже на два кристалла, поэтому перегрева ключей уже быть не должно. Может я конечно не прав, но просто очень интересно.

2 alexo 13
Вопросов много. Ответить на все сразу затруднительно, а возможно и не очень нужно. С Вашей энергией Вы гораздо быстрей доберетесь до истины, прежде чем кто-то чего-то прошамкает в ответ. Написание материала по полумостовому инвертору с конденсаторным балластом не имело целью дать законченное руководство для рутинного повторения. Хотелось показать, что кроме
Бармалеев и резонансных мостов Негуляева возможны и другие топологии, позволяющие создать вполне приличный аппарат для ручной дуговой сварки (ММА). По этой причине в материале немало огрехов и недоработок, выявляющихся, если можно так сказать, независимыми наблюдателями, за что им огромное спасибо.
На снижение выходных токов модуля поджига после перехода на кольцевые дроссели тоже обратил внимание. Но дуга между гвоздем восьмидесяткой и обрезком торцевания круглой поковки зажигается также легко. А вот поиграть в надфиль с пассатижами я не додумался. Но главная выгода от кольца с пропилом отсутствие наводок. Оно того стоит.
При выборе полупроводников критерием было чтобы работали за минимальную цену. Если изменить эту установку, можно использовать и другие компоненты.

Доброй ночи, мне это тоже интересно, т к я их зашунтировал 150ebu04 , хочу делать еще, и теперь не на тгр, а на hcpl3120, ключи лучше чем 20b60 не нашел заказал их, также не смог найти 150ebu но тут меня вовремя толкнул в сторону модулей alexlo13, а oleg1ma озвучил их тип, они есть, заказал , так что если 20d60 могут без дополнительных диодов. конечно по 2а в плече, то лучше и не придумать, для меня.

qaki я как бы сначала задал вопрос, а потом сам на него ответил во время экспериментов. А тут просто описывал все происходящее. Остался вопрос только по сечению обмотки транса. С провода МГТФ 0,12, я выжал в дугу больше чем 3А, этого вполне хватает для стабильного горения дуги, главное что-бы теперь при долгой работе не грелся провод. Так как программа мне выдала толщину провода D=0,5мм для получения 5А. Дроссель нужно мотать не по виткам, а по индуктивности, тогда не будет тех проблем что у меня.
А вот вопросы по моточным постоянно появляются, и что бы на них не отвечать постоянно логичнее просто прописать их в первом посте.
Если взять например изделие от Владимир М то будет понятно что не всегда люди делают самое дешевое, а делают из того что есть. Только одни 150ebu04 в качестве обратного диода чего стоят.

Владимир М вопрос по диодам я поднимал еще давно и qaki дал мне разъяснение для чего он там нужен. Но в первом макете который работал на 50UD + HCPL3120 (пока не спалил все по своей глупости), диоды 15ETH06 висели в воздухе с пластинчатыми радиаторами 3х3см без обдува и радиаторы ели грелись. Это значит что они не так уж сильно нагружены как кажется на первый взгляд. А если верить Datasheet, то диод в irgp20b60pd (12А - 125°C) немножко хуже чем hfa15pb60 (15А - 125°C). Но есть одно но, нет таких данных про диод в irgp20b60pd, Single Pulse Forward Current и Maximum Repetitive Forward Current. А это значит что узнать это можно только экспериментально или у тех кто с ними хорошо знаком.
Если есть большое желание узнать это, то можете просто временно отключить 150ebu04, а вместо них поставить 15ETH06 (эти диоды быстрее чем hfa15pb60) без радиатора, и попробовать поварить. Если они почти не будут греться то можно рискнуть попробовать варить вообще без них. Лично я бы рискнул, но правда еще на макете а не на готовом аппарате.
По поводу модулей тех что озвучил oleg1ma, то их придется скорее всего ставить два штуки. То есть всего 4 диода, в принципе так же как у Вас в готовом сварочнике.

[quote name='alexlo13' date='16.3.2011, 11:16' post='175575']
Рабочий вариант я трогать не буду, смахиваю с него пыль и любуюсь до чего прост и надежен. а вот придут детали, с элитана обычно быстро, тогда обязательно попробую, да и модуля думаю должно хватить одного, взял 6ть , ведь если кто и будет варить, то не больше тройки и не чаще чем раз в 5ть лет,да есть и прмышленные однофазные инвертора 2шт, эти не жалко, не сам делал. Ну а пока нет деталей можно попробывать сделать полумост из оставшихся деталей после изготовления фиксатого - тр-р из строчников на котором забыл сделать зазор и залил эпокситкой, делал другой такой же но с зазороми и 4е припаяных к медной пластине ixer60n120 У них медная подложка изолирована , поэтому хоть мост можно, но жалко тратить на них диоды, да и конденсаторов придется набирать мкф на 3и, да и габариты, так что подожду до еще худших времен

Не мог бы скинуть схемку свою по которой сделал фиксатого, с моточными.

Cейчас бегу на работу, думаю завтра найду.

Вопрос, конечно, занятный. Если взглянуть на динамику изменения рекомендаций по сечению обмоточных проводов при переходе от 50 Гц трансов на Ш-железе к ВЧ трансам на ферритовых кольцах, то увидим, что цифры на сегодняшний день уже различаются в 3-4 раза в сторону уменьшения. Весь опыт говорит, что плотность тока для ВЧ 10 А/мм^2 вполне нормально. Эта же цифра заложена Москатовым в прогу, которой Вы считаете трансы. Но похоже, что можно брать еще больше, особенно при наличии обдува. Вы уже сейчас приближаетесь к 20 А/мм^2.
В моем макете примерно тоже и ничего, признаков недомогания не обнаружено. Так что считайте, что в этом вопросе Вы находитесь на переднем крае науки.
Толщина изоляции обмоточного провода видимо тоже серьезно сказывается на параметрах малогабаритных трансов. Полагаю, что что при использовании толстых монтажных проводов в качестве обмоточных уменьшается коэффициент связи между обмотками из-за увеличения зазора между проводником и магнитопроводом. Теории этого вопроса нет. Да и вообще все. что связано с индуктивностью, за малым исключением, крайне слабо разработано. Например, простейший случай индуктивности одиночного круглого витка в свободном пространстве не имеет строгого решения.

Есть такое дело. В режиме нормального горения дуги дополнительные диоды лишь слегка помогают собственным обратным диодам IGBT. Они уменьшают время открытого состояния диода в фазе восстановления обратного сопротивления, чем снижают амплитуду фронтальных сквозняков. Основная нагрузка на них приходится в режиме КЗ. Здесь они уже серьезно разгружают IGBT по тепловой нагрузке. В каком-то смысле это похоже на стоп-кран в поезде или аварийную подушку в авто. Пока все хорошо, они вроде как и не нужны.

Вчера на работе вновь мучил кондербалласт с новым тр-ром на двух кольцах 50 30 20 , если раньше он был ,( на одном кольце ) самым горячим , то теперь греется незначительно Варил тройкой, ток в сети 12,5а, на дуге 90-100, мягкий поджиг отключал - мерил т к з- при том режиме в котором варил- 210а, при этом от сети становился почему то меньше - 11а, получается что ни при зажигании дуги, ни при залипании электрода просадок в сети нет, но горячй поджиг буду ставить однозначно , вот только подгоню его под последние рекомендации, пусть моим 4м ebuкам живется легче. Не догадался сделать замеры на максимальных режимах ,но позже обязательно сделаю. Ну а если нет бросков тока,то может быть и слабые сети будут не так слабы, хотя в этом вопросе я даже не рядом. oleg1ma краткое описание своего фиксатого я делал пару дней назад в разделе фикс. все взято по кускам с форумов, не тот у меня уровень чтобы сделать что то от себя, единственное, что наверно не как у всех, каждый из 2х 60n120 раскачиваются своим однотактным ТГРом, почему теперь уже и не помню, но получилось, ну а раз уж получилось, то и в свой второй сварочник - qaki , я вставил то же самое- 1156 + 2а отдельных однотактных ТГРа, не специально делал, остатки от фиксы После ненавязчивой подсказки гуника и qaki я сделал управление на 494+2 шт hcpl, как получилось-, понравилось , теперь если что буду делать то так , но в сделанном так и остались ТГРы, трогать боюсь, вдруг сломаю, пусть уж пока работает так.

Меня лично интересует твоя силовая часть,какие номиналы ставил, мощность сопротивлений, какой тр-тор, как мотал, количество обмоток и витков, сечение.Можно от руки, пойму, хочу попробовать, собираю инфу для изготовления.

можно ли для намотке транса, описанные в описании жгуты, обматать фум лентой а сверху ужать термоусадочной трубкой.

фум можно но не обязательно а термоусадка вообще противопоказана ,резко ухудшиться теплоотдача от обмотки и будет локальный перегрев и как следствие возможно витковое в самом жгуте Изоляции обмоточного провода достаточно для хорошей электро изоляции в жгуте,если конечно провод не голимый и не поврежден.

из описания qaki: "...жгут плотно обматывается ПВХ лентой в два слоя ... поверх которой накладывается обмотка из фторопластовой ленты...". Интерессно с этим бутербродом обмотка сильно греется?

Если у тебя будет такое-же сечение как в мануале то обматывай чем хочеш, нагрев небольшой.

А зачем такое большое кольцо (к28х16х9) выбрано для Тр1 (Тт силового инвектора)? Можно вместо него использовать К20х10х5 N87 и что тогда надо будет поменять?

Провод с кабельным наконечником удобно просунуть и обмотка в один слой. Для К20 ничего менять не надо.

Здравствуйте всем!
Поэкспериментировал с дросселями поджига.
Исходный вариант: др1-2 готовый 33мкГн гантель, др3-2 ПК 18 витков монтажный 0,5мм.кв., ток дуги- 4А, ток кз -8А
вариант 1: др1-2 К28*16*9 2000НМ1 пропил 2мм 20 витков 30 мкГн ,др3-2 К32*20*6 2000НМ1 25витк. 0,5мм.кв., 3,5А, КЗ-5,5А
вариант2: др1-2 кольцо от комп.БП жолтое с белым 28*13*11 20 витков 30 мкГн, др3-2 К32*20*6 2000НМ1 25витк. 0,5мм, 3а , ток КЗ плавно спадает до 0.
Напряжение ХХ всегда 120В.
В исх. и 1 вариантах дуга зажигаутся легко, и устойчиво горит до 8-12 мм.
Нагревов практически нет, даже без обдува.
Вариант 2 - зажечь дугу можно только медленно отводя электрод.
Ток при отрыве медленно нарастает и также медленно (2-3с) спадает при КЗ.
Др1-2 сильно греется (похоже сердечник).
Спасибо всем кто давал рекомендации по обработке феррита.
Купил 3 новых кольца, но пропил получился с первого раза.
Минимальные обороты, сильно сточенный диск 1,2мм без сколов, кольцо в руках.
При резке сразу уширять пропил до 2 мм.
Др-ль на кольце из альсифера даже пробовать нестал. Альсифер оказался ТЧК. Индуктивность получилась около 5 мкГн. Да и кольцо неизвестно откуда.
А вот с кольцом из компьютерного БП жаль что не получилось.
qaki подскажите направление для экспериментов так как этого добра везде полно, да и обработка феррита не очень веселое зенятие.

Запустил сегодня свой агрегат уже в корпусе, без поджигалки и Тт. Ток не ограничивал ни чем, перемычку для настройки тоже не ставил, то есть работает на максимальном заполнении. Проверил наличие сигналов на затворах, и все напрямую в розетку. Ни чего не горит не дымится. Не ожидая и минуты, шнурки на балкон и варить. АНО-21 зажигается и без всяких поджигалок с первого раза, максимум со второго. УОНИ зажечь конечно тяжелее. Горит хорошо, шов ровненький, без брызг, просто прелесть, аж душа радуется. Единственное смущает, это длинный провод задачика тока (15см). Надо как то переделать через оптику. Ток на выходе не измерял, но 140-150 А есть точно. Короче нет слов, доволен как слон. qaki ОГРОМНОЕ СПАСИБО, кучу благодарностей, долгих и счастливых лет жизни и творческих успехов. Так же огромное спасибо всем кто помогал. Только один обломчик, что бы теперь ТТ поставить, надо пол сварочника разобрать, завтыкал немножко)))))!

И не пробуй. Я тоже экспериментировал. Альсифер с черной полосой греется так, что лак на нем дымит. Так же и желто-китайские кольца от БП компа. Лучше всего дуга с гантелей,но помехи. От выходного дросселя изменяется мало.

Право не знаю, что сказать. У меня феррит пилится без проблем. Кольцо чуть больше половины в тисках через сложенную в несколько слоев бумагу. Диск 3/4 от начального размера. Обороты полные. Легким касанием 3-4 прохода и щель готова. Все просто как в полуавтомате: нажал кнопку и мешок на плече.

Алмазом да, а вот обычным диском, это большой геморрой! Я резал бор машинкой, ее диски для метала хоть как то феррит пилят, а вот обычные болгарочные вообще жуть.

есть в строймагах в продаже для ножовки полотна-шнуры с напылением для резки плитки . думаю феррит для нее не проблема . диаметр около 1,5-2мм . ну или алмаз , тут без вариантов , ищите знакомого плиточника с болгаркой

А ежели, к примеру, выходные диоды или айжабят без радиатора будете использовать, то дымок разве из них не пойдёт? Но вы же вумный и лепите к оным радиаторы, а вот прилепить теплосток к сердешнику почему-то не желаете.