Сегодня развинчивал осциллограф, снова пытался найти катушки отклонения ( первая попытка была еще при покупке). Видно конечно плохо, стекло сильно искажает, но стоит вроде две пушки, так что скорее всего два честных луча. Но на их честность из-за наклона луча полагаться в точности до 0,1мкс нельзя. Решил снова помучать оптику, так что замеры произведу на следующей неделе.

Minus
Хотел тоже стекло повернуть, но в СССР делали на совесть!)))))

Хотелось бы помочь, но мне отсюда плоховато видно, что там в осцилле.
А не могли мимо него пробегать постоянные магниты? Ведь луч может отклоняться и магнитным полем.
Намекаю, может его осторожно размагнитить попробовать? Ведь маловероятно, что в измерительный прибор поставили бракованую трубку.
Скачал на него схему. http://www.qrz.ru/schemes/detail/758.html Он точно двухлучевой.

Конечно электростатика. Как маломощным усилителем создать нужное магнитное поле в диапазоне частот от постояного тока до 20 мГц и выше. Это все же не синхрофазотрон. И у двухлучовок очень толстый цоколь с большим количеством выводов.

Не знаю сколько это много, но порядка 20, может немного меньше. Плюс 4 с одной стороны и 4 с противоположной и один возле самого экрана.

Слова "Если не ошибаюсь" написал, т. к. в известных мне трубках - электростатика (понятное дело, нужна широкая полоса и равномерность АЧХ, с катушкой это вряд ли возможно). Но я знаком далеко не со всеми моделями трубок и подробно в вопрос не вникал; всяко может быть. В двухлучевой трубке при работе нетрудно разглядеть 2 катода, хотя по её паспорту - проще. Есть Инет.

alexlo13
Я чуть выше ссылочку на схему С1-55 выложил. Посмотрите.

У меня и схема есть и мануал. Я просто подумал что знающим людям лучше знать. То что по паспорту он двухлучевой я знаю. Я собственно и искал двух лучевой.
Minus
Это ж не телик, поэтому понятия не имею как его можно размагничивать.

Бесспорно двухлучевой. Но соотношение между длительностью импульса и периодом измерить надо.

Все измерю, но на днях. А сейчас меня больше интересует другой вопрос. Я примерно нарисовал вид импульса с ТЛ-ки, обвел синим то что мне не нравится. Что это и как от него избавиться. Перепад конечно не такой сильный как я его нарисовал но он присуцтвует, где то 0,05 вольт. Взял импульс с UC3846, так на ней все чисто.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Конечно, при настройке сварочника осцилл - незаменимая вещь. Но нужно быть уверенным в его точности, иначе неясно, глючит сварочник или врёт осциллограф.
Цитата: "вид импульса с ТЛ-ки, обвел синим то что мне не нравится".
Вот бы посмотреть двухлучевым - один канал к осциллятору TL494 (вывод 5 или 6), а второй на её выходы. Сопоставить сигналы - тут как будто сигнал другого канала пролезает. А по питанию не может ли оно просочиться, возле ног микрухи надёжные кондеры развязки установлены?
Завтра попробую провести один эксперимент с осциллом и магнитом (сейчас уже ночь, днём лучше), напишу потом.

1)Завтра элементарно! Если дома буду в нормальное время.
2)Вот именно, как раз в тех местах где начало и конец импульса второго канала.
3)Та кондеры вроде все нормальные, во всяком случае новые. На электролиты вроде нечего грешить, он либо работает либо нет, правда пару раз путал +и-, микросхема естественно сгорала и я ставил новую. Часть кондеров СМД, а еще часть выводные жёлтые и синие (название не знаю).
Дайте печатку безглючную, сто процентов рабочую. Я и проверю правильность разводки

Я свои печатки делал на бумаге, аппарат завелся с пол оборота, если нужно могу сфоткать, ну а ты уже нарисуеш в lay.Я делал всю схему полностью плюс БП, все на трех платах.

Согласен alexlo13(a)mail.ru.
Натолкнули меня на пару идей, но это когда все проверю отпишусь.
Самое обидное,что все заработало с первого раза, пока не собирал все в кучу и не спалил, а доэтого все работало на ура!! А теперь один гемор.
Купил себе STGW20NC60VD, вроде лучше полтиников, кроме лишних ват в тепло. Кто что скажет?

alexlo13
Был сегодня у метрологов,да Minus был прав что пластины стоят жёстко в трубе,намагничивание мало вероятно,только пробовать повернуть трубу в креплении.

[quote name='alexlo13' date='24.1.2011, 2:57' post='166929']
Согласен alexlo13(a)mail.ru.
Неполучилось почему-то на твой мейл, скинул на файлообменник, там нужно зарегистрироватся, вот ссылка: http://ifolder.ru/21508843

25 лет юзаю С1-55.
для того , чтобы померить задержку сигнала при помощи С1-55 отдельным проводом подаём этот сигнал на вход внешней синхронизации, режим синхронизации устанавливаем на - внешняя, движок передний- задний фронт в необходимое положение, щуп первого канала на сигнал и настройкой синхронизации добиваемся жёсткой синхронизации. Затем движком перемещения по горизонтали устанавливаем исходный фронт в фиксированное (про сетке) положение, а щуп переносим на задержанный сигнал. И всё!. и второй луч вроде как не нужен. Расстояние от фиксированного положения до фронта задержанного сигнала и есть искомая величина. А ещё есть движок растяжки развёртки.
ПРИ ЭТОМ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что земля для трёх каналов общая - корпус осцилографа. зацепивши синхрнизацию за вывод ТLки надо очень посмотреть, прежде чем лезти в силовую часть.

Электролиты как раз иногда могут подвести. Есть такая мелочь: эквивалентное последовательное сопротивление, ЭПС (или ESR, equivalent series resistance - на аглицком). Кондёр тестером звонится как исправный, а в схеме - не работает. ESR можно определить только специальным прибором, в инете схем полно.
Тут полезного уже много насоветовали, осталось пробовать. Вот ещё, до кучи.
1. Можно зацепиться осциллом с закрытым входом, постепенно повышая его чувствительность, на питание TL494 (масса - и 12, 14 ноги и куда оно там ещё подаётся). Если там есть заметные импульсы, то кондеры блокировочные плохие или ёмкость мала (наиболее вероятная причина) - вот Вам и та помеха. Если по питанию есть помеха, ткнуть туда хороший кондер (со старого винчестера, CD/DVD-ROM, материнки).
2. Вряд ли эта наводка может быть засчёт токов при неудачной разводке платы - мощность TL-ки не та.
3. Не представляю, как импульс внутри TL-ки может пролезть из канала в канал, да ещё с малой амплитудой. Всё-таки цифра, тут либо 0 - либо 1, малая амплитуда может быть только на выходе при почти КЗ. Не наш случай. Хотя, может левая TL494? Мне с таким дефектом не попадались.

Может проводники на печатке очень близко и надо её(печатку) помыть-почистить?
Наводка по питанию из-за недостаточной ёмкости фильтрующих конденсаторов даёт "просадку" сигнала, а у Вас наоборот - сигнал в нуле и на его фоне положительная помеха. Это не по питанию. Я так думаю...
А что плохого может натворить помеха амплитудой аж 0,05 Вольт ? Она на два порядка меньше полезного сигнала.

Думаю, там ничего страшного нет, - посему истерика по поводу какого-то еле заметного пыптика совершенно излишня.

Для цифровых устройств такая помеха несущественна, согласен.
Просадка будет видна в работающем в данный момент канале, а в другом это - помеха. В данном случае легко найти её источник исправным осциллографом (правильно подключенным). Очень хорошо слышны подобные вещи, например, в УНЧ при неудачном конструктиве.

Истерики здесь ни у кого нет, как нет и ничего плохого в том, что человек хочет получить "чистые" сигналы - такие, как мы иногда видим в выкладываемых на форуме осциллограммах. А невнимание к мелочам иногда приводит к очередной покупке радиодеталей...
Тоже соглашусь, что далее обсуждать этот вопрос - излишне, хотя решение принимает тот, кто его задал.

По поводу этих помех, тоже думаю что вопрос исчерпан. Вчера просто пришел домой поздно и почти нечего не успел сделать, т.к. был занят чертежами. Кондеры точно не виноваты, выпаял все кроме Cr и тот в процессе заменил, картинка не изменилась. Испытал еще две платы на разных ШИМах сделанные по печаткам Гуру этого форума, там та же самая байда. На 3846, получились самые чистые сигналы, но всплески тоже присутствуют. Я так думаю что это есть у всех, но только из-за определенных обстоятельств я это выявил!
Все остальное сделаю на выходных или ближе к ним, сейчас некогда. Всем спасибо!

Если верить даташиту - вроде неплохие и работать с ними можно. Но не лучше полтинников (может, только по цене?)
Напряжение в открытом состоянии у них заметно больше, значит, больше будут статические потери.
Импульсный ток коллектора 100А, (у народных полтинников IRG4PC50UD - 220А)
Хвосты при выключении у 20NC60VD как бы меньше раза в 2, чем у PC50U. НО это при меньшем токе 20А и при 25 градусах, а у полтинников при 27А и 150 градусах. При 25 град. было бы лучше, наверное.
А вот частотные свойства, если верить графикам, - хорошие, почти как у PC50W.
И входная ёмкость в 2 раза меньше, чем у полтинников (2200 pF против 4000), что тоже хорошо.
Главное - чтобы не перемаркер. Неплохо, если выскажется тот, кто их применял.

qaki нашел еще неточность в вашем талмуте, вначале стр. 7 вы пишите надо применять диоды 15ЕТВ60. мне кажется вы имели ввиду 15ТВ60, ато 15ЕТВ60 google незнает.
Если ставить транзисторы без внутрених диодов то хватит ли одного диода hfa25tb60?

Да, уж... Зарапортавался. Спасибо за замечание. В макете действительно стоят 15ТВ60. А вот на схеме на стр. 6 умудрился написать 15РВ60. Но в принципе большой разницы между ними нет. Главное назначение этих диодов уменьшить величину объемного заряда на p-n переходе встроенного обратного диода IGBT и соответственно снизить мощность коммутационных потерь.
При использовании ключей без внутренних диодов внешние обратные диоды для устойчивости к КЗ должны обеспечивать возможность работы при среднем выпрямленным токе порядка 1/6 ожидаемого тока КЗ. Для полумоста на максимальный ток ~ 120-130 А нужна диодная ветвь с током не менее 30-35 А.

не переживайте описки у всех бывают, тем более материал объемный.
p.s. "Я памятник себе воздвиг нерукотворный"
помоему Пушкин про вас написал.

сегодня меня опять посетила дама с косой и забрала транзисторы с собой.
Начнем по порядку. Сгорели транзисторы 80n60 из-за того что невыдержал один из диодов. Поставил транзисторы irg4ph40ud (знаю что неудачный вариант, но это было единственное что было в магазине) и в довесок повесил 15eth06. На холостом ходу без проблем отпохал 40 мин. Дал ему нагрузку, на амперметре 120-130 А, через 1-2 сек негромкий хлопок и сработал автомат. В последствии оказалось сдохли ключи, но никаких видимых последствий хлопка нет.
Каковы причины гибели транзисторов? диоды остались живы, но стоит ли рисковать ставить их опять?
Да, кондер 1 мкФ.

Судить от чего накрылись ключи не берусь, так как не видел, не конструктива, не оцилок, а по поводу кондер 1 мкф вообще непонял где?

Пока писал oleg1ma меня опередил!

Я тоже спалил уже не один транзистор, диоды постоянно живые, ставлю их опять в схему и не парюсь. Если диоды живы, то значит был сквозняк, если конечно ключи нормальные (это мое личное мнение, а точнее цепочка логических размышлений, в меру моих познаний)! Смотрели ли Вы в этот момент осциллограммы на затворах ключей? Был ли подключен Тт? Какое МВ на выходе IR2110? У меня почему то получается не как не больше чем 1,2мкс, а если есть какие то хоть не большие помехи то труба всему. И за одно сфоткайте свой сварочник в собранном состоянии, может люди вам помогут.
Не совсем понятно что за кондер 1мкф?
К стати, благодаря Вам нашел одну свою ошибку, я тоже перепутал местами выходы ИР-ки, и у меня то же пропадал сигнал одного канала, правда ИР-ка осталась живая. Но пока все таки решил собрать на оптике, а на IR2110 буду собирать полную схему с поджигалкой!

За одно вопрос ко всем, какое нужно напряжение на затворе STGW20NC60VD, что бы хоть немножко его приоткрыть? Так как когда один транзистор открывается, на нулевой полке второго сигнала появляется всплеск. При питании силы от ~100в, всплеск порядка одного вольта, боюсь при включении напрямую в розетку всплеск возрастет. Сварочник естественно нагружен на спираль 0,2Ома, без нагрузки сигналы чистые.
И еще, как определить величину токоограничительного резистора (Rg), на затворах ключей?
По датышу для HCPL-3120 получается 8Ом (если я правильно понимаю что в нем написано, а я очень плохо понимаю), а если смотреть датащит STGW20NC60VD то там Rg=3.3Ом, для IR2110 аналогично Rg своей величины. Так какой номинал все таки ставить?

Непойму что у тебе за проблемы с мертвым временем?Можно ставить какое хочеш.

Регулировать я его могу как хочу, собственно что я и делаю в своем варианте. Но если делать по схеме Гаки, то там ИР-ка должна делать задержку, чего у меня не получилось, вполне возможно что не у одного меня такая проблема и поэтому я рассматриваю все варианты. Правда у меня это может быть из-за того что я не правильно подключал каналы, верхний канал на нижний ключ, а должно быть на оборот.

смысал в том что аппарат успешно работал, но после длительного к.з. (защит никаких нет) невыдержал один из диодов и утянул за сабой транзисторы, а после замены транзисторов он невыдержал и 2 сек на нагрузке. кондер 1 мкФ - это баластный кондер 2х0.5 мкФ.

МВ первоначально выбираю Toff.max*3, у меня 1.2*3=3.6, ставлю в пределах 3...3.5мкС, если выходной ток достаточен, то так и оставляю. Следующую схему, ради эксперимента, собираю с датчиком тока на вторичке(шунт на выходе, ТТ подключать - жёсткие выводы вторичной обмотки), но в первичке ТТ обьязательно оставляю.

как регулируите МВ?

Читай внимательно.

oleg1ma огромное спасибо.
а может еще подскажите от куда это взято, зотелось бы полутше изучить этот вопрос.

наверно от сюда http://spesso.nxt.ru/494.pdf

Брал отсюда, если ненайдеш скину в файлообменник.

Собрал сегодня опять все в кучу, выставил примерно 1/3 от максимального импульса, тест с лампочкой прошел удачно, лампочка не горит. Замыкаю св. клеммы, лампочка горит. Все напрямую в сеть, задачик тока также на 1/3, клеммы на спираль 0,2Ома (которой сварщики ток регулируют), от спирали и от транса слышен толи треск, толи звон. Осцылы при этом почти чистые, на нулевой полке есть не большой всплеск, но он не больше отрицательного запирающего напряжения (-4 вольта, стоит оптика). Мне искать причину непонятного звука или брать держак и испытывать на электроде? А то одни пишут что так и должно быть, другие посылают искать причину звука.

у меня был треск если подкл. ТТ, но работало как с ним так и без него, правда без него тишина была. Методы лечения пока не разработал, попробуй откл ТТ, если найдешь кося то отпишись.

2 alexo13
Если проблема с взаимным пролезанием управляющих сигналов между каналами еще не исчерпана, то предлагаю Вашему вниманию несложную модель, которая может служить возможным объяснением наблюдаемой картины. Понятно, что уровень сигналов на каждом из выходов равен произведению выходного тока на сопротивление нагрузки, которое равно сумме сопротивлений номинального резистора нагрузки и некоторого паразитного сопротивления, присутствующего в монтаже. Таким сопротивлением, например, может быть ложная пайка или плохой контакт в панельке для установки микросхемы. По этому паразитному сопротивлению протекают токи обоих каналов. Для собственного импульса эффект присутствия паразита не заметен, а для импульса второго канала он проявляется в виде небольшого сигнальчика, сидящего между своими импульсами, что Вы и показываете на Ваших картинках.
И еще вопрос. Так какое же соотношение между максимальной длительностью управляющего импульса и периодом в Вашем девайсе?


Посторонние звуки в виде шорохов, потрескиваний, писка могут появлятся из-за рыскания следящей системы (обратной связи), если она находится на грани устойчивости. Попробуйте загрубить динамику, подключив паралельно С8 в модуле правления электролит емкостью 10 мкФ. Минусовой вывод электролита д.б. соединен с общим минусом. При таком подключении мы заметно проигрываем в быстродействии, но система перестает реагировать на высокочастотные помехи. Другим способом успокоения системы является введение фазовой коррекции, но это уже достаточно сложно для неискушенного в теории автоматического регулирования.

qaki а что скажите по поводу поста #427

Результат вполне закономерный. Ключи IRG4PH40UD относятся к категории высоковольтных, отличающихся повышенным напряжением насыщения. Даже простейшая прикидка на пальцах показывает, что при Вашей нагрузке мощность потерь в каждом ключе составляет 70-80 Вт, а это хороший паяльник и требует эффективного теплоотвода. Для сравнения в IRGP4063D в два раза меньше.

1)Прилагаю осциллограмму, период 22мкс, импульс 8мкс. Но когда включал в розетку без всяких лампочек и подобного, то импульс уменьшал примерно до 4мкс.

Так же, хоть и плохо, но видна помеха (на TL-ке такой помехи нет, а те перепады есть у всех, посмотрите внимательней). И картинка дергается, поэтому картинка расплывчатая, почему не знаю. Может осцил глючит или сигнал такой. Транзисторы STGW20NC60VD, дрова оптика с питанием +16-4в. Для IR2110 надо опять БП перенастраивать, что очень напрягает. Завтра может поеду за деталями на БП для IR2110 и недостающими деталями для Вашей полной схемы, тогда и ее испытаю снова в правильном включении.
2)Тт пока не ставил, вместо него батарейка.

так вопрос не в выделяемой мощности,а причине смерти. я думаю за 2 секунды они не перегрелись.

Что-то не очень понимаю 22мксек. Это по мелким делениям? Значит по крупным 10 мксек/дел? А растянуть импульс на шкале 1 или 2 мксек/дел можно? На вершине сидит какая-то помеха с частотой 500 кГц. Это продукт осциллографа или схема бухтит? Межимпульсная кака скорее всего звон в сигнальных кабелях осциллографа. Уровень ее невелик и ни на что влиять не должен.


Как сказать? Но лучше экстрим сразу не устраивать. Постепенно увеличивая нагрузку, можно было бы понять, где слабина.

1 Теперь я не очень пойму, я сегодня немного торможу, не выспался и в добавок устал как собака! Объясните какой период Вам нужен, от начала импульса чего и до чего? А лучше нарисовать и в личку кинуть. По крупным 5 мксек/дел, 5в/дел.
2 Можно!
3 Схема, я так полагаю что нужно увеличить Rg в затворе ключа, с 5,1 Ома, до 7 Ом! А в хозяйстве ни чего подходящего нет, есть только 5,1Ом и 10 Ом, но 10 Ом вроде многовато. Так как по щиту из ключей Rg=3.3 Ома, значит Rg должен быть равен примерно Rg=Rg(из датащита)*2, а из формулы щита на HCPL-3120 получается 7,2 Ома. Или надо уменьшить резистор между затвором и эмиттером ключа, с 1к до 500 Ом, в таком случае помеха практически исчезает. Других объяснений я не нахожу. На полтиниках такого вроде не было, а если помеха и была, то очень маленькая!
4 Я тоже примерно так думаю, потому что если уменьшить яркость осцилла, то помеху даже не видно.

P.S. Короче я тут немного почитал разные форумы, решил что звон в спирали появляется из-за ее индуктивности. Втыкнул аппарат в розетку и пошел варить. История та же, дуга тухнет, полагаю это все таки из-за хреновой сети. С резонансником была аналогичная ситуация и звенел на спирали, и точно также дуга тухла, так же бился головой об стену но не чего не помогало.

Не заморачивайся с этим вопросом. 3,3 Ом - выходное сопротивление генератора для получения длительности фронта 10-15 нсек. При нашем монтаже с такими фронтами ключи могут и скиснуть. Нужно подтормаживать. Учитывая входную емкость STWG20NC60VD 10 Ом будут в самый раз.

Спасибо! Поставлю на 10 Ом и попробую спалить пару электродов, если все останется живым, буду подключать Тт. После этого буду пробовать запихнуть все в корпус.
А кто скажет, чем отличается дугарь от аргона, в смысле характеристик выходного тока и напряжения? Я варил на "Кемпинге" и клацал переключатель аргон/дугарь, при обеих сварках, разницы не заметил, не при сваркой электродом, не при сваркой аргоном.

Поставил Rg=10 Ом! Сегодня пробовал снова варить, ситуация та же, две секунды варит, пол секунды остановка и снов варит две секунды, и т.д. Напряжение на банках падает до 213в, в розетке до 180в. Вопрос на засыпку, сколько должно быть на банках, если в розетке 220в. У меня лично получается 260в, вроде маловато будет. На что грешить, на кондеры, на диодный мост или еще на что? Откуда люди 300в берут?

Нашел транзисторы STGW40NC60KD http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...GY50NC60WD.html по смешной для нашего времени цене, стоит ли их покупать?

http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/_myvideo/3.html

Ну тогда это точно сеть такая, поймал момент когда сеть поднялась до 230 вольт, взял заводской БП и на его кондере замерил напряжение, получилось 290 вольт. Писец однако!!! За что цену на электричество подняли????