По поводу выбора С38: -ставлю реле РЭС49 (потому что у меня их много) и тумблер на лицевой панели меньшая емкость для мелких деталей а суммарная для уголков и деталей покрупнее рекомендую всем, очень удобно

Доброго времячка и удачных самоделок. Уважаемые, умельцы, у меня как-бы двойной вопрос, если можно направьте, скиньте ссылку(ткните носом в теорию или практику)) или попробуйте дать ответ.
Почему частота работы инвертора ограничена 35-50 кГц. Возможно, у кого-либо были попытки поднять частоту и каков результат? Второе-что будет теоретически, если на входе в сварочный удвоить напряжение питания? Не пинайте сильно..)

Кстати такой дросселёк ещё и удлиняет жисть транзюкам.
Ставил когда то при применении не совсем быстрых диодов, эффект заметен в реале по снижению температуры и транзюков и диодов, немного, но сам факт радует. Даже осликом можно вполне увидеть саму вспышку при закрытии нижнего диода.

Насчёт дразнилки - сейчас появилась масса нормальных, быстрых транзюков на 1200 вольтей, так, что вполне можно просто удваивать сетевое напряжение при работе от 220 вольт, и просто выпрямлять от 380. Сам планирую запустить такой модуль, хотя при трёхфазе для нормальных аппаратов электролиты уже не нужны, вполне хватит и десятка мелкофарад обычных неполярных.

Вы пожалуйста не сравнивайте Китайские фазники с Воронежскими.

Мелкая масса быстро не отянет тепло от кристалла как не дуй на рёбра. В результате рёбра еле тёплые, а ключики пук...

"Что должно сгореть,сгорит при любых условиях,даже в сырую погоду."
При принудительном охлаждении,алюминиевая пластина толщиной 2мм 10х10см,
будет лучше отводить тепло,чем алюминиевая плита 20мм 10х10см.Чем меньше
масса,тем ниже инерционность в передаче тепла.В идеале-золотая середина,между
эффективной площадью охлаждения и массой радиатора.

Примерно такая, вариант AVT - 150. Или по другому - утилизация радиаторов.
Это одноплатный вариант для установки во всевозможные кетайские сварочники, когда клиент согласен, то меняю полностью силовой блок вместо ремонта, или как капитальный ремонт и клиенты весьма довольны в основной массе. На работу в нормальные конторы не берут, приходится внедрять AVT-шку снизу.

Ага, понял.
Сейчас набиваю детальками свой вариант одноплата на 200А с субмодулем и показометром.
Если испытания пройдут успешно, покажу здесь....

Толян, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как ориентировочно изменить ёмкости С30, С38 (AVT без процика из первого поста) при уменьшении частоты до 30 кГц. Спасибо!

Да ничего менять не надо. С38 выберите номинал для устойчивой работы на вашем выходном дросселе.

Спасибо!

Теоретически вы делаете всё правильно, но самый большой вопрос - зачем, у вас был вполне приличный аппарат, с конструктивом, заточенныи именно под двухтакт. Нужно просто было или переделать управу по людски, с возможностью регулировать напругу для полуавтомата, причём, оставить весь драйверный узел, или, если только для ММА, поставить полевики вместо айгибитишников и в крайнем случае добавить разделительную ёмкость на силу. Сей вариант, что у вас, вполне работоспоспособный, только надо выкинуть лишние детальки. Да , и желательно сделать нормальный прижим силовых элементов к радиатору, из-за неправильного прижима основные беды этих конструктивов.

Ничего сказать не могу, напряжение на входе компаратора контроллера около 200 мв, соответственно любая помеха при некорректном конструктиве теоретически может вышибить силу. Кстати - на нормальном балласте получить 50 ампер затруднительно, при снижении напруги на балласте автоматика сама повышает ток.

Я, ребята понимаю что вы все сильно грамотные,но на мой вопрос как состыковать индикацию на АВТ никто не дал ответа и , даже АВТОР - не понимаю -ЭТО ЧТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?, КОНЕЧНО МОЖНО ПУТЕМ проб и ошибок и самому допереть до нужной точки ,а тут сразу вопрос; нафиг нам этот фОРУМ если все под секретом?ТАМ одни процессоры и стыковка не совсем понятна,кроме автора, так что делать,конечно можете не отвечать дело хозяйское ,я посмотрел у TSL ,там обычный а здесь ----нифига ..... Еще раз прошу помочь.....а если не знаете или просто не хотите ,дело хозяйское....буду докумекивать сам...Я конечно могу скинуть кортинку как я понимаю.... думаю кроме меня некому не надо,просто обидно AVT-- это КОЛОСС не КАК не БАРМАЛЕЙ,все идеально,все продумано,все вылезано и просто,человек душу вложил,все работает как часы,и если сам не на косячил в этом я убедился много раз,еще раз низкий поклон АВТОРУ АНАТОЛИЮ....но хотца большего,и это не прихоть и просто ---КРОСОТИЩЕ,а не просто крутилки для зверей- СВАРНЫХ,а на простых начинающих сварных,чтоб человек посмотрел какой ток на какой метал....и т.д.и т.п.ЧТО интересно по БАРМАЛЕЮ все время какието вопросы ,хотя там схема проше -некуда.. однако ребята .... не бойтесь сложности СХЕМЫ и СМД элементов . АВТ того стоит ...схема очень классная и вы взявшись ...не пожелеете и при серьезном подходе проблем ноль и дежурка во много раз лучше уж поверьте ,я в этом убедился на собственном опыте.А с индикатором даже марка индикатора не УКАЗАНА а там тоже и цокалевка имеет значение, все пущено на самотек,у нас все намного грамотнее чем в соседнем ФОРУМЕ???? ИЗВЕНИТЕ за STOP-OFF,пишу что чувствую,а не ради всякой хрени!

Слишком много слов-что конкретно нужно? Показаметр? Посмотри разработку этого человека http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105

Очень легко присобачить хоть к бармалею, хоть к мосту Z7, хоть к АВТ

Нет, не секрет, индикацию я, как цацку, не особо люблю применять. Считаю, что показометр, который дублирует шкалу на ручке регулятора нужен как корове седло. Другое дело - энкодер, или кнопочное управление. Но для любителей цацок был сделан вариант-приставка для аппарата с управлением на процике. Есть такая разновидность в моих поделках. Для огурцового и подобных показометр мною не был предусмотрен.
Схемы управы на процике и интеллектуального показометра болтаются здесь в теле ветки. Если уж очень хочется - могу предложить простое решение - покупаете простейший кетайский вольтметр, делаете на любом контроллере , я применял SG3524 шим регулятор с управлением напряжением от встроенного стабилизатора 5вольт, на этот регулятор вешаете вольтметр с делителями для создания верхнего и нижнего значений, а выход на оптрон и на силовую часть, как сделано в варианте с проциком. Это когда под руками вааще нет никакой цифры. Вот и всё. Причём этот вариант ещё и делает гальваническую развязку с регулятора на силу. У меня есть шим регуляторы на PIC-ах, но они для специфического использования и проще сделать на обычных шим-контроллерах.

Это точно. Я к такому выводу пришел давно, когда у Олега не пошло и ему пришлось, если не ошибаюсь, перевести на работу по среднему, хотя есть исключения, Sarmat и ERika делали по своим печаткам.

TSL2, я не спец, я просто поговорить, но отмеченное красным, мне не по душе, может попробывать перенести перемычку?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Угу, да и вторая перемычка...Тащить их поверх как минимум шунта - идея не самая удачная.

Проводами со стороны элементов подайте питание...а так одноплат должен работать нормально....в моих нескольких вариантах печаток все работало нормально

TSL2 посмотрите на одноплат из сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=334534 проверено не однократно, работает хорошо.

Обращал внимание на вашу печать, но на проце делать пока без надобности, да и радиаторов таких нет.
Пока использую то, что под ногами валяется

Вопроццц!
В режиме ПА подгружать выход АВТ-шки надо или нет?
Мой "огурцовый" нестабильно работает, сложно настроиться на нужный режим работы. Менял рукав, наконечник,сварочную проволоку, питающую сеть, кабель массы... В принципе варить можно, но хочется лучшего. Вариант с проциком в процессе сборки, но времени не хватает, пробный пуск уже был по моему у него похожие проблемы.
В обоих вариантах питание протяжки от БП ноутбука, регулятор на 555-й, привод взят готовый от трёхфазного ПА с мотор-редуктором стеклоочистителя ВАЗ-2101.

Нет.

Обратить внимание на качественное питание протяжки, схему регулировки скорости и подборку конденсаторов в а цепи ШИМ С30-С38
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для протяжки посмотрите схему питальника с ШИМ управлением двигателем от Олега плата 3 в теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...502&st=3120

Дроссель нужен не менее 40 мкг. Это основной параметр для устойчивой работы, ну если с протягой всё нормально. Огурцовый - это ж простейший вариант. Причём всегда питал протягу от основного транса, а регулятор со стабилизацией напряжения и никогда с обычным шимом. Где то в ветке сбрасывал и схемку и плату. Когда в режиме полуавтомата, то задатчик тока ставьте почти на минимум, так лучше формируется капля на небольших мощностях, ток увеличивать только при заливке.
С38 для полуавтомата - 0,015 ---- 0,022.

С30 установлен 30 пик, С38 набран из двух разных кондёров в сумме 18 нан.
В схеме Олега нет ничего особенного обычный обратноход и 555-й таймер, у меня тоже самое. Сегодня подключу внешнюю протягу от ПДГО-510 ( в архиве ПДФка).


Дроссель набран из пластин от транса сечение около 8 см кв. длинна 8,5 см., 19 вит провод как на вторичке СТ. Мой индуктометр показал 35 мкГн.
Просматривал ветку много раз, но что-то не помню Вашего варианта питания протяги и регулятора, если не затруднит повторите. Возник вопрос: на выход вешал лампу 60 Вт. 36 В., во время сварки она моргает очень сильно, как к этому относиться протяжка если она запитана от выхода?

А зазор у вашего сердечника есть? И индуктивность на минимальном пределе, желательно хотя бы до 50 мкг. И моргать лампа может только когда большие паузы во время сварки, значит у вас неправильно выставлено напряжение и большой ток на основном участке. Ну или провалы по скорости.
По питанию от своего транса - я же сказал, у меня не шим, я стабилизирую напряжение на выходе, стоит стабилизатор на 3843, плюс транзюк, плюс дросселёк, плюс ёмкость на выходе перед реле включения двигателя. Обычный импульсный стабилизатор. Описан в кусочке ветки про зарядное устройство. Это же вариант и как регулятор для двигателя.

А зазор у вашего сердечника есть? -Сердечник как у Вас на палке.

И индуктивность на минимальном пределе, желательно хотя бы до 50 мкг.-Мой прибор может врать, а проверить нечем.

По питанию от своего транса - я же сказал, у меня не шим, я стабилизирую напряжение на выходе, стоит стабилизатор на 3843, плюс транзюк, плюс дросселёк, плюс ёмкость на выходе перед реле включения двигателя. Обычный импульсный стабилизатор. Описан в кусочке ветки про зарядное устройство.-Знать-бы где эта ветка про зарядки...

Подключал ПДГО-510 изменений нет, значит у меня где то косяк в АВТ...

КТ117 оказался прав, если смотреть по первой схеме, то у С38 начала плавать ёмкость от 2н2 до 10н, определил случайно замерив ёмкость сразу после выпаивания пока он ещё не остыл. После остывания ёмкость нормализовалась.
Придётся заново откалибровать задатчик тока. Появился вопрос кто как калибрует регулятор напряжения на огурцовом АВТ?

Здравствуйте.
Тему читал и читаю, поэтому немного в курсе что к чему.
Вопрос по зазору, то есть пропилу в кольце R63*38*25 PC40. Достать алмазный диск с толщиной 0,4 мм и диаметром, в нашем случае не меньше 40 мм, в Краснодаре невозможно.
Звонил в фирму которая торгует стоматологическими материалами и оборудованием.
Так вот, в сентябре у них появятся алмазные диски диаметром 22 мм, по цене 56 руб. за штуку, правда толщина не понятно какая. Условимся на том что толщина будет в районе 0,2 - 0,4 мм. Повторюсь диаметр только такой.
Теперь, с учётом того что диск, нужно крепить на ось с диаметром как минимум 3 мм, и зажать гайкой. Теоретически возможная глубина пропила не более 7 мм. Естественно, что сделать пропил на 2/3 толщины кольца не представляется возможным.
Но ведь нам важна площадь поперечного пропила сердечника, поправьте если не так.
Так вот, может пропилы можно сделать на диаметрально противоположных сторонах кольцевого сердечника. По аналогии с Ш-образным , там ведь тоже площади крайних кернов суммируются.
Получается, если сделать два пропила глубиной 4 мм, они будут равны одному глубиной 8 мм.
Либо пилить с одной стороны, но с соблюдением величины площади пропила.
Изложенные мной мысли, представляю в виде небольшого чертежа.

Хотя, после небольших прикидок понял бесперспективность выполнения такого зазора с одной стороны, при таком диаметре диска. Всё упирается в длину рабочего вала, и патрона куда это всё зажимается.
А вот с противоположных сторон, два зазора, вполне можно сделать.
Согласен, что сейчас скажут да сломай ты его и склей. Ну вот не люблю я когда что то криво получается.

Столько много написал, потратил времени ровно столько, сколько нужно чтобы просто сломать колечко и сделать зазор.Разлом колечка

За видео спасибо.
Это я всё знаю. Но ломать что то красивое и цельное, у меня рука не поднимается. Согласитесь, зазор как то по лучше выглядит. Уж лучше тогда E70 закажу.
А что по поводу моей писанины, ну хотя бы теоретически, или это слишком трудно, сказать да или нет. Я же не прошу большего.

Теоретически да, а практически - лучше послушайте Олега или закажите E70. Мне, к примеру, не нравится форма осцилы K-E у пропиленных на 2/3 колец значительно больше, чем внешний вид поломанного и склеенного кольца. Но работать такой СТ будет, если такой СТ больше устраивает - можете пропилить снаружи и сверху+снизу, дело хозяйское.

Спасибо ERika.
Вот это ответ по существу.
Теперь ещё вопрос к Вам. Вы как женщина обладаете большим терпением, по отношению к таким как я.
Тут упоминается о нескольких редакций схем, я так и не понял, на первой странице в архиве это схема с учётом всех последующих улучшений, за исключением прикручивания разного рода управ на контроллерах. Или базовый вариант.
Стою перед выбором, собрать схему автора с вашими доработками , или схему первоисточник.
В принципе, различия там не большие, но мне в вашей больше нравиться блок питания, и защиты.
Да не подумает ничего плохого автор этой темы.

Я могу ошибаться, но исходя из своих небольших познаний, считаю, что ширина пропила особой роли не играет, важна площадь оставшейся перемычки, т.к. магнитные линии пойдут по пути наименьшнго сопротивления, т.е. через перемычку, вызывая ее насыщение и чем меньше площадь перемычки(или сумма нескольких), тем при меньшем Iнам произойдет насыщение недопиленного участка. Поэтому видимо форма тока имеет такую форму. Я пропил не делал и никогда не буду, причину озвучила ERika.

Да, ширина пропила, пмсм, особой роли не играет. Lopus73, с первой страницы - базовый авторский вариант. Мой - по сути он же, просто с другим БП, схемой задержки вкл. реле (она же защита от дребезга), ну и термоконтроль на два датчика. Авторский - более технологичный и простой в сборке. С моим - придётся больше повозиться со сборкой управы (доп.плата на штырьках которая). Она двухсторонняя и имеет переходы с одного слоя на другой, можно запутаться. По-хорошему её не помешало бы переразвести более удачно, но поскольку не планировала их запускать в серию, не стала с этим заморачиваться, поскольку работает и так нормально. Блок питания под TNY вроде бы более простой схемотехнически, но требует более качественно рассчитанного и намотанного трансформатора, чем авторский. Так что не знаю, Вам решать. Насчёт авторского варианта на контроллере - я его не собирала, потому по нему говорить ничего не буду.

Скорей всего так и есть, просто читая форум нарывался как раз на такую интерпритацию. Ширина будет играть роль если пропил сделать полностью, об этом даже я знаю.




Просто я освоил такую программу как KiCad, программа полностью свободная, правда интерфейс заморочен , не совсем привычен и логичен.
Честное слово это так удобно. Ни идёт ни в какое сравнение с layout, который является простой чертилкой. Главное схему принципиальную без ошибок начертить, а там он тебе не даст забыть дорожку провести, или лишнюю перемычку кинуть. Есть 3D вид, единственное плохо делает автоматическую разводку, но она мне нафиг не нужна, всё равно есть куча требований по правильной топологии печатных плат, размещения компонентов и проводников на ней. Одним словом руками расставить компоненты гораздо быстрей и лучше.
Хочу выполнить этот проект как раз с её помощью, но не знаю как долго буду делать, что то последнее время всё так растянуто по времени. Раньше бы такие взможности, лет 20 назад, всё есть и компоненты, и програмное обеспечение, желание только уменьшилось что то лепить самому. Да и задумываться стал о правильности и надёжности собираемого. Раньше шприцом и иглой с краской такие печатки шлёпал, даже дорожки между 2.5 мм выводами без проблем рисовал. Успевал за пол дня просверлить нарисовать и вытравить.
Извините за флуд, больше не буду.
Сейчас детали заказываю, вот и тему копаю, чтобы лишнего не покупать, а то с деньгами туговато стало.
Так что проблем с перемычками не будет.

Давно уже не делаю пропил, витки - 33 на 11. Пропил делался специальным станком, двигатель оборотов на тыщ на 25, алмазный круг для распиловки микросхем, вернее не микросхем, а подложки для них , толщиной около 0,1, - 0,15 мм. После распила толщина зазора приближается к 0,2 мм. Это всё делал когда был в наличии этот станочек. Щас ничё такого не делаю - на кольце никакого зазора, на Ш-шках тоже никакого зазора, для Е65 и Е70 витки - 18 на 6, на кольце - как и написано выше. Заполнение - 0,4.



Ничего не нужно выполнять - проще всего взять готовый вариант, а их несколько, отправить гербер файлы со сверловкой на производство, получить плату, собрать - деталька к детальке , и спокойно начинать процесс сварки всяких железок.

Согласен, но детали разные бывают, и очень существенна проблема с их приобретением.
Ещё раз простите убогого.
Совсем никакого зазора значит - что кольцо вы тоже не ломаете, и количество витков равное 33, это как раз то самое число с учётом ваших рекомендаций по увеличению числа витков на 20% если в кольце отсутствует так ненавистный мне зазор.
Есть хороший медный провод в эмалевой изоляции с диаметром по меди 2 мм по изоляции 2,1 мм приблизительно, сечением 3,14 мм2.
Вот только был бы он либо чутка побольше в диаметре, либо меньше, чтобы первичку намотать в два провода, а так ни туда ни сюда. Что на кольцо в два провода не входит, что на E65/70. Вот это незадача получается.
Есть ещё медная шинка, много, размером 10 х 3 мм, вот думаю может её болгаркой с тонким кругом распустить на первичку шириной 2,5 мм, а оставшуюся часть на вторичку пустить. Только морока это та ещё, как подумаю так вздрогну.
Хотя, на тороидальный сердечник на первичку нужно приблизительно 2,4 , а на E70 около 1,7 метра. Вроде не так много пилить придётся, я ещё и не такое проделывал.
Люди тут за током гонятся, подавай им 200 А, первая моя профессия сварщик ворю, достаточно хорошо, живу в частном доме, и электрода тройки в домашнем хозяйстве за глаза хватает, если не рельсы варить конечно.
Так вот может не забивать себе голову и мотнуть первичку проводом диаметром 2мм, а вторичку в четыре таких провода.
Я так думаю что по плотности тока в обмотках для тройки, не выйду за допустимые пределы.
Плотность тока для сердечников типа E (10 - 12) А.
Для кольцевых сердечников 15 А мм2.
Может что посоветуете.

А что запаралелить обмотки религия не позволяет?? Cм. тут

Ну почему же сразу религия.
Файлы по намотке трансов скачал с ветки Бармалея. Там кстати эти фотографии есть, на которые вы мне ссылку дали. Сразу просто не разглядел, что намотано две первички, и две вторички. О таком способе знаю лет 25, чай не совсем дурак.
Просто начитаешься разных умников, о том что сопротивление обмоток соединённых параллельно разное, в виду разной длинны проводов в оных, сами знаете почему, вот и сомневаешься.
А так спасибо огромное, развеяли мои сомнения.
Ещё пару вопросов. Извините время поджимает, до среды надо заказ на детали оформить.
1.Здесь упоминалось форумчанином Sarmat про использование вместо байонетов сантехнической арматуры, тут.
Что скажите?
2. Номинал конденсаторов С40, С41 в снаберах транзисторов? Схему буду повторять авторскую, транзисторы IRGP4063DPBF трансформатор на сердечнике Е70. Я так понял их номинал лежит в дипазоне 4700 - 6800 пФ.
Так и не понял что лучше, общий снабер или регенерат. Скорее всего нужно ограничиться общим снабером, судя по сообщениям форума. Хуже точно не будет.

Опять некоторые заблуждения - провода на первичку для 160 амперного аппарата вполне достаточно диаметром 1,7 - 2,0 мм. За глаза. А 160 ампер при жёсткой характеристике вполне достаточно что бы комфортно варить и 4мм электродом. Вторичка - желательно пучком проводов не толще 0,4мм с общим сечением 11-12 кв см. Такие обмотки спокойно укладываются в один слой, изоляция межобмоточная у меня - каптон , вторичку тоже в один слой каптоном обматываю, так удобнее, он тоньше чем другие изоляторы. Греется в основном вторичка, в силу данной топологии, степень нагрева пропорциональна скорости закрытия диодов, ещё нагрев вторички можно уменьшить если ставить дроссель с индуктивностью примерно 0,3 - 0,4 мкг в цепь нижнего диода, писал когда то про этот эффект, и даже какую то модельку выкладывал. Не надо пользоваться всякими скотчами для изоляции, проще всё таки да и эффективнее намного, приобрести липучку каптоновую.


Вполне достаточно для таких транзисторов обычных снабберов с ёмкостью 6n8. Не регенерат, ни общий резисторный снаббер не нужен.

Анатолий приветствую.Заинтересовали последовательные катушки.Мотнул д=1,8 мм 6-ть витков, оправка 14 мм, длина катушки 14 мм намерял 0,27 мкГн. Прошу помощи коллег для уточнения параметров катушки, не уверен в своем RLC-2. А в общем мысль: использовать катушку с параллельными проводниками для равномерного распределения ток через баян диодов и снижения нагрева.
Такую ленту я знаю под названием термостойкий скотч.

Повторенье - мать ученья. К сожалению, у меня не сохранились модельки по этому поводу, придётся описывать повторно.
Когда начинается рабочий импульс, то нижние диоды выпрямителя открыты вытекающим током дросселя.
Соответственно, напряжение на обмотке транса - 0. При открывании транзюков весь ток через них, причём с самого начала момента открывания, предназначен для убирания практически короткого замыкания на вторичке транса и закрытия нижнего диода. То есть вспышка тока пропорционально времени закрытия диодов и с амплитудой, ограниченной конструктивными особенностями конструкции. Поэтому, как я и говорил раньше, паразитная индуктивность транса не есть плохо, а наоборот- есть оччень хорошо, это именно она и делает вспышку не опасной для транзюков в следствие плавного нарастания тока на них. То есть за счёт паразитки вспышка смещается с фронта импульса, на участок, где транзюки уже полностью открылись и импульсная мощность рассеяния минимальна. Выходные диоды также испытывают эту вспышку, как и вторичная обмотка на время закрытия. Поэтому, когда используем диоды с длинным временем рассасывания, типа 150EBU04 и подобные, желательно тоже сей процесс сделать наиболее плавным. Для чего и желательно применять данный дросселёк. Это просто большая бусина, я брал обычное кольцо 2000НМ, делал пропил, пару мм, и пропускал через него провод идущий с диода на общий минус. В зависимости от сердечника , то и два витка. Кольца - геометрически разумные, диаметром 16 - 26 мм использовал. Если использовать быстрые диоды, то и этот дросселёк не нужен. Хотя наши горе-производители стараются лепить эти 150EBU04 во фсякие свои конструкции, а вот открыть даташит и прочитать про параметры таких диодов, видимо религия не позволяет.

И ещё одно - данные импульсные потери в обмотках и полупроводниках пропорциональны тактовой частоте, поэтому лезть вверх с одной стороны это хорошо - витки на трансе меньше, с другой стороны в силу увеличивающихся потерь на тепло надо ставить больше радиаторы, и минимизировать потери на тепло в самих трансформаторах, плюс уменьшение надёжности вследствии более частых токовых вспышек, что на практике просто не даёт какого то либо выигрыша от увеличения частоты.
ИМХО - считаю, что лезть выше 40 кгц в косом смысла уже никакого нет.

Читая тему, нарвался на крылатую фразу одного из метров данной ветки форума.
Который, на очередной вопрос новичка сто раз обсуждаемый, сказал - предвижу, следующий вопрос будет про дроссель.
Хочу отойти от этой традиции, и упомянуть радиаторы. Пользовался поиском, но ни в одном месте не нашёл толкового ответа на этот вопрос. Кто говорит о минимальной площади в 250 см2 на транзистор, кто 300. На один диод советуют ставить от 400 до 600 см2.
Вот то что есть у меня в наличии, на фото.
Тот который большой и чёрный 820 см2, таких у меня 3 шт. Тот который серебристый, (от источника бесперебойного питания) 465 см2 - два.
Пилить чёрный по полам получается 410 см2 на пару транзисторов, вроде как мало. Поставить серебристый, на пару транзисторов по площади по приятней будет, но с учётом расстояния между рёбрами вроде как продув хуже. На счёт толщины основания в курсе, что должно быть около 10 мм, для лучшей теплопередачи, от подложек транзисторов. В моём случае, толщина на обоих одинакова - 7,5 мм.
Ну как говориться что имею то и есть.
Транзисторы будут IRGP4063DPBF, диоды STTH60W03CW, ток планирую не более 160 А.
Обдув будет приличный, есть капитальный ветродуй на 220 вольт.
Совсем дело плохо, или жить можно?
Ещё вопрос, об использовании драйверов IR2104, можно применить их в данной схеме? Мелькала фраза Анатолия о возможности применения IR21?? - Если и делать такое управление - то или на 21-й серии IR , или что нибудь из серии L638X .. Просто у меня они есть в наличии, б/у правда.
Если да, то подскажите как это можно осуществить.

Не надо ставить эти драйверы, при их использовании есть некоторые подводные камни, кои обойти начинающему не совсем просто. Сделайте классику на ТГР.

Понятно.
А что всё таки делать с радиаторами, подскажите с вашим то опытом.
Судя по фотографиям готовых аппаратов, там стоят почти такие же, а может даже с ещё меньшей площадью поверхности.

Ставь и обеспечь хороший продув.

На авторской дайке стоят радиаторы 123х60мм. Выдерживают 200А.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Поставите больше по размерам-будет лучше процент ПВ, меньше по размерам-хуже. Главное-ребра что бы поперек воздушного потока от вентилятора не встали.
Если захотите сами просчитать радиаторы-то вот ссылка на методику http://bsvi.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB...%87%D0%B5%D1%82

Спасибо за ссылку, ещё осталось вычислить приблизительную мощность выделяемую на транзисторе.
Хотя девушка ERika, в LtSpice Сообщение #881 уже подсчитала.
Пожалуйста!Прогнала сейчас на модели с регенеративом, на частоте правда 55кГц, с током нагрузки 235А получила мгновенные потери 1,8кВт, выделяемую среднюю мощность 106W тепла на каждом из двух ключей, что много, обязательно тогда по два в парралель ставьте.