Здравствуте, в планах замена проводки в старой двухкомнатной хрущевке, щиток в квартире, проводка будет двухпроводная. Хотел спросить совета по проектировке, то есть как определиться с разводкой: к примеру на группу розеток применить один автомат, а на освещение другой, или автомат на каждую комнату? Еще не совсем понятно как по правилам необходимо к каждой розетке тянуть от щита фазу с нулем, или все же обойтись распределительыми коробками, если да то какие лучше взять...Вводной щиток будет такой, фаза с нулем на двухполюсный автомат, с него на счетчик, а там уже на автоматы. Примерный план накидал только что...

Я бы вам настойчиво посоветовал обдумать трёхпроводную проводку. Безопасность жилья сильно от этого зависит. Заземление в щитке должно быть, по этому вопросу вам может быть стоит проконсультироваться с вашим домовым электриком.


Я меняю проводку в квартире матери, одна из причин замены, это наличие старой 2-х проводной алюминиевой проводки и тоже задавался этими вопросами. Группы по автоматам делить лучше не по геометрии квартиры, а по нагрузке, т.е. разбить на группы "розетки" "освещение". И советую розетки кухни продумать тщательно в плане мощности. Ещё один нюанс, который мне советовали: стиральную машинку посадить на отдельную линию 2.5 мм. кв.


По протягиванию проводов: Я советую отталкиваться от мощности нагрузок на линии: например, я бы лично обе комнаты и кладовку посадил на одну розеточную группу, причём протянул бы один кабель 2.5 мм. кв. и пользовался бы распределительыми коробками. А вот стиральную машину и кухню посадил бы на разные группы и протягивал бы к каждой группе кабель.

В свое время при подготовке к электрификации своего дома прорабатывал тему, в результате получились страницы http://rzdoro.narod.ru/bd_3.htm Но для готовой квартиры нужен немного иной подход. Во-первых, во время строительства «хрущевок» потребление быта было куда меньше. Компьютеры, микроволновки, автоматические стиральные машины можно было встретить только в научной фантастике, да и то в американской. Во-вторых, большинство современных потребителей подключается к трехпроводной системе (фаза, рабочий нуль, защитный нуль). В домах еще 80-х годов прошлого века разводка выполнялась двухпроводной. И когда тянул провод в ванную для подключения стиральной машины шел на преступление против себя же. Защитный нуль остался в воздухе, так как подключать его некуда.
Квартиру с таким наследием оставил дочке, и вот теперь зять ведет реконструкцию проводки как часть комплекса капремонта квартиры. По комнатам разводка выполнена полностью заново, впереди – задача немного сложнее, без РЭПовсого электрика сделать сложно. Нужно от вводного щитка на этаже бросить трехпроводный ввод (подключение остается однофазным, техусловия никто не поменяет) и в квартире разместить распредщит по направлениям с установкой дифавтоматов (или УЗО). Надоело отдыхать по инструкции: когда работает стиральная машина, отключайте сплит. Одновременно микроволновку, электрочайник и утюг не включать и т.д.
К каждой розетке отдельный провод тянуть особого смысла нет, для того распредкоробки и придуманы. Другое дело, когда на "хвосте"садится мощный потребитель (сплит на лето или калорифер на холодное время). Тогда уж лучше отдельный провод протянуть.

Что строго запрещено.


Один на освещение, один на розетку. Дело в том, что розетки должны быть защищены УЗО, а вот светильники находятся на недоступной высоте, им УЗО нафиг не надо. Да и к тому же, в светильнике где-то утечка, а УЗО вырубит всю комнату. Розеткам лучше даже диффавтомат, чтобы места меньше занимало в щите. Да, не забудь что в ванне можно использовать только 12 вольт и не ниже IP44.


Без разницы, главное, чтобы 16-амперную розетку не защищал 25-амперный автомат.


А зачем автомат, да ещё и двухполюсный? У тебя там сечение нулевого провода тоньше фазного чтоли? Вводный автомат у вас стоит на лестнице над квартирами, а перед счётчиком должен стоять однополюсный рубильник, подобраный по току вводного автомат.

Насчёт трёхпроводной проводки вопрос довольно сложный - если она будет от вводного щита - то ДА. Если от квартирного щитка да ещё в "Хрущёвке" то на "Нуле" может быть потенциал который будет отличатся от нулевого потенциала на водопроводных и газовой трубе и поэтому УЗО может будет постоянно срабатывать. Как выход тянуть уравнивающие проводники (например ПВ6) до водопровода, канализации, ванны, отопления и газа.

А вот здесь - еще одна проблема. Старый дом, каждый приводит коммуникации в порядок кто как сможет. Я незадолго до переезда с квартиры на дом заменил всю сантехнику, включаяя стояки холодной и горячей воды. Заменил металл на металл. А вот сосед снизу уперся: хочу металлопластик, да еще и не в этом году. У меня - 6 этаж, у него - 5. Что там еще четыре этажа пониже делают, могу только предполагать. И где гарантия, что кот-то где-то ниже меня не поставил чистый непроводящий пластик? Соответственно, убрал все заземления на трубы. Одна надежда, когда проводка будет доведена до ума, УЗО и без повторных заземлений справится.

Она может идти только от этажного щита и ниоткуда больше.


Есть определённые нормативы, запрещающие использовать трубы в качестве заземления. Заземление может браться только от этажных щитов, причём зависеть будет от того, есть ли в этажном щите отдельный провод заземления или проводка старая и надо поставить перемычку на магистральный ноль.

На работоспособность УЗО вышесказанное влияния не оказывает. Защитный проводник должен начинаться или во ВРУ или в ЩЭ, если это вообще возможно в настоящий момент.
Вот газовые трубы трогать вообще не нужно!

Вот вам схема вашей проводки:



сечения не указал, т.к. не знаю, какой ток короткого замыкания приходит с подстанции.

Сурово 14 комутационных аппаратов на двушку в хрущобе!

жесть! я в своей трёхе ограничился 3-мя АВДТ на ванну, кухню и розетки и 1-АВ на свет..


а знакомый у меня один (вообще повёрнутый))) в однушке забил полностью 24-х модульный(!) шиток!!! он каааждую розетку на отдельный автомат посадил!)

у меня в трехе 10 дифов стоят, один правда на подвал

Что-то не так? Можно ещё больше групп сделать, но нет смысла. 1 автомат идёт на 1 блок розеток, всё по-честному. А тянуть по коробкам - в одной розетке коротыш и сразу свет пропадёт в большей части квартиры. Так что разбить на большее количество групп более разумно с точки зрения бесперебойности.

дело Ваше хоть три, хоть тридцать

[quote name='Mordvin' date='17.7.2011, 9:20' post='193381']
Я бы вам настойчиво посоветовал обдумать трёхпроводную проводку. Безопасность жилья сильно от этого зависит. Заземление в щитке должно быть, по этому вопросу вам может быть стоит проконсультироваться с вашим домовым электриком.

Откуда же мне взять заземление? Хоть и живу на первом этаже но вкапывать штыри за окном не очень уж охота,щит повтораюсь в корридоре в квартире а не на л/кл. Дом 60го года. трубы полипропилен и металлопластик...

подкрепляю фоту вводного щита




А зачем автомат, да ещё и двухполюсный? У тебя там сечение нулевого провода тоньше фазного чтоли? Вводный автомат у вас стоит на лестнице над квартирами, а перед счётчиком должен стоять однополюсный рубильник, подобраный по току вводного автомат

Так ведь щиток в корридоре в квартире, на лестнице ничего нет, ГРЩ в соседнем подъезде, я всегда считал что в таких хрущевках фаза с нулем в щиток заходят с кабель канала

Класс!! Я бы для пущей безопасности ещё реле напряжения установил бы на розеточную сеть. Или выделить отдельную группу (не одну) на розетки и возглавить её РН.

а перед счётчиком должен стоять однополюсный рубильник, подобраный по току вводного автомата

Так ведь нет никакого вводного автомата, обыкновенный пакетник затем счетчик и на пробки. Поясните еще пожалуйста а почему рубильник однополюсный? Ведь по идее двухполюсный надо. А если и однополюсный то ноль куда? На колодку? Не понятно

Там фаза и ноль звездой или две фазы треугольником?

Если вы ставите 2-полюсный автомат, значит у вас должны приходить 2 фазы; если у вас фаза и ноль, то в разрыв фазы ставится рубильник для безопасной замены счётчика и проведения прочих работ.

Вы выключите всю нагрузку и изучите что у вас там. А если отдельного провода заземления нет, то в этажном щите на лестнице ставится перемычка на ноль до тех времён, пока не сделают нормальную проводку. Кстати, у нас сохранились хрущёвки, так вот там везде под потолком стоят этажные щиты.

Посмотрите, что у вас над дверьми на лестничной площадке. Кстати, если у вас 2 фазы, то вам тогда надо ставить на все группы 2-полюсные автоматы, а УЗО в таком случае ставятся для 3-фазной нагрузки. Ну и ещё кабели придётся тянуть как минимум 4-жильные и оставлять ноль висеть в воздухе.

Судя по фото, у вас одна фаза и один ноль, т.к. рубильник 1-фазный и между пробками стоит перемычка.

А вот главный автомат на квартиру ищите внимательнее, т.к. в том месте вам придётся разбивать PEN на PE и N.

Дмитрий посмотри вот так сделаю нормально будет? Под цифрой 1 - двухполюсный автомат ( Не понятно зачем рубильник, ведь фаза с нулем приходит, пускай разрывает, будет как вводнойю Еще хочус обойтись без цифры 3- это УЗО как я понял.



А что значит разбивать PEN на PE и N и надо ли это делать если буду разводить без земли? Навряд ли на вводе где то есть автомат...

А освещению зачем УЗО? Только в ванне свет пропусти через трансформатор (есть такие на DIN-рейку).

Да, и ноль в твоём случае "халтурного" TN-C должен приходить на шину, где и разбит на защитный ноль и рабочий ноль, только потом после точки разделения, рабочий ноль (синий) может быть пропущен через автомат. А защитные проводники (в твоём случае PEN) рвать нельзя.

Про освещение понял а про схему нет, почему TN-C халтурный? Схему которую я привел можно собирать или что то поменять необходимо?

Ну как бы разбиение нулей происходит в этажном щите. В данном случае, электрики вполне могут по пьяне поменять местами провода до вашего щита, и тогда на металлических корпусах будет фаза.

Не думаю, что в СССР каждой квартире тянули провода отдельно из главного щита, скорее магистраль идёт где-то в подъезде, откуда квартиры и берут питание. Но ладно, хрен с ним, ставь перемычку в своём квартирном щите, раз на этаже ничего найти не удаётся.

Извините, какую перемычку?

Лично я вижу на фото автора вопроса на входе перед счётчиком стоит двухполюсный пакетный выключатель "пакетник", а рубильником здесь и не пахнет.

Еще хотел поинтеесоваться, на схеме которую вы мне предложили стоит рубильник на 40 А, у меня будет в этом месте двухполюсник на 25 А, этого хватит или взять с запасом на 30 А?

Вот такую:


а то у вас ноль приходит сразу на автомат.

Да, кстати, на вход лучше ставьте плавкий предохранитель, а не автомат, так при коротыше автомат будет отключатся быстрее предохранителя, т.е. обеспечится селективность.


он однополюсный, крест-накрест и рвётся там только один полюс

А сколько ампер указано у вас в договоре со сбытовой компанией?

Так конечно на автомат а куда же еще? После автомата на счетчик, что не так? А вот такой клеммник я вообще в первый раз вижу это не то же самое что вот это?

Да присмотритесь Вы внимательнее к фото, если есть возможность, увеличьте фото в каком либо просмотрщике! Обычный двухполюсный пакетник! Сталкивался с такими щитками.

PEN приходит на шину разделения, только потом идёт дальше. А то вы защитный проводник решили тоже отключать. Клеммник да, такой же.

Кстати, по поводу двухполюсного автомата, я так и не получил ответов на вопросы:
*1) там 2 фазы или фаза и ноль?
*2) если сечение нуля не тоньше фазы, то зачем на ноль автомат?

просто если там 2 фазы, то тогда и группам надо давать 2-полюсные автоматы.

Пакетник-то двухполюсный. А вот рвёт он только один провод снизу, верхний провод не рвётся вообще.

Да, кстати, обратите внимание на провод между пробками - будь это 2 фазы треугольником, из-за этой перемычки произошло короткое замыкание и в квартире не было бы электричества вообще.

Фаза и ноль. сечение одинаковое


если буду размыкать защитный, какие последствия?

Защитный нельзя пропускать через коммутационные аппараты, он может быть только прерываться клеммными разъёмами, чтобы его можно было извлечь механическим способом типа с применением отвёртки. А если у вас одна фаза и один ноль, то необходимость в 2-полюсном автомате отпадает.

Что касается входного коммутационного аппарата, то вам по-любому придётся искать откуда приходит кабель в квартиру чтобы отключить в том месте электричество на время проведения работ, так что защитный ноль в том месте и следовало бы образовать. Но по-любому на вход рекомендуется ставить плавкий предохранитель (типа OPV10 или OPV14) из-за того, что он медленно срабатывает. С автоматами часто бывает такая фишка, что они вышибают вместе из-за одинаковой скорости срабатывания, а вот плавкие предохранители сгорают медленнее автоматов, чем и обеспечивают селективность.

две фазы треугольником это как? Схему в студию.

Это означает, что нагрузка подключена между двумя фазами. Подключение нагрузки треугольником и звездой в трёхфазной системе электроснабжения проходили в школе?

между 3-х фаз звездой и треугольником "проходили в школе" все. Я ВАС спросил: между 2-х фаз треугольником - это как? Может поясните недоумкам вроде меня? Ну раз вы такой умный. А?

На, изучай:

Пакетник - обыкновенный ПВ-2, а вот как Вы увидели что нижний провод "не рвётся вообще"? Из чего сделан такой вывод? У ПВ-2 разрываются оба полюса. И ещё: откуда у Вас взялась вторая фаза? Питающий кабель - двухжильный, счётчик - однофазный, стандартный СО-2. Мне также не понятно как из двух фаз собрать "треугольник", на Вашей картинке "треугольник" и "звезда" собраны из трёх фаз.

тода не понятно почему управляющие компании лепят в щиты именно двухполюсники перед счетчиками, за место убитых пакетников, на дачах тоже двухполюсники на вводе, странно. Можно ведь и под напряжение легко поменять если что... За предохранитль спасибо



Хм ...интересно, где тако йдлговор найти у себя, или можно запросить?

1) Управляющие компании используют для таких работ лицензированых электриков или Петровичей и Иванычей за бутылку водки? Да даже когда они ставят на вход 2-полюсный автомат, то ноль разбивают до автомата. А то земля не будет ни с чем соединена в случае вырубленого автомата.
2) Работать под напряжением ни в коем случае нельзя. Под напряжением работать могут только прошедшие соответствующее обучение лица, имеющие для этих работ соответствующее оборудование.


Ну так запросите копию у своей сбытовой компании.

У нас не компания а развал, все самому, там скорее петровичи. у меня же система tN-c, защитный и рабочий обьединяются. скорее всего я думаю что все уже сделано в ВРУ где весит огромный замок

Основное правило техники безопасности в электроустановках-отсутствие заземления(зануления) гораздо безопасней неправильно выполненного заземления(зануления) или не надлежаще обслуживаемого заземления(зануления).В СССР на производстве специально уполномоченные лицензированные организации каждый год проводили проверки .В бытовых электроустановках не то,что проверок,а нормального обслуживания не было, нет и в ближайшее время не будет.В таких условия прокладка и подключение третьего провода в розетках смертельно опасно,даже первоначально электроустановка отвечала всем требованиям ПУЭ и ПТЭ И ПТБ.Третий провод в розетках-отчаянная попытка защититься от поражения электрическим током при использовании сложной и мощной бытовой техники.Хотя исправная система работает хорошо,но только исправная и проверенная,с надлежащим уровнем обслуживания.Этажный щиток для заземления использовать категорически нельзя,при обрыве нулевого провода на всем оборудовании будет вольт 150-170,тем более не годятся трубы водопровода.Чем плоха система третьего провода?Вы и ваши соседи по подъезду подключили ВСЕ электрооборудование в квартирах к этому проводу,идущему в щитовую.При попадании фазы 220 вольт на корпус одной только электроустановки,учитывая ,что сопротивление фазного и защитного проводника практически равно,будете иметь 110 вольт на всем оборудовании и ток в несколько сот ампер в месте замыкания.Если же проводник оборван(а это без проверки не видно),то получите и все220 вольт на оборудовании.Если защита не исправна ,то помимо опасного напряжения будете иметь горящую проводку и ,может быть, и квартиру.Поэтому такая система и требует особо тщательного обслуживания и контроля и применение в качестве дополнительной защиты УЗО.Не дай бог сосед поменяет штатный автомат на какой попало.Самому ремонтировать такую систему нельзя.Кроме того ,такая система надежно работает только при прокладке защитного проводника до подстанции,а у нас ограничиваются (из экономии)только щитовой дома.При обрыве рабочего ноля от щитовой до подстанции ,так как этот ноль является и защитным проводником, опять имеем 150-170 вольт на корпусе оборудования.Поэтому в наших условиях единственный выход -установка в собственных квартирных щитках штатных автоматов ,реле защиты от перенапряжения и УЗО.Да. УЗО в двухпроводных сетях запрещает ПУЭ,потому что УЗО без провода заземления не обеспечивает требуемые сочетания напряжения прикосновения и время прикосновения до срабатывания защиты,определяемые международным стандартом.Зная это ,можно применить УЗО ,но там ,где есть гарантированный путь тока утечки.Ну например в стиральной или посудомоечной машине.Но необходимо обязательно промерить сопротивление пути тока утечки-в данном случае по воде.Поэтому и технику выбирать и применять меры защиты надо строго индивидуально.Например для компьютера в комнате надо снять провод ,идущий со средней точки фильтра (y конденсаторов) на корпус компьютера и закрыть батарею отопления защитным экраном.Так же и для стиральной машины,но после снятия провода и проверки сопротивления тока утечки поставить УЗО строго на 10 миллиампер.А вот электроплиту в кухне или микроволновку вообще надежно никак не защитишь,а кухня помещение повышенной опасности.В железобетонных зданиях ,при условии ,что ноль сидит на корпусе этажного щитка прекрасным путем утечки служат(на массу) металлические профили для гипсокартона,при отделке стен и потолков гипсокартоном.Но главное помнить-неверное заземление-смертельно опасно и опасней ,чем его отсутствие