Всем доброго здоровья!
Хочу обратиться к понимающим людям за помощью в создании грамотной и в тоже время бюджетной электрофикации сельского дома. Сам дом достался в наследство и в нынешнее время используется как дача. Постройка 60-х годов, деревянная изнутри оштукатурена глиной с последующей побелкой. Снаружи обложена силикатным кирпичом. Отопление печное. Планирую достроить в торец дома, под общую крышу пристройку 3*6, в которой будет находиться сауна 2*3 и санузел.
В этом году поменял ввод с 1 фазного на 3 фазный и установил тарифный счётчик, на наружной стороне дома. На входе перед счётчиком стоит автомат на 32А, на выходе в (РЩ) 25А ввод в дом (220В) через старое место (в стене вверху над щётчиком) также в РЩ подключён 3 фазный автомат.
Задачи которые необходимо решить:
Управление теплом в доме (дистанционно) в зимнее время (газификации в деревне нет). Для этого думаю поставить электро котёл PROTERM 9K - ? из системой водяного отопления. Который будет находиться в другом конце дома, примерно в 15 м. от ВРЩ. Там же будет находиться (внутри помещения) и основной РЩ. Питание к нему от входного распред щита думаю подавать по наружной стороне дома кабелем ВВГнгд 4*6.
Вопрос - нужна ли дополнительная защита кабеля от атмосферных условий? Если да, то какая?
В доме с ёмких электроприборов планируются:
1) Электро котёл 9 кВт;
2) Электроплита с духовкой ? кВт ( нужна ей отдельная 3 фазная линия?);
3) Стиралка;
4) Бойлер;
и прочие менее мощные приборы: (электроволновка, холодильник, морозильная камера, кухонная техника и т.д.)
Вопрос - хвтит ли щита на 18 модулей и как правильно и из чего его собрать? Куда нужно тянуть отдельные линии и каким кабелем? Заранее спасибо!

грозы в этой местности частое явление?
ОПНы и обязательно заземлитель
зависит от марки плиты

рисуем схему - потом выбираем щиток
в идеале - на каждый приемник отдельная группа, в реале можно сократить - все зависит от финансовых возможностей

кабель же не голым прокладывать снаружи. Установите лоток неперфорированный с крышкой, или, накрайняк, гофру двустенную хорошую. НО лучше лоток. В него все можно положить. Автоматы номинал поднять повыше. 25 А маловато вроде. для некоторых подчеркиваю - мое субъективное мнение.

[i]Особое внимание стоит уделить температурному режиму, под который приспособлены данные кабели. Температура, при которой происходит прокладка электрокабеля, не должна быть ниже -15 С. Эксплуатация допускается в более широких температурных диапазонах, которые начинаются на отметке в -50 С и доходят до +50 С. Впрочем, при возникновении нестандартных ситуаций температура может подниматься до +70 С без каких-либо проблем, а в аварийной ситуации кабель может выдержать и краткосрочный нагрев до +80 С. Влажность при этом не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба — не менее 7,5 диаметра кабеля. Срок службы — 30 лет.[/i]
Защита кабелю не нужна.
По остальным вопросам предлагаю не жаться ибо деньги у Вас есть и пригласить для консультации специалиста. Можете заплатить деньги и Вам тут кто-нибудь сделает проект, если не доверяете своим.

буду признателен за более конкретную информацию по лотку (для уличной защиты).
Если вводный (перед счётчиком) 32А, можно ли после счётчика ставить равнозначный? Выше 32А на ввод РЭС не разрешает.
Также бывают иногда обрывы линии. Как думаете - пакетный переключатель фаз будет оправданной тратой средств? Если да,то где его лучше ставить, и какой? Фото подключения прилагаю:http://https://www.dropbox.com/s/272l3l10yqqkyje/2015-02-07%2016.11.12.jpg?dl=0


С деньгами действительно туго. В наличии только ввод и дом пока без пристройки (на плане справа).
Своим электрикам действительно не совсем доверяю.
Сколько стоит проект пока не знаю, но если эта цена для меня доступная, то и не прочь заплатить за компетентную качественную работу.
Если кто-то готов предложить свои услуги - не прочь обсудить по @mail.
И подскажите (или объясните) пожалуйста, кто может, что значит фраза в описании характеристик котла - "Дистанционное управление электроснабжением от тарифного счетчика" и как это использовать?

скажите спасибо, что 32А разрешили, мог ли бы и 25А поставить. Вопрос в другом - зачем вам больше? 25А по трем фазам - это 25*0,66=16,5кВА

1. Есть счётчики с GSM и сухими контактами для управления контакторами по мобильной связи. К контакторам можно подключить и электроотопление. У меня на даче стоит охранная сигнализация с GSM. По мобильному телефону можно управлять её состоянием, есть 2 выхода для управления, управляю потолочными нагревателями первого и второго этажей. В дежурном режиме нагреватели поддерживают в доме 3-5 град. За сутки до приезда отдаю команду по телефону, и нагреватели поднимают температуру до почти жилой 12-15 град. К сигнализации можно подключить ещё плату расширения с восемью выходами и аналоговыми входами для, например, датчиков температуры в помещениях.

2. Честно говоря, не понимаю вас. В 21 веке заморачиваться с электрокотлом, водяным отоплением, пусть даже с антифризом вместо воды. Оглянитесь, есть же много современных "сухих" решений. Я бы ещё понял решение делать водяное отопление при наличии природного газа, и установке газового котла.

3. Розетка на улице. Во-первых плохо сделан ввод(сверху) - однозначно розетка будет наполнена водой до верху, будет возгорание или сработка УЗО, но по-любому розетка выйдет из строя. Во-вторых розетка подключена от уличного щитка, т.е. всегда под напряжением, или всегда готова для несанкционированной подачи напряжения для использования третьими лицами, соседом, или ворами для подключения профессионального электроинструмента для взлома вашего же дома.

4.Исполнение белого щитка не для улицы, хоть и есть какой-нибудь IP. Тонкий пластик и стойкий ли к УФ. Антивандальность нулевая, доступ третьих лиц полный.

5. Гофра в которой проложены кабели не является защитой, не предназначена для наружного монтажа, ультрафиолетом будет превращена в труху за несколько лет. Необходимо заменить на короб, хозтрубу, или металлорукав в ПВХ.

кстати да, установить вместо водяных батарей электрические конвекторы - выйдет гораздо дешевле и более практично, стоят они недорого, по паре тысяч рублей киловаттный, можно управлять каждым поотдельности. Меньше потери на преобразование энергии и в трубопроводах
Одна секция водяного радиатора выдает 200Вт тепла, вот из этого расчета ставьте электрические.
Хотя, если в будущем планируется газификация, то придется все переделывать

Спасибо за разъяснение. Теперь я знаю, что этой мощности мне хватит.


Спасибо за рекомендации. Решение установить водяное отопление возникло после совета товарища (сантехника). Обмолвлюсь, что особой выгоды ему от меня нет. Говорит что это надёжнее. Рассматривал разные варианты (инфракрасное отопление, конвекторное), 100% -ного решения ещё не принял. Буду рад компетентным, более детальным, советам!
Надеюсь с Вашей и совместно с помощью Форумчан принять правильное решение. (без продвижения рекламы)
Газификации в деревне не предвидится.
Уклон при проэктировании отопления нужен в сторону максимального использования тарифного счётчика (в ночное время), а также возможности дистанционного управления (с учётом бюджета среднего рабочего).
Буду признателен, если кто подскажет конкретную (проверенную) марку такого оборудования.


Спасибо за объективные коментарии! Обязательно учту замечания.

Putnik72, имею ввиду такие штуки:
Электроконвектор, ориентировочную стоимость озвучил. В каждой комнате по одной штуке необходимой мощности ставите. Затраты минимальные. При желании можно сделать управление из одного места и даже удаленно, способов реализации много.
Преимущества - простое и независимое друг от друга отопление разных комнат, можно закрыть и отключить неиспользуемые

Бывают иногда обрывы линии. Как думаете - пакетный переключатель фаз будет оправданной тратой средств? Если да,то где его лучше ставить, и какой? Фото подключения прилагаю:

С ВЩ надо ещё кинуть воздушкой 3 фазный кабель на гараж - подскажите пожалуйста каким кабелем лучше (по возможности с маркировкой) и где лучше установить автомат - в входном щитке или в гараже?

В каждой комнате по одной штуке необходимой мощности ставите. Затраты минимальные.
СПАСИБО! Я так понимаю, что ставить их можно под окном как и при водяном отоплении.
Вопрос : - к каждому прибору нужна отдельная линия?
как лучше поступить? Заменить старую проводку (идёт по верху стен), (старая проводка в шукатурке) или проложить новую по низу?
Какой конвектор лучше? Жидкостной или сухой?

лучше - да, тем более если планируете централизованное управление
В кпд разницы нет, отличие лишь в том, что масляный более "инертен", других отличий я не знаю

У сухих на поверхности ТЭНа довольно высокая температура, пыль горит и атмосфера в комнате плохая. Иногда говорят, что они "Выжигают воздух".

Вот эти два потолочных керамических нагревателя по 600 Вт единственные источники тепла на комнату 27 кв.м. Управление электронным термостатом. При -20 на улице и +20 в комнате среднее потребление около 400 Вт*ч (измерял счётчиком Меркурий-230) Комната мансардная. Утепление стен, пола и потолка Роквел 200 мм, и +Пеноплекс 20 мм уличная стена. Одно окно, неплохой стеклопакет. Температура поверхности нагревателей не превышает 120 град в режиме разогрева и меньше 80 град в установившемся, т.е. много ниже температуры воспламенения дерева. В работе пять лет. Сейчас включаются только оба сразу, хочу летом переделать, сделать коммутацию на три режима: два в параллель (1200 Вт), только один (600 Вт) и два последовательно (З00 Вт). Надеюсь, что дополнительные режимы в межсезонье снизят броски тока в домовой сети, т.к. термостат работает в ключевом режиме, а ШИМ, инверторы и фазовые тиристорные регуляторы ставить не хочу, не нужны мне в жилом доме высшие гармоники.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Извините, но я немножко не понял что это за модель. Я видел керамические плоские на боковую стенку, а здесь типа овальных? Подскажите пожалуйста, что это за модель?

Putnik72, ??:

http://vamteplo.ru/good.72.html наверно вот такой

Это московский Эколайн.

Имхо, на стене, ближе к полу лучше, воздух лучше будет перемешиваться, а при потолочных вверху будет никому ненужная более высокая температура, что не выгодно

Физика совсем другая, это потолочные инфракрасные излучатели длинноволнового диапазона. Прямой конвекции нет, основное излучение вниз и стороны, поэтому и овальные. Нагреваются стены, пол, мебель и от них уже вторичный конвективный нагрев воздуха, который намного ровнее прогревает воздух в помещении, нет горячего воздуха под потолком.

и печет лысину как на гриле.

от лысины отражается

Вообще мне наш профессор в ВУЗе говорил, что инфракрасником греться - тоже самое, что от костра. Роже жарко, *опе холодно или наоборот.
После прогрева, в установившемся режиме, конечно, наверное, этот недостаток уходит. Но я все равно за конвекторы.

А можно инфракрасными обогреватели управлять при помощи мобильного, если да - то какая автоматика необходима? И как в этом случае можно максимально использовать дешёвый ночной тариф и минимум в день.
Имеется в виду поддержание плюсовой температуры, при отсутствии людей и повышения в день приезда.

Putnik72, схема управления для инфракрасников и неинфракрасников будет одинакова, главное выбрать ее и реализовать.

У моей, наверное, плохой коэффициент отражения


да здесь никакого мобильного не надо. Суточного таймера хватит. Другое дело, перейти на режим прогрева перед посещением. Чтобы к вашему приезду дом прогреть. Тогда да, лучше с помощью Джи Эс Эм розеток и контроллеров. Так и гуглите.

да здесь никакого мобильного не надо. Суточного таймера хватит. Другое дело, перейти на режим прогрева перед посещением. Чтобы к вашему приезду дом прогреть. Тогда да, лучше с помощью Джи Эс Эм розеток и контроллеров. Так и гуглите.
[/quote]
Спасибо! А как с ночным тарифом,
что то можно придумать?


Спасибо!

Вы посмотрели, что такое суточный таймер? Это будильник с двумя сигналами. Включить в 23, отключить в 07. Вот вам и ночной тариф

Putnik72, вам нужно сделать следующее - сначала нарисовать схему и выбрать оборудование для отопления. Разбить его на группы, которые должны управляться независимо друг от друга. Составить список этих групп с их мощностями. Продумать какие вам алгоритмы управления нужны и выписать их.
Например:
1. Ручное управление
2. Ручное дистанционное управление
3. Автоматическое управление при наличии людей дома
4. Автоматическое управление при пустом доме
Дальше, если хотите использовать ночной тариф, необходимо продумать, как наиболее эффективно его использовать (спать в жаре некомфортно, а вот когда дома никого - можно греть сколько влезет, ну это например)
Продумать в каких ситуациях необходимо аварийное отключение и оповещение, например, при пожаре.
Дальше всю эту инфу берете и идете с ней на форум автоматчиков/электронщиков и спрашиваете
Я думаю, придется купить какую-нибудь аппаратную платформу для реализации типа ардуины или рпи и раскошелиться на написание нужного вам ПО под нее
Ну про покупку сопутствующих компонентов, датчиков и органов управления нагрузкой я уж не говорю. Но в итоге вы получите самый что ни на есть умный дом.

Кстати да, греть дом только ночью при нахождении там людей очень некомфортно. Нужен водяной котел и бак-аккумулятор тепла. Если хотите только по ночному тарифу отапливаться.

Пробежался по комментам, не увидел. По поводу наружной прокладки - если температурный режим еще ничего, то есть нюанс, о котором не надо забывать - кабель должен быть защищен от УФ-лучей, либо изначально должен быть заложен кабель, УФ-стойкий. Подчеркиваю - при НАРУЖНОЙ прокладке.
Лично я не сторонник наружных (уличных) прокладок домашних бытовых потребителей. Ласточкины гнёзда на лотках, на кабелях и т.д. - не самое лучшее соседство. Если класть, то в металлорукаве хотя бы.

Тогда уж только в оцинкованном, иначе можно через месяц лицезреть ржавый м/рукав.

А если по чердаку протянуть? Как думаете будет лучше? Кабель (повторюсь) ВВГнгд 4*6. И опять же, в какой защите прокладывать? Или можно без неё?


Спасибо за существенную помощь в продвижении моего вопроса!

Пндшку гофрированную купить и проложить, зачем металлорукав еще...

Не доводилось встретить м/р без цинка.
Т.е. с тонким слоем - бывает, а вот чтобы совсем без - ни разу.


"Условия монтажа
Трубы предназначены для замоноличеной скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых материалов. Лёгкая и тяжёлая серии труб прокладываются в стяжках полов. Тяжёлая серия применяется в монолитном бетоностроении. Сфера применения гофрированных труб из ПНД ограничена противопожарными нормами. ПНД трубы распространяют горение, а в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, при прокладке электрических сетей в горючих трубах, трубы должны быть замоноличены внутри негорючих материалов, т.е. залиты в бетон."


Любой транзит по чердаку - в стальной вгп трубе. Есть умение и сноровка - флаг в руки. Ради эстетики своего домика можно по-карячиться.
Однако большинство электриков про лерку (клупп) и трубогиб стараются забыть.
По трассе на фото вполне пристойно пройдет гладкая пвх-труба в ультрофиолет.исполнении от дкс http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie..._truby/63925UF/

Спасибо!

ДОброго дня, специалисты! простите, что отвлекаю, подскажите пожалуйста несведущим: в частном доме во дворе хотим поставить датчик движения. Видели такие штуки (Уличные датчики) - как думаете, будет ли эта штука реагировать на животных, а именно собака (дворовая, немаленькая). Т.е на какой размер движущегося предмета оно реагирует - как это узнать? спасибо!

будет


и это правильно.

Доброго времени суток! В первую очередь хочу поблагодарить всех форумчан за советы по электрофикации загородного дома. Практически получилось всё не плохо.
При выборе отопления остановился на инфракрасных боковых панелях. У меня их на коридор, ванну и четыре комнаты получилось 10шт. по 500Вт каждая. Запитаны двумя магистралями. Сожалею, что не сделал 3 отдельную для коридора и ванны. Управляются через реле времени и термостат.
Вторую зиму работают пока нормально, но есть ещё вопросы с управлением, а именно по термостату. У меня на данный момент стоит CEWAL RQ, который не в состоянии решить мои задачи. (И днём и ночью он отсекает питание при одной и той же температуре.)
А они следующие:
- ночью надо прогревать например до 20 градусов помещение (чтобы максимально использовать ночной тариф), а днём достаточно и 10 будет. Пиковое время не использую.
- нужна возможность управления с помощью СМС. Так как приезжаю на дачу по разному (раз в неделю, раз в три недели), зарание не знаю как получится, а хотелось бы зайти в более-мение тёплый дом.
Основная задача обогрева во время отсутствия не разморозить сантехнику и не убить бытовые приборы.
Терморегуляторов в инете много, а вот какой нужен именно мне, сам не могу разобраться.
Буду признателен если кто подскажет модель.
Заранее спасибо!

Ответ на ваш вопрос дан в сообщении #28

Почти ТРИ года назад, Карл

Есть вот такая штука, одна из функций как раз то что вы задумали.
У меня такая стоит для охраны, дома сараев и гаражей.Правда греть не грею.
Настраивается с компа при помощи программы и шнурка (входит в комплект)Т.е она голая и под ваши задачи будите программировать сами.

Извиняюсь но в в сообщении #28 возникшие задачи не решаются. Реле времени включает и отключает, а как быть с разностью температур прогрева?



Спасибо. Как вариант интересно. А есть похожие штуки с прямым питанием, может на дин рейку?

При помощи реле времени можно включать и отключать питание на РАЗЛИЧНЫЕ потребители, в том числе и на термостаты

Отключать термостат нельзя, так как при сильном морозе можно разморозить сантехнику. Я хочу наоборот в относительно тёплые дни при помощи термостата экономить дневное (подороже ночного) электричество. Таймер у меня стоит. Просто термостат если ставить на меншую температуру, то не смогу на полную использовать ночной (дешовый) тариф. Термостат будет отсекать что днём, что ночью при одной и той же температуре.
В общем задача стоит снизить затраты на электричество и не разморозить систему. Другими словами нужен контроль за температурой с возможностью дистанционной коррекции.

А почему нельзя ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ с одного термостата на другой?

Каким образом? Если на одном будет 10 градусов а на втором 20 то при достижении 10 один выключит а второй сразу же включит

Блинн.. Ну почему все так туго то... Наступил день. 7 утра. Таймер отключил термостат с уставкой +25, включил термостат с уставкой +10. Чего непонятного то?

А что в вашем понятии прямое питание.
Эта штука питается от БП 13.8 -15 вольта + аккумулятор 12в, если не хотите резервное питание то не ставите аккумулятор.
13.8 -15 вольта выбрано таким, что бы происходил подзаряд аккумулятора.У меня стоит аккумулятор 12ам 12в.Настроено на устройстве, когда
пропадает основное питание. (В вашем случае отключение нагрева, во обше .)приходит СМС на мой телефон об этом событии можно еше настроить устройство будет звонить на настроенные номера 10ШТ, там есть набор фраз из которых составляется сообщение.(Женский голос)
А насчет крепления подключения и размеров то ниже.

Термостат стоит перед таймером, даже если я его кину после таймера перед пускателем и добавлю паралельно ещё один, то ситуация будет та же. Таймер одноканальный. Тогда надо ещё один пускатель? Да плюс с дифами. Щит мне собрали но я ещё имел возможность пое**ться пока землю каждому нашол.


Спасибо! Благодаря вам я по другому взглянул на охранные системы. Это очень интересная и полезная штука. На данный момент пока дороговато но чуть позже обязательно поставлю.