Здравствуйте.
...Нам (на нашу квартиру) поставили металлическую дверь. С соседями общая металлическая дверь, отгораживающая закуток (ее поставили в 2002 примерно, в общем, очень давно).
Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле).

В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет.
Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой.
Напряжение между внутренней дверью и нулем и внутернней дверью и фазой маленькое, плавает в районе 30 но в обоих случаях одинаковое (!).
В щитке раздельно отключаются две ветви - верхний и нижний свет, так вот все эффекты (включая напряжение между дверью и напряжение между дверью и фазой) исчезают при выключении верхнего.

В общем, знакомый говорит вызывать электрика и заземлять, но тут есть некоторые соображения.
1) Электрик может оказаться того же качества, что и люди, ставившие дверь.
2) Заземление может быть сопряжено с затруднениями, как я понял, читая этот форум.
3) Какого хрена на двери появляется заряд, который надо заземлять? Не превратиться ли это в утечку электричества через, пардон, дверь?
4) В любом случае, хотелось бы проконтролировать ситуацию, даже если будет работать профессионал. Какие вообще есть разумные объяснения происходящего?

Из за того хрена, который при установке дверной рамы "прицепился" к проводке в стене...

Кнопку на звонок проверьте и штыри которыми дверь крепится возможно когда забивали и повредили. До основных проводов вряд ли дотянулись они малехи выше идут. Хотя может быть все что угодно. Пробуйте пощелкать автоматами и определить на каком утечка а дальше уже искать место повреждения

да, дверной свонок если есть проверьте в первую очередь. заземление проблемы не решит, + добавит новых..

1. "Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле)".
Нужно замерить миллиамперметром ток между дверями. Только тогда говорить о том, что бьет током.

2. "В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет. Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой".
На двери, которая хорошо изолирована от земли, появляется больший потенциал, чем на другой, которая хуже изолирована от земли. Источник - электромагнитные поля в доме.

Пункт 1 может подтвердить факт соединения двери с фазным проводником. Тогда нужно найти и заменить поврежденную электропроводку.
Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП.

А если внешняя дверь заземлена через арматуру- это же будет фейерверк. Или как минимум сгорит ваш прибор. И сколько миллиампер он должен показать чтобы Вы сделали заключение- бьет или не бьет?


Это как? Открыта дверка микроволновки?

Ну, это пройденный урок, я измерю через реостат.
Давно пора замутить несложный щуп-с-реостатом на все случаи жизни.


Дверной звонок нам как раз испортили во время установки двери, оторвали вчера как раз скрутил провода от кнопки с проводами от звонка (проблема обнаружилась задолго до вчеерашнего дня).


Так, автомат уже известен (один из двух имеющихся), но как быть дальше? Там такая адская каша из проводов.

Я отпишусь о результатах.

поменяйте провода в щитке

1. Отключить все потребители от этого АВ- вилки из розеток вытащить, лампочки выкрутить;
2. замерить напряжение на двери;
3. если напряжение пропало, ищем источник;
4. если не пропало- отключить АВ, вскрыть коробку возле двери, проверить отсутствие напряжения;
5. мультиметром измерить сопротивление между проводами в коробке и дверью;
6. если мультиметром нельзя найти утечку- измеряем мегомметром.

Автомат уже известен, значит групповую линию от этого автомата под замену

Сказанное вами подтверждает сказанное в нормативе.


Надо же, какой пытливый, не поленился, пошел и сравнил..
Завязывайте с экспериментами, особенно с эталонным, "босяком".
Приступайте к выполнению рекомендаций.

На цитату Оптимиста от 7.11.2014, 10:55: "Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП." Последовал комментарий


На цитату Оптимиста от 1.11.2014, 12:53: "Объясните вопрошающему, что любая мет. дверь есть СПЧ, которую след. заземлять, хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ Р 50571." Последовал иной комментарий


Проясните свою позицию по данному вопросу, если она существует.

Оденьте резиновые перчатки, обуйтесь в боты, оденьте очки и соедините двери ломом. Пусть отгорит нахрен.

Кто видел заземлённые по ПУЭ квартирные двери, отпишитесь. Желательно с фотками.

В последнее время ко мне часто обращаются по поводу аналогичных случаев. Последняя загадка в принципе простая. но что делать людям . Суть в том. что между газовой трубой и заземленными частями (зануленными) например холодильника происходит искровой разряд при касании . В итоге прогорает трубка холодильника , а в другом случае корпус холодильника и в первом случае замена фреона на 4 т р... В эл проводке заземляющие контакты соединены с нулем. Ноль имеет хороший контакт с трубами холодной воды, но вот с газовой нет. Там есть потенциал порядка 30 Вольт. Возможно это потенциал установки катодной защиты... А при чем здесь народ ? Если в многоквартирных домах СУП сейчас обязателен , то частный сектор пока остается со своими проблемами один на один. Заземлить трубу (газовую) при вводе в дом? Тогда процесс искрения пойдет там и сделает дыру в трубе... Ох уж эти блуждающие токи...Пока одели изолирующий шланг на мет гофротрубу подводки газа , но ведь другие не знают , что так может произойти и у них...С газовой трубой был и другой случай , где на трубе была фаза и потенциал относительно труб отопления и подводки воды порядка 160 Вольт. СУПа там нет... А током может и гвоздь "трахнуть "вбитый в проводку нечаянно и дверь , если касается мет арматуры здания, которая в свою очередь где-то , как-то соприкаснулась с оголенной проводкой. ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ!

Ну так на чём сошлись? Как штаны одевать: через голову или через другое место?
Искать утечку или заземлять? аж прям интересно...

ПУЭ под рукой нет, но, насколько помню, РЕ-проводник служит для канализирования тока при аварийной ситуации. В штатных режимах, ток через него д.б. равен нулю (токи от ФСП в дело не берём).

Посему - задача заземления не столько минимизировать последствия аварийной ситуации в электросети, сколько вызывать срабатывание УРЗиА.

Так что - выявлять и устранять причину. Ток через РЕ на ГЗШ, считается ессли не абонентским, то общедомовым счётчиком, если что. За эти электроны всё равно плату возьмут. И когда соседи начнут думать - что это мы так за МОП (ОДН) стали платить много, да потребуют ревизии - мало не покажется!

Оптимист, не подумайте, что позиция изменилась.
"Сказанное вами подтверждает сказанное в нормативе" - СПЧ следует включать в ДСУП, но только при наличии необходимости самой ДСУП - есть одновременная доступность прикосновения к СПЧ (дверь) и ОПЧ (стац. оборудование, к примеру светильник 1 кл.). При отсутствии необходимости организации ДСУП в данном конкретном помещении (нет одновременно доступных прикосновению ОПЧ) ничего придумывать не нужно. Пусть себе дверь в квартиру (тамбур) стоит сама по себе. С рассмотрением нештатной ситуации пробивания кабеля в стене можно дойти до абсурда - будете требовать болт для проводника уравнивания, к примеру, на металлический шкафчик аптечки, полочку, рамочку.

Подскажите а если дверь заземлена, она ведь не может бить током? Ситуация такая - в отделении банка сотрудников бьет током по всему помещению. Чаще всего при прикосновении к сейфу либо к решетке помещения кассы. Измерили с помощью приборов заземление непосредственно на сейфе и на решетке - величина меньше 1 Ом, то есть заземлены они великолепно.
Что это - статическое электричество?
Или может быть такое, что допустим нерадивые рабочие повредили где-то за армстронгом фазный провод, он касается каркаса армстронга и потом через арматуру в стенах каким-то образом потенциал оказывается на решетке кассы либо на ручке сейфа??? Или допустим на улице стоит прожектор китайский, в котором фаза пробивает на корпус, либо вообще чей-то чужой кабель силовой проходящий по крыше где-то пробивает и заряд стекает в землю через сейф и решетку?
Как вообще проверить статика или нет, таких приборов вроде как и нету чтобы к человеку подключить и понять чего его время от времени бьет ток.

От статического электричества заземление сейфа не спасет. Здесь поможет увлажнение воздуха в помещении, замена линолеума на антистатическое покрытие, переодевание в одежду из натуральных материалов и др.

отключением подозреваемых...приборов, не людей

Если на каком то приборе/двери/прочем "висит" фаза (или какое либо напряжение) то она определится любым тестером и большинством людей. Ну а если это просто "статика" то колотить будет выборочно и без определённого месторасположения.

Но ведь если дверь заземлена хорошо, а она заземлена около 0,25 Ом, то по идее весь ток должен стекать в землю и касающихся бить не должно? Так как сопротивление человека тем более в обуви гораздо выше, чем почти нулевое сопротивление сейфа на землю. То есть тот микроскопический ток, что пойдет через человека вообще не должен чувствоваться.

Я тоже подозреваю, что статика так как жалобы и на то, что бьет раковина и даже стул, просто стоящий на полу (плитка) и даже одну работницу било при перешагивании с плитки на плитку.

Думаю как промежуточное решение установить в щите абсолютно на все группы дифф. автоматы и по идее если что-то где-то пробивает, то дифф. автомат соответствующий должен отключиться...

как это нету?.. а электрический стул?
по сабжу: наймите квалифицированного специалиста(ов) для выяснения причин, ибо возможных вариантов может быть миллион... как и последствий - от общественного порицания до уголовного преследования...

Сама керамическая плитка в сухом виде - антистатический материал (слабопроводящий, 10^5 - 10^8 Ом*м). Возможно клей и затирка не электропроводны. Или гидроизоляция хорошая.

, квалифицированный специалист это я. Конкретно что еще измерить и как определить со стопроцентной вероятностью отчего их бьет я не знаю. Меня ничего не било в процессе проверки. И бьет их не всегда, а лишь иногда. Если бы фаза сидела на решетке, то било бы постоянно и кроме того решетка должна бы наверное была греться. Есть правда маловероятный сценарий, что где-то что-то касается непостоянно, а лишь иногда и в это время их бьет, как это отследить я ХЗ, особенно если вообще это чей-то чужой кабель и неизвестно где.

Так нет же информации, что плитка керамическая, может там ПВХ?

Ничего себе! Даже я не позволяю себе таких заявлений.

А данная фразадаёт право в этом усомниться.

ваши заявления противоречивы и заставляют усомниться в их правдивости ...

Ну вот два хреновых умника нашлось, не пишиете тупости, если нечего по делу ответить, то просто промолчите. Да, представьте квалифицированный специалист, 15 лет опыт работы, но все равно иногда требуется стороннее квалифицированное мнение, а не кваканье двух дятлов

Если такие умные, то напишите как бы вы действовали на моем месте, какие измерения бы проводили либо эксперименты

Получили удар\разряд, отдернули руку. Через секунду еще раз приложили руку к тому месту. Больше не дергает. Значит статика.
Пробуйте воздух увлажнять в помещении разными способами.

Значит надо повысить чувствительность средства измерения - приложиться к проводящим частям языком
Высокоомным вольтметром измерьте напряжение меж оборудованием и мет.пластиной, положенной на мокрой тряпке на полу. Не отключая напряжометр, соедините (подождите чуток) и снова разъедините проводком указанные точки. Если напряжение моментально возникает, то есть утечка. В противном случае - статика. Имх.

И да, решетка могла бы и греться, не видели никогда как снег до земли оттаивает вокруг опоры когда фаза на повторку попадает

+5...
чёто ржу в голос...
надо поинтересоваться у ТСа - у него хоть приборы какие нибудь есть? А то может, кроме китайской отвертки ничего нет... "квалифицированные" специалисты, они такие...

Нет. Она же не языком за сейф берёт, а сухой рукой. От дальнейшего увеличения чувствительности "средства измерения" и борьбы с микроскопическими утечками результативного "выхлопа" не будет.

Зря над человеком смеетесь, у нас одна линия начала иногда бить током. И ЧТО мы только не делали, неделю ее прозванивали, разбирали собирали . Так ничего и не нашли. Что это было тоже объяснения внятного придумать не смогли. Работает зараза день два нет проблем, вдруг как шарахнет, и опять тишина. А иногда несколько раз за смену. И мегаометром проверяли, и в трех местах дополнительно заземление на контур заземления кинули. Потом бог нас пожалел, продажи упали, и линия пока не нужна, стоит больше месяца не работает. А я думаю иногда, не дай бог продажи вырастут и ее опять запустят, будем опять вокруг нее бегать всем электроцехом. Линия очень старая, надежда одна, может ее все же сдадут в металлолом и купят новую. Это последняя старая линия которая осталась на заводе.

Специально для умников хреновых пишу, что приборы есть, измеритель заземления ис20, мегомметр, измеритель петли фаза-ноль, а также проверки узо. И я теперь прошу этого особо умника написать сто бы он делал с этими приборами такого что не делал я чтобы выяснить со стопроцентной вероятностью причину проблем?

А автору темы совет простой, обычно такие двери, вернее саму коробку крепят к стене саморезами по бетону. Ну у нас их так называют как правильно я не знаю. Потом еще запенивают. Так вот автору нужно отключив автомат раз он уже знает какой, просто выкручивать эти саморезы по одному, включать автомат и проверять напряжение прибором . Выкрутил один проверил не помогло, отключил автомат, вкрутил его на место выкрутил другой, включил автомат, проверил…… И так пока не найдет тот которым попали в провод. Уже запененная дверь, легко будет держатся без одного самореза, сто лет.


Да не хрена на самом деле не сделаешь, проблему легко найти если она постоянная, а если она временами никакие приборы не помогут. Если мне наладчик говорит станок не включается. Я спрашиваю совсем, он говорит да совсем. Это хорошо говорю я что совсем. Наладчики народ в основном молодой смеются, думают что это шутка. А ведь когда совсем не включается найти легко и просто. А вот когда иногда, раз и стал без причины. Запуск нажал он опять работает, через пять минут опять стал. Вот это проблема, где то контакт пропадает при работе от вибрации, и попробуй найди где, когда он стоит. И никакие приборы тебе не помогут.

Да поржал с комментов

По делу. Через дверную лутку, или рядом могли провод на звонок пустить, как вариант, хотя не факт, но это легче чем сверлить несущую стену . Поэтому нужно проверить, отключить автомат, который эту хрень отключает и посмотреть работает ли звонок, если не работает проверить концы, которые на кнопку пошли омметром(прозвонить) на дверь, если звонится, поменять провода подключения звонка местами, так чтобы через кнопку шел ноль, а не фаза. Ну и "шахтер" дело предлагает выкручивать по одному винты, которые лутку держат,лучше сверху начать,чтоб лишнее не выкручить.
Если не поможет, искать другие провода которые могут проходить вблизи лутки. Я так, полагаю. Это конечно не выход, и поврежденная изоляция не айс, но это лучше чем будет током бить.

там не только дверь бьет. см. комент выше.



т.е. то ли бабы наэлектризованы, то ли стулья и т.п.

Причины:
Трение, особенно в воздухе с пониженной влажностью
Сильное УФ излучение, радиация.
Резкий перепад температур.

Может электризоваться бумага в лазерных принтерах\сканерах, которую сотрудницы тащат по офису, и при прикосновении к заземленному предмету их бьет током.

________________________
В устройстве лазерного принтера предусмотрена функция снятия электростатики (заземленная угольная щётка) , но просто она со временем насыщается мелкими пылевыми частицами и утрачивает эту способность, либо не заземлена. Лазерный луч - мощнейший электризатор и озонатор.
________________________

Спасибо всем за адекватные ответы и советы (тем, кто давал адекватные и по делу, а не гыгыкал как даун и при этом ничего по делу не посоветовав). Написал пока в рекомендациях установить УЗО в щит, т.к. у них сейчас нет ни одного УЗО ни одного дифф. автомата. Это все равно нужно. А также провести мероприятия по снижению статического напряжения.

Решетка имеет очень малое сопротивление, ток замыкания на землю не в состоянии ее нагреть

Ух-ты! Сильно сказано! Инженер Гарин, нервно курит в стороне...

Так-то в лазерном принтере электростатику придает коронирующий электрод в виде тонкой струны проволоки, на ней киловольты потенциала относительно фоточувствительного селенового (правда сейчас какое то там комплексное соединение кремния используют) вала.
На этом валу, лазер, рисует "чё печатоть" хотим. Электризуем этот вал... Куда тонер прилипнет думаю объяснять не нужно. Затем прогоняем через вал с налипшим тонером, бумагу и за тем гоним её через "печку". Тонер приваривается к бумаге...

Лазерные принтеры, не способны навести такую статику, чтобы двери током били. Скорее всего в таком случае, листочки выходящие, облепляли бы с ног до головы, девушку приходящую забирать свою печать. Тогда бы точно в сервис пришлось обращаться.., с просьбой заменить угольные щетки в принтере на меднографитные... Они меньше мелкими пылевыми частицами, засоряются