Делаю ремонт, дошел наконец до проводки. Поскольку в квартире пусто, решил частично отказаться от старой алюминиевой проводки. Частично - потому как потолок в комнатах и на кухне оклеен декоративными панелями из пенополистирола (?) и есть распоряжение их не трогать. Ремонт делаю не один и проводкой первоначально должен был заниматься не я (в силу незначительных знаний), но потом пришлось влезть. На тот момент часть материалов уже была закуплена.

Итак: дом - хрущевка, середины 60х гг. Подвод к дому выполнен по системе TN-C. Из общения с ЖЭКовским электриком вынес, что переделки на TN-C-S в обозримом будущем не планируется. Проводка в стояках алюминиевая и тоже не будет меняться. Щиток в подъезде выглядит так:

Похоже, что 1 пожар уже был. Черный автомат 15А и ржавый отключенный пакетник - от моей квартиры. У соседа что-то по проводке меняли: АВ 40А, пакетник на 10А, провода перемотаны китайской изолентой.

В спешке планировалось протянуть новый медный 3х жильный провод от счетчика (который местный энергосбыт предписывает поменять на электронный) до квартирного щитка, а в нем поставить автоматы на
1) освещение,
2) накопительный нагреватель,
3) розетки в кухне
4) розетки в комнатах и коридоре
Спонтанно в магазине купил еще и реле качества напряжения (РКН) - знал, что это нужная вещь, но не знал, как выглядит, а посмотрев дома схему его подключения, докупил АВ 40А 2Р.

На этом этапе начал разбираться с подключением провода PE и нашел этот форум. Вариант с занулением на щиток в подъезде меня не сильно впечатлил, поскольку не ясно, занулен ли он вообще, а так же, со слов ЖЭКовского электрика, в нашем районе каждую зиму проводку основательно перегружают (они не успевают менять сгоревшие пакетники), так что появление потенциала 220В на РЕ в квартире при отгорании 0 на вводе в дом мне абсолютно не нужно. Поскольку квартира на 2 этаже и 1 окно выходит в палисадник на задней стороне дома, есть возможность сделать заземление по схеме ТТ и поставить УЗО на розетки. Сопротивление самого длинного заземляющего проводника проверю, но думаю уложусь в 1,5кОм.

Схему проводки в квартире предварительно видел вот так:

Старая проводка, похоже, идет по потолку, опускаясь по стенам к розетками выключателям, так что свою буду тянуть по полу вдоль стен с поднятием проводов к новым розеткам. Старые розетки отключу в распределительных коробках. Вроде не должно быть проблем.
Непосредственно по схеме есть вопросы:
1) нужно ли оставлять какой-то автомат в подъездном щитке после счетчика? Пакетники такого размера, как стоят, видел максимум на 16А. Как у соседа делать не хочу, может поставить в подъездный щиток вместо этого хозяйства АВ 40А 2Р?
2) внутри щитка планирую выполнять монтаж проводом 4мм2. Можно ли провод между шиной РЕ в щитке и проволокой 18мм2, которая пойдет снаружи дома до заземляющего устройства, выполнять так же проводом 4мм2?
3) можно ли на участке "счетчик- АВ 40А 2Р - АВ на группы в квартире" использовать провод сечением 4мм2, или правильнее будет взять 6мм2, раз автомат на 40А?
4) провод в попыхах купили ПВС 3х2,5, 3х4 и ШВВП 3х1,5. Для чего он применяется я уже прочитал, а кроме неудобства монтажа и цены по сравнению с ВВП у него есть еще какие-нибудь недостатки? Оголенные конци планирую везде обжимать гильзами. Соединение кусков проводов будет через клеммники.
5) можно ли этот провод закладывать в штробы без дополнительных гофр, раз он в двойной изоляции?
6) даже если с DIN-рейки убрать АВ 2Р, и шину 0 вынести так же на крепеж внутри щитка, как в левом нижнем углу, на рейке остается всего 2 свободных места. Хотелось бы иметь запас на будущее (теплый пол, кондиционер, может еще какие блага цивилизации вздумается поставить). Сколько свободных мест желательно оставить в запасе?
7) На проводе нагревателя есть УЗО. На отдельный автомат, не защищенный УЗО в щитке, вынес его именно поэтому. Не сильно ли расточительно?
Правильно ли брать УЗО в щиток с номинальным током 50А? Может, хватит 40А? Нагружать единовременно по-максимуму розетки в комнатах и кухне никто не будет.
9) Правильно ли оставлять старую проводку на освещение? За те пару месяцев, что я ремонтируюсь, подключали и сварочный аппарат, и различные мощные электроинструменты - сбоев небыло. Прикидывал, что даже если использовать исключительно лампы накаливания, нагрузки больше 600Вт на эту линию не будет.
10) в комнатах планирую ставить спаренные розетки (2 розетки на 1 коробку, чтобы меньше бурить подрозетников). Написано, что рассчитаны они на 16А. Насколько это желательно? Самый мощный потребитель в комнатах будет нагреватель (1кВт). Из электроинструмента - крайне редко строительный фен (2кВт).

Это не все вопросы, а только самые злободневные. Потихоньку буду дописывать остальные.

1. Нет не нужно.
2. Да, можно.
3. Счётчик-АВ 40А - 6мм2.
5. Нежелательно, лучше в гофре.
6. Сомневаешься, ставь щиток больше или РКН убирай. Насчёт нужности вопрос спорный.
7. И 32А за глаза, только я не вижу места в щитке для УЗО.
9. Смотря сколько там жить собираетесь. Убирать однозначно.
10. Много не мало.

Проводка в потолке идёт в пустотах плиты, можно, если осторожно, поменять и в потолке, главное определить где провод из плиты в стену выходит и там расковырять стену поглубже и в глубине прокавыренной стены потолок, не трогая видимую часть потолка. Надёжно подвезать конец нового провода к концу старого, и окуратно протянуть в потолке.

Жить в этой квартире планирую достаточно долго (иначе бы не связывался с заменой проводки) Насчет оставления алюминия понял, попробую заменить. В крайнем случае поменяю все до распределительных коробок, от которых идут провода к центрам потолков, а оставшиеся куски - в следующий ремонт.
Вычитал, что питание к электроустановкам, заземленным по схеме ТТ должно быть подведено через УЗО. Звучит вполне логично. Внес изменения в схему. Сечение вводных проводников так же поменял. Так же добавил группировку разветвлений по распределительным коробкам (РК):

УЗО на номинальный ток 32А может не хватить, поскольку в переделанной схеме при одновременном включении нагревателя, чайника, стиральной машины, микроволновки, компьютера и телевизора ток получится под 30А. Запаса почти не остается, а такая ситуация вполне возможна. Имеющийся щиток оказывается слишком тесный. Если нулевую шину убрать с ДИН-рейки, то УЗО можно будет воткнуть, но тогда щиток будет заполнен на 100%. Оставив в стороне возможность легкого расширения в будущем, как будет проходить эксплуатация сейчас? Места в щитке мало, приборы наверняка будут греться. Не получится ли, что автоматы начнут ложно срабатывать от перегрева, особенно летом при токе через них даже не дотягивающем до номинального? Какой "процент заполнения" такого щитка желателен?

Хотел спросить про распределительные коробки и розетки.
1) У меня розетки будут на высоте 12см от пола, можно ли коробки пробить на таком же уровне? В плане эстетики и функциональности меня все устраивает.
2) Коробка РК4 у меня будет примерно в 5м от автомата - может вместо нее лучше провести кабель 2,5мм2 прямо от автомата и не врезаться в кабель 4мм2? Задача съэкономить как можно больше кабеля не ставится. Какой перерасход кабеля вместо дополнительной распределительной коробки можно считать допустимым?
3) Встречал на форумах понятие "распаечная коробка" - это то же, что и распределительная коробка, в которой провода скручены, пропаяны и заизолированы, для разветвления по схеме "звезда"?
4) В магазине видел комбинированные подрозетники на 2-3-4-5 точек. Что правильнее: взять такой подрозетник или набирать нужное количество единичными коробками? Набор единичными коробками видится более сложным, хотя именно его применяют многие электрики - из каких соображений? Цены комбинированного подрозетника?

"при одновременном включении нагревателя, чайника, стиральной машины, микроволновки, компьютера и телевизора ток получится под 30А. "
А сколько человек будет жить в 2-х комн кв?
Или один Змей-горыныч?

"1) У меня розетки будут на высоте 12см от пола, можно ли коробки пробить на таком же уровне? В плане эстетики и функциональности меня все устраивает."

Если будут дети, не очень безопасно.
Я у себя в квартире ставил на высоте 120 см. Дети до 3 лет не достанут.

Жить будет 4 чел: 2 взрослых + 2 ребенка. Насчет розеток: у меня они были раньше на высоте от 30см до 120см. Старшей объяснили, почему туда нельзя лазить - она поняла и не лазит, младший все повторяет за ней и тоже не лазит, но на всякий случай все незадействованные розетки заглушены. Насчет "не достанут" не согласен. Старшая уже в 2 года знала, что если что-то высоко лежит, то надо принести табуретку или влезть на оказавшиеся рядом предметы. С потреблением исходил из самого плохого случая: часов 9 вечера, когда всем надо кушать и мыться (а воды горячей нет). Нагреватель греет полный бак воды около часа, машина стирает приблизительно столько же. За это время вполне кто-то может поставить греться чайник и включить печку. Компьютер вечером работает постоянно, телевизор тоже могут включить. Вообще, когда жена быстро готовит, то на кухне может оказаться включенным ко всему еще и комбайн (как минимум).

В щитке я бы посоветовал сделать так как на фото. С счетчик лучше поставить на динрейку в квартире. Правда вам придется купить для этого бокс побольше. Автомат на участке от подъездного щита до вашего нужен, для того чтобы защищать этот участок.

А зачем отключать нагреватель воды на весь день?

У меня, например, самодельный на 80 л (бак из нержавейки в ящике, утеплен опилками слой около 8 см)
ТЭН 2 кВт с терморегулятором стоит примерно на 50 градусов.
Если отключить остывает до 30 градусов часов 10
Аналогичные готовые есть (Аристон какой-нибудь)

В любой момент вода горячая, если в ванне не плавать, расход э/э не очень большой
Если все включить ( в/нагр 2 кВт стиралка 2 кВт СВЧ печ 2 кВТ) = 6 кВт 27 А и то взято по максимуму

ТВ, комп, комбайн - они мало берут, освещение квартиры и то больше

220v-elektrik, Если я правильно понял, пакетник разрывает одновременно цепи фазы и 0?
В щитке на лестничной площадке очень мало места по глубине для установки мощного пакетника. Подбирал в аналогичный щиток пакетник вместо сгоревшего на 10А - самым подходящим по высоте на больший ток оказался только 16ти амперный. Смотрел 25А - по высоте он практически впритык, может не закрыться дверца, на бОльший ток видел только пакетники гигантских размеров. Включать сознательно маломощный с перегрузкой религия не позволяет (пусть у него и есть запас прочности), так что взял спаренный АВ 40А, чтобы отказаться от пакетника после счетчика вообще.
Со счетчиком не все просто. Я бы его не менял, но заставляют. Это раньше было ведомственное жилье и кому платили за электроэнергию я так и не понял. Вместе со сменой собственности сменилась и организация энергосбыта. Местный энергосбыт берет вновь прибывших на баланс только при условии установки электронного счетчика. Кроме этого, счетчики в подъезде регулярно осматривают проверяющие и каждый раз это разные люди. Раньше они постоянно доставали звонками в квартиру (я жил в другой квартире в этом же подъезде) и записками в двери "перезвоните и скажите показания счетчика", пока я не прочистил окошко на щитке, замазанное краской во время ремонта подъезда. Мне бы очень не хотелось пускать посторонних людей в квартиру, поскольку в нашем подъезде уже были квартирные кражи. Сохранностью счетчика я не особо озабочиваюсь - он будет стоять в закрытой на замок секции щитка на лестничной клетке, под стеклом. Поскольку счетчик передается на баланс энергосбыту, то в случае кражи это будет не моя проблема: новый счетчик будет покупаться и устанавливаться энергосбытом без моего участия, а в это время я буду платить по среднему потреблению за последние пол-года, когда был счетчик.

Сунцов Денис к написанному вами добавить включенный фэн - и вот уже заветная граница. Зная своих домашних могу с уверенностью утверждать, что такая ситуация случаться будет не очень редко. Я так понимаю, что УЗО может хватить и единоразовой перегрузки. По выбору номинального тока УЗО соображения такие: если УЗО 30мА 40А стоит на 5у.е. дороже УЗО 30мА 32А, то в моей ситуации надо брать на 40А, поскольку экономия 5у.е. сейчас может обернуться потерей 50у.е. в один не очень прекрасный день в будущем. Купить же 2 УЗО, скажем на 25 и 32 А и распараллелить нагрузку сейчас увы не смогу из-за их цены.

220v-elektrik, а чем выполнены Т-образные соединения проводов в гофре в правом нижнем углу? Это этажный щиток на 2 или на 1 квартиру?

Щиток на две кв., я обращаю внимание на то что слева. Автомат вы можете поставить спокойно, у вас же стоит там уже какой-то автомат ИЭК и ваш войдет, а пакетник ставить нет смысла и старые пакетники уберите. Автомат двухполюсной, разрывает фазу и ноль. Соединение с шиной выполнено "орехами". А вообще я бы посоветовал вызвать электрика, только не с ЖЭКа и перебрать щиток. Здесь экономить нет смысла, это нужно вам, а не ЖЭКу.

Почему нельзя пригласить электрика из ЖЭКА?

В принципе можно, но результат будет скорее всего не очень хороший. Может я и ошибаюсь.

Это заземление такое будет? Получается Вы применяете систему заземления ТТ (ПУЭ, 7-е изд., 1.7.3).

Читаем Правила устройства электроустановок, 7-е издание:
1.7.57 Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

1.1.17 Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

220v-elektrik, ясно. Не понял сразу, что это 2х полярный АВ в коробке. Он же подключен до счетчика - как опломбирована коробка? Можно ли этим автоматом пользоваться после опломбирования?

Михайло, спасибо за ссылку. С ПУЭ спорить не буду, т.к. оно образовалось не на пустом месте. Неоднократно встречал на форумах многозначительные комментарии, что в многоквартирном доме заземление по схеме ТТ категорически не рекомендуется и все. А известны ли кому-нибудь прецеденты, когда такое заземление организовывалось индивидуально в квартире и потом обосновывалась его необходимость? Правильно ли я понимаю, что его не рекомендуют использовать без обоснования из соображений пожарной безопасности (чтобы гарантировано его случайно не подключили как повторное заземление PEN; питание всех установок, подключенных к этому заземлению, шло через УЗО) и безопасности человека (заземляющее устройство было рассчитано для обеспечения потенциала на нем, в случае пробоя фазы на корпус, не более 50В)?

Решил задать вопрос в этой теме, что бы не плодить тем.
Подскажите какие требования к установке квартирного щитка. Интересует расстояние от входной двери. И лучше ссылочку на СНИП или ПУЭ(хотя в ПУЭ не нашел).

Пломбировать бокс для автомата в этажном щитке не нужно, вот если бы он в квартире стоял тогда другое дело.

На каком расстоянии можно располагать розетки от газовой трубы? Насчет 10см от газовой трубы при обходе по полу/потолку и 40см при прокладке кабеля параллельно ей знаю. Достаточно ли будет отступить те же 10 см?

Сергей ДД,
Четких норм, кроме высоты, нет. Видел квартирные щитки в домах старой постройки, установленные не в прихожей, а в жилой комнате

А это Вам не обоснование? На этом форуме тоже не раз прожевывали. Только "не рекомендуют" мягко сказано.
Если Вы формалист, вот еще из ПУЭ(глава исключительно по жилым и общ зданиям)
"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Как видите оба выделенных слова подразумевают обязательность исполнения. Изменение системы заземления - реконструкция. В результате реконструкции - только ТN-S или ТN-С-S.


Так "у Вас в квартире газ"? Природный? Тогда замечу. Ваш дом не свежак, спроектирован скорее до 2004 года - года введения СП31-110. До этого времени действовали ВСН59-88. Так вот, по ним на Вашу квартиру норма 3 кВт и вводной АВ на 16 А. Что-то добрый у Вас жэковский мОнтер, наверное редко еще стояк выгорает.

Если часть ее проходит в земле, то:
Наименьшие размеры стальных заземляющих проводников (не заземлителей), проложенных в земле, не защищенных от коррозии и не имеющих механической защиты ГОСТ50571.10 определяет в 50мм2.

Я не формалист, но если уж начинаю тратить время на изучение вопроса, то выясняю по нему все, на совесть. Не хочется делать неправильно (даже несознательно), чтобы через пару лет в это ткнули носом и заставили переделывать. Получить за неделю опыт, который другие получают годами, врядли возможно. Естественно, перед созданием темы постарался перечитать все, до чего дотянулся. А в этой доске как раз нормально задавать не очень умные, с точки зрения профессионала, вопросы.


Надежды на реконструкцию энергосети всего дома нет, его снесут раньше. Я могу хотя бы сделать зануление на арматуру подъездного щитка или разделение PEN до вводного автомата? Обидно будет заложить трехпроводный кабель и третий провод не задействовать.

В чьей компетенции (не)разрешить сделать индивидуальный подвод медным проводом подходящего сечения от щитка в подвале до щитка на моем этаже?

Я бы, для начала, рассмотрел с местным электриком возможность дотянуть до этого щита от щитовой дома, только для вашей квартиры, четыре медные жилы сечением от 4мм. Насколько я знаю, в таких домах от стояка квартирного щитка на этаже ставить защиту более 25А запрещено, и любое возгорание в любом щите этажом ниже может быть списано на вашу нагрузку

На сегодняшний день практически в каждой квартире есть:
Утюг - 1,5-2,2 Квт
Чайник -1,5-2 кВт
СВЧ печь -1,5-2,5 кВт
Стир маш - 1,5-2,5 кВт
Женск Фен -1-1,5 кВт
Ну и остальная нагрузка типа телевизор, комп, муз центр, холодильник, вытяжка, тостер, миксер, освещение - всего 1-1,5 кВт, а может и больше.

Причем в двухкомнатной квартире с 3 членами семьи(плюс заботливая бабушка), все это( а это около 10-15 кВт) может быть включено одновременно.

Что делать у кого норма меньше 15 кВт? Как быть? Отказываться от благ цивилизации.?

Я рекомендую прислушаться к вышесказанному и прокинуть свой кабель ВВГ нг 3*10мм^2 от ВРУ до своего подъездного щита,там установить автомат на 32 А двухполюсный в боксе для опломбирования,счетчик,шинку RE.На автомат завести фазу и ноль,RE проводник-на шинку,с автомата на счетчик.С выхода счетчика кабелем ВВГ нг 3*6 мм^2 на свой квартирный щиток.В квартире прикинуть примерную нагрузку по комнатам,нарисовать план прохождения трасс проводки.Мощные потребители(водонагреватель,обогреватель,стир машина)-на отдельные линии.В каждую комнату-свою ветку(или две-если разделить ветку на линии освещения и розетки).На освещение кидать кабель ВВГ нг 3*1,5, на розетки-ВВГ нг 3*2,5. Коммутация веток производится в щите.Рекомендую линию ванной(если такая появится),стир машины,водонагревателя,кухни ставить под защиту своего УЗО на ток утечки не более 30 ма.Вот так как-то,в общих чертах..

А еще на свете есть эл.радиатор, джакузи, сауна, кондиционеры, стеклокерамическая плита, аэрогриль. сушилка для обуви и чесалка для пяток Все что вижу, тащу домой и втыкаю.. Может для начала осмотреться надо? На что проводка способна (и прочие инженерные сети). Причем не только в своей хатке, но и от источника.
Цивилизованый путь - получите ТУ (частникам до 15 кВт - 550р) и ждите до 6мес.
До этого - используйте приоритетные релюшки, реле управления нагрузкой (LSS1/2).
Не будете себя "хорошо вести" - окажетесь без "благ цивилизации" вместе с соседями.

Кроме варианта, предложенного Олега, есть ещё один, конечно, не бюджетный... Приобрести квартиру повышенной комфортности, где заявленная мощность может быть 20, 30, 40 кВт....

Получить тех. условия на 15кВт в хрущовку 60 г. помоему не реально.

Вопрос не конкретно к этому посту. А в общем. Почему не реально получить 15 кВт без электроплит и до 40 кВт с эл плитами? Какой резерв в плане сбыта электроэнергии. И почему мы, простые жители должны заниматься экономией, если готовы платить,за электроэнергию, а не на развитие энергокомпаний.
Почему если и выдадут тех условия на 15 кВт в хрущевку, то с прокладкой линии за свой счет, а то и в ТП попросят вложиться, типа вскладчину ставьте? Сотовому же оператору на дополнительную вышку мы не складываемся, платим только по тарифу.

Закончились "застойные годы чудесные" хотели капитализьму - получите.
Более сурьёзно. Чтобы не заблуждаться по поводу прокладки КЛ и строительства ТП - прочтите Постановление РФ №861. Там все подробненько о границах собственников.
О вышках. Если предложите способ передачи эл.энергии без использования проводов (Н.Тесла пробовал), хотя б от ТП до своего дома - можете больше по жизни не работать. Да берите хоть прямо с ГЭС.
О тарифе. Считаете тариф некая обособленная величина (чисто за энергию) и в него не включены все затраты, а сверх того и приварок ?

C вводным автоматом все понятно: поставим адекватно вводному автомату дома и проводке от домового щита до этажного. 2модульная коробка для автомата под опломбирование очень даже симпатично смотрится в этажном щитке (уже примерил). С квартирным щитком тоже разобрался: к последнему варианту схемы добавил еще 1 автомат на кухню, для подключения через него стиральной и (в будущем) посудомоечной машины. Щиток решил оставить имеющийся, на 12 модулей: все, что нужно сейчас, туда помещается, а преемственность при расширении коммутационного хозяйства обеспечу вдумчивой прокладкой кабеля и оставлением запаса, где необходимо. От заземления по системе ТТ отказался.

Прикинул разводку проводов в квартирном щитке:

На освещение провод РЕ тянуть не планировал (и раньше без него вполне обходился), но у нового светильника для ванной есть точка для его подключения. Насколько безопасно подключить РЕ к корпусам светильников, где требуется, если на освещение у меня УЗО не предусмотрено?

Соединение выхода фазного провода из УЗО с входами автоматов после него напрашивается сделать шиной с ножевыми контактами. В УЗО для этого есть отдельный плоский зажим, а на автоматах все зажимы полукруглые:

или об этом не стоит беспокоиться?

Нигде не встречал упоминания, как обозначаются вход и выход у коммутационных приборов. На автоматах оба зажима никак не промаркированы, на УЗО есть маркировка "1/2 3/4" на верхнем ряду зажимов и "2/1 4/3" на нижнем ряду. Как я понимаю это означает, что входящие и выходящие провода должны быть с одной стороны, а с какой - не имеет значения?

Сколько проводов можно собирать под одним винтом на шине или в одном зажиме автомата если я буду их скручивать и пропаивать (как вариант - обжимать в гильзе)?

Почему Вы беспокоитесь? Заземление и УЗО никак между собой не связаны, это две разные меры защиты от поражения током. Заземляйте, если это нетрудно и/или предусмотрено на светильниках.


Нечетные цифры 1, 3, 5 - это входа у автоматов, нечетные 2, 4, 6 - выхода. Это значит, что Ваши автоматы допускают любое подключение нагрузки и сверху и снизу.

Тогда как будет правильнее: затянуть РЕ ко всем светильникам, или только к тем, которые имеют контакт для его подключения?

На перспективу тяните ко всем светильникам.

В распаечную коробку над выключателем приходит провод ВВГнг 3х1,5, уходит на люстру ВВГнг 4х1,5, а какой кабель отвести к выключателю? Ничего лучше ППВ 3х1,5 в гофре не придумал. Может есть еще какой-нибудь 3х проводный 1 жильный кабель, в двойной изоляции,0 без цветовой маркировки проводов, чтобы можно было обойтись без гофры?

и к выключателю ВВГ 3*1,5.

я так понимаю с перемаркировкой видимых участков изоляции подходящей по цвету термоусадкой.

Очень хотел найти в продаже фазную шину на 5 контактов (у АВВ такие есть в каталоге), но в посещенных магазинах в лучшем случае предлагали шины метровой длины. Если кто знающий из Киева читает тему - буду признателен за координаты магазинов с большим ассортиментом коммутационных электротехнических изделий.

В качестве рабочего варианта пока будет гребенка по типу этой

только из медного провода и щель на каждом перегибе обработаю припоем, с последующей доработкой надфилем до плоских поверхностей. Изолированные части будут отогнуты немного назад, для красоты.

[для чайников, вроде меня]
На выходных еще раз убедился, что старую проводку оставлять нельзя даже на освещении, как бы этого ни хотелось. Вкрученная на кухне энергосберегающая лампочка в темноте продолжила слабо светиться после отключения выключателем (через выключатель пущен 0). При всех выключенных потребителях в квартире диск на счетчике еле заметно движется, т.е. где-то есть неслабая утечка. С лампой накаливания это было невозможно заметить. Если лампочку на кухне выкрутить, диск все равно продолжает очень медленно поворачиваться. Вобщем, при глобальном ремонте проще 1 раз потратиться и не иметь потом трудноустранимых проблем.

Эта проблема устраняется устранением светодиода в выключателе, где энергосберегающая лампочка

Самоход счетчика. Давно поверяли?

Не обязательно. Раз выключатель на нуле, то емкости нуля от лампы до выключателя по бетону вполне может хватить для свечения КЛЛки.