-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эта тема создана для очистки целевых форумов от желаний форумчан узнать те или иные технологии изготовления узлов, или поделится ими. Эти вопросы слегка замусоряют форум и притормаживают активное творческое обсуждение улучшений. К тому же зачастую происходят повторения.

Просьба ВСЕМ:на вопрос по технологиям НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12293#, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ.

Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!!


Со своей стороны обещаю: Систематизировать все что получится, свести в один файл и выложить в файловом архиве.
Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Никто не хочет что-то почин сделать. Начну сам. Опишу свою технологию сборки узла силовых диодов:

1. Берутся следующие предметы:

- 2 радиатора. По одному на диод. Отлично подходят со старых процессоров. Идут уже с вентиляторами. Можно один большой радиатор.
- медная пластина или медная трубка диаметром 9мм. Длиной равна расстоянию между краями диодов на радиаторах + 2см. трубку можно купить у кондиционерщиков, или разжится даром обрезками.
- метчик М4 и сверло под него, 4.5 сверло
- флюс, припой и мощный топорик-паяльник или газовая горелочка.
- два снабберных элемента RС.

2. Медная трубка распиливается вдоль и выравнивается.
3. Залуживается в местах где будут лежать диоды паяльником топориком.
4. Залуживается задняя площадка диодов. Причем это стоит делать быстро, дабы их не перегревать лишний раз.
5. Залуженые участки медной пластины заливаются обильно канифолью.
6. Разогревается паяльником пластина до расплавления припоя. И следом ложатся диоды на место предполагаемой припайки. Как только припой растекся, тут же убираем паяльник и прикладываем к пластине(диодам) любой радиатор или другой отборщик тепла
7. Припаиваем к краю пластины, возле диода, один конец снаббера. При этом как правило припой под диодом не успевает расплавится и пластина полностью прогрется. Второй конец припаивается, ко второму выводу диода. Второй снаббер паяется в той же последовательности.
8. В центре пластины сверлятся два или более отверстия для провода идущего на силовую + клемму.
9. Сквозь слегка залитое припоем отверстие диода сверлится отверстие 4,5мм
10. Пластина с диодами прикладывается к радиаторам. Сквозь отверстия диодов, сверлятся отверстия в радиаторах, под метчик М4.
11. Ко вторым выводам диодов припаиваются провода идущие от трансформатора.
Даем остыть и узел готов.

Удобно применять в качестве изолирующих стоек дюбеля от быстрого монтажа (от длинных гвоздей с витками). Они цельные

Все механические соединения лучше делать винтами не меньше М4. Иначе оставите много метчиков М3 в отверстиях. Особенно это касается вязкого алюминиевого сплава. Ввинчивается метчик неплохо, а вот при вывинчивании заклинивает. Поскольку тело у него слабое, М3 годится только для нарезки резьбы в листовом материале не толще 2мм.

Не забываете что метчики бывают разной чистоты нарезки. И в пределах одного типоразмера слегка отличаются в диаметре. И это слегка, вполне может вам не дать ввинтить стандартный винт (в случае прохода черновым метчиком)

При креплении транзисторов к радиаторам не стоит использовать М3. Берите либо М3.5, либо рассверливайте отверстия под М4. Советую рассверливать сверлами 3.5, 3.8, 4 последовательно, во избежание сколов пластмассы и смещения отверстия. Сверлится все чудесно, без каких либо последствий. На транзисторы стоит положить толстую шайбу с ровной поверхностью, для обеспечения равномерного прижима и дополнительного теплоотвода

А вот интересно, кто как делает каркасы на дроссель и трансформатор?

При изготовлении нужно конечно иметь кое-какие навыки и некоторый опыт. Чтобы не ломать метчики нужно знать какие сверла применять и чем их смазывать. При нарезке в люминие нужно пользоваться жидкой веретенкой, а при нарезке в нержавейке олеиновой кислотой, или на крайняк куском старого сала (годится на все случаи нарезки резьб и практически во всех материалах). Метчики идут под номерами. Первая прогонка номером один- последняя номером два или три. Есть слесарный универсальный (машинный), но им можно только в черных металлах. Применять в качестве стоек пластиковые дюбеля не советую, плывут от температуры. Радиаторы комповские дешевле от Атлонов, а алюминий у них более вязче, т.е. предпочтительнее по отдаче температуры чем у Интела, да и моторчики помощнее- 0,45 А супротив 0,22 А. Хотя они квадратные, интеловские прямоугольные. Для правильного подбора сверел привожу справочную таблицу выбора в зависимости от диаметра и шага резьбы. Если непонятноНажмите для просмотра прикрепленного файла как пользоваться-отвечу.

По поводу резьбы и её нарезании:

Как-то на работе собирали рамку из тонких дюралевых квадратиков. Резьба была М4 и шляпки винтиков смотрелись очень громоздко на тонкой рамке. На вопрос инженеру - почему-бы не собрать её на винтиках М3 ? он ответил, что М3 - это не резьба для конструкций. Она больше для детского конструктора. И в своих разработках он пользуется минимум М4.
В ходе работы я на своём опыте убедился, что М3 - это полное гавно - резьба получается чуть-ли не одноразовой. И по возможности сам стал делать минимум М4.
.
Попробую рассказать про резьбу то, что нужно знать сваркостроителю.
Как уже сказали - метчики бывают разной чистоты. А точнее ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ (бывает и третий, но это больше в справочниках или в авиастроении. В быту, на рынке, магазине вы скорее всего такой не найдёте).
Вобщем метчик номер ОДИН - это черновой. Он нарезает неполную резьбу. Сделано это для того, чтобы всё прошло без усилий и резьба не испортилась. Метчик номер ДВА - это чистовой. Он уже имеет полный профиль резьбы и нарезая им (после того, как нарезали резьбу первым метчиком) - получается готовая акуратная резьба.
Бывают метчики , которые содерат в себе и первый и второй метчки (машинные) - они на длинных ножках (я привык пользоваться такими). Если вы нарезаете глухую резьбу, то лучше воспользовать метчиками номер ОДИН и номер ДВА. А для сквозных отверстий очень удобно пользовть машинными.
Обязательно применять смазку, иначе рискуете заклинить метчик - особенно когда будете выворачивать его обратно.
Рекомендуемая в справочниках и применяемая на производствах кислота весьма эффективна, но её нужно потом тщательо удалять, продувать воздухом, иначе со временем она разъедает металл и через пару лет может случиться так, что болт будет болтаться в резьбе (это со слов опытных токарей). Поэтому токаря в большинстве случаем используют САЛО - подходит для нарезания резьбы в любом металле. Не оказывает раздражающего действия на руки. А запах при нагреве - как будто картошечку жарят.
Если нет сала , то сгодится любое машинное масло. Лично я пользуюсь силиконовой смазкой для рук (крем для рук) - резьба нарезается хорошо и руки потом не в масле и не в кислоте, что осебенно радует.

Yjriy, справочная таблица резьбы это хорошо, но разобраться в ней сможет только тот, кто итак всё знает - в частности токарь или опытный слесарь. Разжую как всё выгляджит на самом деле..
В таблице видно, что диаметров резьбы очень много и шагов резьбы тоже много (чем больше диаметр резьбы, тем больше разновидностей шага). Это всё СТАНДАРТ. А на практике большая часть этого стандарта так иостаётся на бумаге.
Применяемые в быту и промышленности резьбы, их шаги и диаметр отверстия для нарезания резьбы:

резьба М3 - наружний диаметр 3мм, шаг 0,5мм, диаметр сверла 2,5мм
резьба М3,5 - наружний диаметр 3,5мм, шаг 0,6мм, диаметр сверла 2,9мм
резьба М4 - наружний диаметр 4мм, шаг 0,7мм, диаметр сверла 3,3мм
резьба М5 - наружний диаметр 5мм, шаг 0,8мм, диаметр сверла 4,2мм
резьба М6 - наржуний диаметр 6мм, шаг 1,0мм, диаметр сверла 5,0мм
резьба М8 - наружний диаметр 8мм, шаг 1,25мм, диаметр сверла 6,7мм

Далее идёт разветвление. Чем больше диамер, тем больше шаг - это стандарт. Но также часто встречаются с шагом 1,25мм - это так называемая автомобильная резьба - она применяется в машиностроение.

резьба М10 - наружний диаметр 10мм, шаг 1,25мм, диаметр сверла 8,7мм
резьба М10 - наржуний диаметр 10мм, шаг 1,5мм, диаметр сверла 8,5мм
резьба М12 - наружний диаметр 12мм, шаг 1,25мм, диаметр сверла 10,7мм
резьба М12 - наружний диаметр 12мм, шаг 1,75мм, диаметр сверла 10,2мм

Все другие диаметры и шаги практически не применяются и таргашами не закупаются. Так, что если вам приспичет найти стандартный болтик М8 с шагом 1,0 то вам прямая дорога к токарю.
Как вы заметили, чтобы расчитать диаметр сверла под нужную вам резьбу, нужно из диаметра вычесть её шаг. Секрета тут никакого нет, просто угол профиля резьбы 60 градусов и так совпало математически, что ДИАМЕТР минус ШАГ = диаметр отверстия.
Для резьбы больше М6 - можно увеличить диаметр сверла на 0,1мм, чтобы резьба нарезалась без особых усилий.

Skif писал

Предпочитаю заказывать готовые - на фото справа. Есть даже каркасы на четыре комплекта Е65.
Ну а если что-то нестандартное, два 16х20 или один(два) E80 - тогда чертёж раскроя, текстолит и лобзик.
На фотке слева.
http://s52.radikal.ru/i138/0902/48/0d00018cbc06.jpg

плиз место вашего предпочтения!


в детстве встречал в каком то ЮТ чертежик раскроя....давно это было...
есть примерчик в чертеже?

При нарезке резьбы в алюминии и дюрали попробуйте использовать в качестве смазки спирт. Проверено в СССР, когда спирт ЧПУ-шники получали вёдрами.

http://s47.radikal.ru/i118/0902/3f/b9ae68c66055.jpg

Самый простой способ определить диаметр отверстия под резьбу - это диаметр резьбы умножить на 0,8, к примеру для резьбы М5, диаметр отв 5х0,8=4 мм.
Чтобы не застрявал метчик делаю пол оборота нарезки резьбы и четверть назад, чаще метчики ломаются от неосторожных движений или усилий, здесь нужно аккуратно перекос или поперечное усилие быстро ломают метчик, проверено.

У нас в Одессе-маме есть магазинчик - http://www.solder.com.ua/?p=2&n=21
Они работают с Cosmo Ferrites. Я у них заказывал по нескольку десятков разного номинала.
Наверняка у вас в Ростове-папе тоже найдётся подобная контора.
Ну, а за раскрой уже Коля ответил.

Спасибо ребята. Я как и говорил, создал файл в файловом архиве http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=142. Он конечно пока сырой. Когда обрастет информацией, я его оформлю как надо.

У метчика М5 - внутренний диаметр 4,134 мм (из справочника).
Просверлив отверстие диаметром 4мм - метчик М5 теоретически не войдёт в отверстие. Резьба будет нарезаться с трудом, метчик будет входить в отверстие как ДОРН. Резьба при этом может повредиться.
Придётся надеяться, что сверло разобьёт отверстие хотя бы на 0,1мм.

P.S: это кто каши много ел - не замечает как тужится метчик пролазия в отверстие меньшего, чем положено диаметра.

Правильнее будет диаметр резьбы (М5) минус шаг (0,8 ) = 4,2 (это отверстие, а не сверло). Еще правильнее открыть справочник, где диаметр зависит и от материала.

А фото можна. Немного непонятно про снаберы, по какой схеме конструкция, как я понял утебя снабер стоит паралельно силовому диоду.

Снаберы везде стят параллельно диодам, хотя на косом практиковалось параллельно обмотки. на фото как вариант в резонансникеНажмите для просмотра прикрепленного файла

Я цифры не с головы брал, есть хорошая книга - 300 практических советов - в 128 совете (посте) как раз про нарезание резьб и написано, и таблица есть, там действительно для 5 диаметр сверла 4,2 мм, для 10 - 8 мм, книга очень хорошая и полезная, у меня есть в диждуфе, могу скинуть если надо, качество хорошее, но есть ошибки сканирования в словах.

Спасибо за подсказку, я уже с ними связался в Москве...
Действительно ОГРОМНЫЙ выбор ферритов и каркасов....
работают и с частными лицами по безналу, заказ отсылают через почту России.

ЗЫ CF139 соответствует N87 от EPCOS

PSS и КОЛЕ спасибо!

с ними? www.ferrites.ru

На вторичку приобрел кабель КГ-1 сечением 16кв.мм (по 53руб./м). Он состоит из 110 жил, то есть достаточно мягкий и толстая резиновая изоляция с него очень легко удаляется.
Вопрос: чем лучше сделать изоляцию? Затолкать в термоусадку, или обмотать фум-лентой, или черной изолентой?

x450 Дата Сегодня, 22:39
На вторичку приобрел кабель КГ-1 сечением 16кв.мм (по 53руб./м). Он состоит из 110 жил, то есть достаточно мягкий и толстая резиновая изоляция с него очень легко удаляется.
Вопрос: чем лучше сделать изоляцию? Затолкать в термоусадку, или обмотать фум-лентой, или черной изолентой?
Я покупал специальную липкую с двух сторн ленту, похожую на стеклоткань пропитаную, и ее обматывал провода в два слоя. В твоем случае я бы сделал так. если кабель гибкий то фум лентой сперва обмотал, она не толстая а потом засунул это все в термоусадку, но на слишком толстую. У нас можно выбрать по толщине на большие диаметры, прозрачная потолще. не прозрачная тоньше.

А зачем такие трудности, да и провод получается толстый с плохим отводом тепла.
А не проще-ли обмотать в несколько слоев с перехлестом лентой фторопластовой (только не водопроводной).
Он конечно гад ползучий, да всеравно после изготовления эпоксидкой или лаком пропитывать придется,будет нормальная фиксация.

Имейте ввиду, что реальное сечение там меньше. Я как-то купил КГ-1-16 одесского производства, там 111 жил, и не поленился измерить микрометром диаметр каждой жилы. В итоге рассчитанное сечение в пределах 12,6-13,4 мм^2. Но я использовал его по прямому назначению (для сварочных концов).
Вторичку делал самодельным литцем (у меня бармалейник - а в его силовом трансе на скин-эффект не принято плевать). Конструкция провода похожа на КГ-1-16, только жилы изолированные, из эмальпровода. Поэтому моя инфа будет в тему вопроса.
Я изолировал, т.е. обматывал вокруг свивки, чёрной тонкой х/б изолентой, импортной. Она обеспечивает хорошую укладку и не препятствует пропитке, а без пропитки работать не рекомендуется (и дело не только в защите от влаги - без фиксации перетрётся изоляция из-за микродвижений провода под токовой нагрузкой). Сантехническую фум-ленту применять не рискнул (продавливается в ноль), а специальной электроизоляционной, по аналогии с проводом МГТФ, не нашел. И потом, мне кажется, что фторопласт в таком варианте не даст нормально пропитаться. Он хорош для других конструкций обмоток.
Читал на форуме, что некоторые одевают оголённый сварочный кабель в термоусадку, и таким образом мотают выходной дроссель, там почти постоянный ток и скин можно не учитывать. На мой взгляд, хороший вариант.

Да, с ними

Могу предложить за спасибо рулон липкой стеклоленты со слюдой(это второй слой). Обматывал шинку вторички самопальных трансов на 50Гц. Отправлю почтой. Ваш email?
С уважением

Гость_iban2_* ... Спасибо! Решил остановиться на термоусадке, уже приобрел.

Не представляю как можно такой лентой шинку обмотать, слюда осыпется да и толстая очень эта лента. Валяется несколко рулонов такой и применения не придумал пока.

[quote name='UVM' date='14.2.2009, 13:42' post='79753']
Не представляю как можно такой лентой шинку обмотать, слюда осыпется да и толстая очень эта лента. Валяется несколко рулонов такой и применения не придумал пока.
[/quo
Можно пощупать-мы в соседях. А при намотке в один слой можно положить ленту вдоль каждого чётного витка.

У меня вариант - что І что ІІ литц одевал в чулок от белъевых веревок (троссов) шелк, не капрон. Не горит, не плавится лехко пропитывается.

Одесса

Привет Одессе. Подтверждаю. Внутри что-то типа полипропилена, а на него одет этот самый чулок, причём верёвка такая есть разной толщины.
Так что, как говорится - ищите на рынках страны.

Я слышал про бельевую веревку-чулок, даже искал её на рынках и в хозмагах, но не нашел. Вообще-то для таких целей рекомендовали стеклотканевый шнур-чулок (типа авиационного ЭСЧ). На другом форуме даже выкладывали технологию (в картинках), как такой чулок одеть на литц. Но у себя в городе я нашел его только у одной фирмы, и только оптом по безналу. А мне нужно было-то всего метра два. В результате купил моток тканевой изоленты...

Да легко, например в воскресенье на базар с собой могу рулончик прихватить или по другому как нибудь

Ребята, всем привет! Кто может скиньте мне пожалуйста текст для прошивки инвертора! почта Voha1596@yandex.ru

Да верно,я бы тоже предостерёк от такого пиления,был такой случай,напайки отлитали,а результат не очень хороший.Алюминий ленточной пилой хорошо пилить.

Добрый день! У меня вопрос кто как снимает изоляцию с эмалированного провода? Если многожильный - то механически это просто гемор! Слышал, что некоторые пользуются хитрым растворителем. Может можно использовать кислоту для снятия лака?

Таблетка аспирина очень облегчает, только вони много.

Первый способ.Берёш проводки, обжигаеш на газовой плите,макаеш в активный флюс,я для этого использую солянку.А дальше мокаеш в тигель всю кучу проводов,смотриш, если плохо облудились повторяеш то что с флюсом и мокаеш в тигель.После процедуры моеш, я мою водой.
Второй способ.Нагреваеш тигель по сильней,провода мокаеш в тигель и так несколько раз потом активный флюс, потом в тигель.Эмаль сгорает и лудится.
Да и проводки,концы расчесать типа веничка, так лучше лудить

Второй способ самый эффективный, пользовался когда был доступ, дома не обзавелся.
Pavel.I, а у Вас тигель самопальный? Нет ли случайно фото?

А когда они были фирменные,ясное дело самапальный.Дома он мне не нужен,хвотает время на работе им пользоваться.
Для дома можно сделать небольшой,воль на 36,это что бы сильно не изолировать спираль.Сперва делаеш сам тигель ,на него мотаеш спираль, всю намотку обматываеш асбестом и помещаеш в кожух от латра. Фото нет всё на работе.

Pavel.I, спасибо за подробный ответ, а фирменные стояли на технологическом оборудовании полупроводникого производсва, только там припоя нужно немеренно.

Смывка для старой краски. Продается в хозмаге. Мажешь проводки несколько раз, потом через полчаса эмаль слазит при протирании тряпочкой. Дальше можно лудить в канифоли.