Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТЕХНОЛОГИИ применяемые при изготовлении самодельного инвертора , делимся секретами изготовления узлов инвертора

Skif
сообщение 7.2.2009, 0:43
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эта тема создана для очистки целевых форумов от желаний форумчан узнать те или иные технологии изготовления узлов, или поделится ими. Эти вопросы слегка замусоряют форум и притормаживают активное творческое обсуждение улучшений. К тому же зачастую происходят повторения.

Просьба ВСЕМ:на вопрос по технологиям НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12293#, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ.

Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!!



Со своей стороны обещаю: Систематизировать все что получится, свести в один файл и выложить в файловом архиве.
Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:00


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 9.2.2009, 22:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



Никто не хочет что-то почин сделать. Начну сам. Опишу свою технологию сборки узла силовых диодов:

1. Берутся следующие предметы:
- 2 радиатора. По одному на диод. Отлично подходят со старых процессоров. Идут уже с вентиляторами. Можно один большой радиатор.
- медная пластина или медная трубка диаметром 9мм. Длиной равна расстоянию между краями диодов на радиаторах + 2см. трубку можно купить у кондиционерщиков, или разжится даром обрезками.
- метчик М4 и сверло под него, 4.5 сверло
- флюс, припой и мощный топорик-паяльник или газовая горелочка.
- два снабберных элемента RС.


2. Медная трубка распиливается вдоль и выравнивается.
3. Залуживается в местах где будут лежать диоды паяльником топориком.
4. Залуживается задняя площадка диодов. Причем это стоит делать быстро, дабы их не перегревать лишний раз.
5. Залуженые участки медной пластины заливаются обильно канифолью.
6. Разогревается паяльником пластина до расплавления припоя. И следом ложатся диоды на место предполагаемой припайки. Как только припой растекся, тут же убираем паяльник и прикладываем к пластине(диодам) любой радиатор или другой отборщик тепла
7. Припаиваем к краю пластины, возле диода, один конец снаббера. При этом как правило припой под диодом не успевает расплавится и пластина полностью прогрется. Второй конец припаивается, ко второму выводу диода. Второй снаббер паяется в той же последовательности.
8. В центре пластины сверлятся два или более отверстия для провода идущего на силовую + клемму.
9. Сквозь слегка залитое припоем отверстие диода сверлится отверстие 4,5мм
10. Пластина с диодами прикладывается к радиаторам. Сквозь отверстия диодов, сверлятся отверстия в радиаторах, под метчик М4.
11. Ко вторым выводам диодов припаиваются провода идущие от трансформатора.
Даем остыть и узел готов.


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 9.2.2009, 23:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



Удобно применять в качестве изолирующих стоек дюбеля от быстрого монтажа (от длинных гвоздей с витками). Они цельные

Все механические соединения лучше делать винтами не меньше М4. Иначе оставите много метчиков М3 в отверстиях. Особенно это касается вязкого алюминиевого сплава. Ввинчивается метчик неплохо, а вот при вывинчивании заклинивает. Поскольку тело у него слабое, М3 годится только для нарезки резьбы в листовом материале не толще 2мм.

Не забываете что метчики бывают разной чистоты нарезки. И в пределах одного типоразмера слегка отличаются в диаметре. И это слегка, вполне может вам не дать ввинтить стандартный винт (в случае прохода черновым метчиком)

При креплении транзисторов к радиаторам не стоит использовать М3. Берите либо М3.5, либо рассверливайте отверстия под М4. Советую рассверливать сверлами 3.5, 3.8, 4 последовательно, во избежание сколов пластмассы и смещения отверстия. Сверлится все чудесно, без каких либо последствий. На транзисторы стоит положить толстую шайбу с ровной поверхностью, для обеспечения равномерного прижима и дополнительного теплоотвода

А вот интересно, кто как делает каркасы на дроссель и трансформатор?

Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 23:12


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 10.2.2009, 0:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



При изготовлении нужно конечно иметь кое-какие навыки и некоторый опыт. Чтобы не ломать метчики нужно знать какие сверла применять и чем их смазывать. При нарезке в люминие нужно пользоваться жидкой веретенкой, а при нарезке в нержавейке олеиновой кислотой, или на крайняк куском старого сала (годится на все случаи нарезки резьб и практически во всех материалах). Метчики идут под номерами. Первая прогонка номером один- последняя номером два или три. Есть слесарный универсальный (машинный), но им можно только в черных металлах. Применять в качестве стоек пластиковые дюбеля не советую, плывут от температуры. Радиаторы комповские дешевле от Атлонов, а алюминий у них более вязче, т.е. предпочтительнее по отдаче температуры чем у Интела, да и моторчики помощнее- 0,45 А супротив 0,22 А. Хотя они квадратные, интеловские прямоугольные. Для правильного подбора сверел привожу справочную таблицу выбора в зависимости от диаметра и шага резьбы. Если непонятноПрикрепленный файл  _____________.pdf ( 77.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1232
как пользоваться-отвечу.

Сообщение отредактировал yjriy - 10.2.2009, 0:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nexor
сообщение 10.2.2009, 20:33
Сообщение #5


Администратор форумов о сварке
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1133
Регистрация: 17.8.2004
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622



По поводу резьбы и её нарезании:

Как-то на работе собирали рамку из тонких дюралевых квадратиков. Резьба была М4 и шляпки винтиков смотрелись очень громоздко на тонкой рамке. На вопрос инженеру - почему-бы не собрать её на винтиках М3 ? он ответил, что М3 - это не резьба для конструкций. Она больше для детского конструктора. И в своих разработках он пользуется минимум М4.
В ходе работы я на своём опыте убедился, что М3 - это полное гавно - резьба получается чуть-ли не одноразовой. И по возможности сам стал делать минимум М4.
.
Попробую рассказать про резьбу то, что нужно знать сваркостроителю.
Как уже сказали - метчики бывают разной чистоты. А точнее ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ (бывает и третий, но это больше в справочниках или в авиастроении. В быту, на рынке, магазине вы скорее всего такой не найдёте).
Вобщем метчик номер ОДИН - это черновой. Он нарезает неполную резьбу. Сделано это для того, чтобы всё прошло без усилий и резьба не испортилась. Метчик номер ДВА - это чистовой. Он уже имеет полный профиль резьбы и нарезая им (после того, как нарезали резьбу первым метчиком) - получается готовая акуратная резьба.
Бывают метчики , которые содерат в себе и первый и второй метчки (машинные) - они на длинных ножках (я привык пользоваться такими). Если вы нарезаете глухую резьбу, то лучше воспользовать метчиками номер ОДИН и номер ДВА. А для сквозных отверстий очень удобно пользовть машинными.
Обязательно применять смазку, иначе рискуете заклинить метчик - особенно когда будете выворачивать его обратно.
Рекомендуемая в справочниках и применяемая на производствах кислота весьма эффективна, но её нужно потом тщательо удалять, продувать воздухом, иначе со временем она разъедает металл и через пару лет может случиться так, что болт будет болтаться в резьбе (это со слов опытных токарей). Поэтому токаря в большинстве случаем используют САЛО - подходит для нарезания резьбы в любом металле. Не оказывает раздражающего действия на руки. А запах при нагреве - как будто картошечку жарят.
Если нет сала , то сгодится любое машинное масло. Лично я пользуюсь силиконовой смазкой для рук (крем для рук) - резьба нарезается хорошо и руки потом не в масле и не в кислоте, что осебенно радует.

Yjriy, справочная таблица резьбы это хорошо, но разобраться в ней сможет только тот, кто итак всё знает - в частности токарь или опытный слесарь. Разжую как всё выгляджит на самом деле..
В таблице видно, что диаметров резьбы очень много и шагов резьбы тоже много (чем больше диаметр резьбы, тем больше разновидностей шага). Это всё СТАНДАРТ. А на практике большая часть этого стандарта так иостаётся на бумаге.
Применяемые в быту и промышленности резьбы, их шаги и диаметр отверстия для нарезания резьбы:

резьба М3 - наружний диаметр 3мм, шаг 0,5мм, диаметр сверла 2,5мм
резьба М3,5 - наружний диаметр 3,5мм, шаг 0,6мм, диаметр сверла 2,9мм
резьба М4 - наружний диаметр 4мм, шаг 0,7мм, диаметр сверла 3,3мм
резьба М5 - наружний диаметр 5мм, шаг 0,8мм, диаметр сверла 4,2мм
резьба М6 - наржуний диаметр 6мм, шаг 1,0мм, диаметр сверла 5,0мм
резьба М8 - наружний диаметр 8мм, шаг 1,25мм, диаметр сверла 6,7мм

Далее идёт разветвление. Чем больше диамер, тем больше шаг - это стандарт. Но также часто встречаются с шагом 1,25мм - это так называемая автомобильная резьба - она применяется в машиностроение.

резьба М10 - наружний диаметр 10мм, шаг 1,25мм, диаметр сверла 8,7мм
резьба М10 - наржуний диаметр 10мм, шаг 1,5мм, диаметр сверла 8,5мм
резьба М12 - наружний диаметр 12мм, шаг 1,25мм, диаметр сверла 10,7мм
резьба М12 - наружний диаметр 12мм, шаг 1,75мм, диаметр сверла 10,2мм

Все другие диаметры и шаги практически не применяются и таргашами не закупаются. Так, что если вам приспичет найти стандартный болтик М8 с шагом 1,0 то вам прямая дорога к токарю.
Как вы заметили, чтобы расчитать диаметр сверла под нужную вам резьбу, нужно из диаметра вычесть её шаг. Секрета тут никакого нет, просто угол профиля резьбы 60 градусов и так совпало математически, что ДИАМЕТР минус ШАГ = диаметр отверстия.
Для резьбы больше М6 - можно увеличить диаметр сверла на 0,1мм, чтобы резьба нарезалась без особых усилий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levs
сообщение 10.2.2009, 21:33
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 29.8.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 9303



Skif писал
Цитата
А вот интересно, кто как делает каркасы на дроссель и трансформатор?

Предпочитаю заказывать готовые - на фото справа. Есть даже каркасы на четыре комплекта Е65. icon_biggrin.gif
Ну а если что-то нестандартное, два 16х20 или один(два) E80 - тогда чертёж раскроя, текстолит и лобзик.
На фотке слева.
http://s52.radikal.ru/i138/0902/48/0d00018cbc06.jpg

Сообщение отредактировал Levs - 10.2.2009, 21:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexxxV
сообщение 10.2.2009, 22:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.9.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083



Цитата(Levs @ 10.2.2009, 21:33) *
Предпочитаю заказывать готовые - на фото справа. Есть даже каркасы на четыре комплекта Е65. icon_biggrin.gif

плиз место вашего предпочтения!

Цитата(Levs @ 10.2.2009, 21:33) *
Ну а если что-то нестандартное, два 16х20 или один(два) E80 - тогда чертёж раскроя, текстолит и лобзик.

в детстве встречал в каком то ЮТ чертежик раскроя....давно это было...
есть примерчик в чертеже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
x450
сообщение 10.2.2009, 22:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 29.11.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706



При нарезке резьбы в алюминии и дюрали попробуйте использовать в качестве смазки спирт. Проверено в СССР, когда спирт ЧПУ-шники получали вёдрами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коля
сообщение 10.2.2009, 23:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1166
Регистрация: 25.9.2008
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149



Цитата(AlexxxV @ 10.2.2009, 22:03) *
в детстве встречал в каком то ЮТ чертежик раскроя....давно это было...
есть примерчик в чертеже?

http://s47.radikal.ru/i118/0902/3f/b9ae68c66055.jpg


--------------------
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksZp
сообщение 11.2.2009, 0:15
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 132
Регистрация: 17.12.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873



Самый простой способ определить диаметр отверстия под резьбу - это диаметр резьбы умножить на 0,8, к примеру для резьбы М5, диаметр отв 5х0,8=4 мм.
Чтобы не застрявал метчик делаю пол оборота нарезки резьбы и четверть назад, чаще метчики ломаются от неосторожных движений или усилий, здесь нужно аккуратно перекос или поперечное усилие быстро ломают метчик, проверено.


--------------------
Украина, Запорожье
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levs
сообщение 11.2.2009, 0:40
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 29.8.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 9303



Цитата(AlexxxV @ 10.2.2009, 23:03) *
плиз место вашего предпочтения!

в детстве встречал в каком то ЮТ чертежик раскроя....давно это было...
есть примерчик в чертеже?

У нас в Одессе-маме есть магазинчик - http://www.solder.com.ua/?p=2&n=21
Они работают с Cosmo Ferrites. Я у них заказывал по нескольку десятков разного номинала.
Наверняка у вас в Ростове-папе тоже найдётся подобная контора. icon_biggrin.gif
Ну, а за раскрой уже Коля ответил.

Сообщение отредактировал Levs - 11.2.2009, 0:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 11.2.2009, 0:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



Спасибо ребята. Я как и говорил, создал файл в файловом архиве http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=142. Он конечно пока сырой. Когда обрастет информацией, я его оформлю как надо.


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nexor
сообщение 11.2.2009, 2:11
Сообщение #13


Администратор форумов о сварке
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1133
Регистрация: 17.8.2004
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622



Цитата
Самый простой способ определить диаметр отверстия под резьбу - это диаметр резьбы умножить на 0,8, к примеру для резьбы М5, диаметр отв 5х0,8=4 мм.

У метчика М5 - внутренний диаметр 4,134 мм (из справочника).
Просверлив отверстие диаметром 4мм - метчик М5 теоретически не войдёт в отверстие. Резьба будет нарезаться с трудом, метчик будет входить в отверстие как ДОРН. Резьба при этом может повредиться.
Придётся надеяться, что сверло разобьёт отверстие хотя бы на 0,1мм.

P.S: это кто каши много ел - не замечает как тужится метчик пролазия в отверстие меньшего, чем положено диаметра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
карабас
сообщение 11.2.2009, 7:03
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 10.7.2006
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049



Правильнее будет диаметр резьбы (М5) минус шаг (0,8 ) = 4,2 (это отверстие, а не сверло). Еще правильнее открыть справочник, где диаметр зависит и от материала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrs
сообщение 11.2.2009, 15:02
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 11.2.2009
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416



Цитата(Skif @ 9.2.2009, 23:42) *
Никто не хочет что-то почин сделать. Начну сам. Опишу свою технологию сборки узла силовых диодов:

1. Берутся следующие предметы:
- 2 радиатора. По одному на диод. Отлично подходят со старых процессоров. Идут уже с вентиляторами. Можно один большой радиатор.
- медная пластина или медная трубка диаметром 9мм. Длиной равна расстоянию между краями диодов на радиаторах + 2см. трубку можно купить у кондиционерщиков, или разжится даром обрезками.
- метчик М4 и сверло под него, 4.5 сверло
- флюс, припой и мощный топорик-паяльник или газовая горелочка.
- два снабберных элемента RС.


2. Медная трубка распиливается вдоль и выравнивается.
3. Залуживается в местах где будут лежать диоды паяльником топориком.
4. Залуживается задняя площадка диодов. Причем это стоит делать быстро, дабы их не перегревать лишний раз.
5. Залуженые участки медной пластины заливаются обильно канифолью.
6. Разогревается паяльником пластина до расплавления припоя. И следом ложатся диоды на место предполагаемой припайки. Как только припой растекся, тут же убираем паяльник и прикладываем к пластине(диодам) любой радиатор или другой отборщик тепла
7. Припаиваем к краю пластины, возле диода, один конец снаббера. При этом как правило припой под диодом не успевает расплавится и пластина полностью прогрется. Второй конец припаивается, ко второму выводу диода. Второй снаббер паяется в той же последовательности.
8. В центре пластины сверлятся два или более отверстия для провода идущего на силовую + клемму.
9. Сквозь слегка залитое припоем отверстие диода сверлится отверстие 4,5мм
10. Пластина с диодами прикладывается к радиаторам. Сквозь отверстия диодов, сверлятся отверстия в радиаторах, под метчик М4.
11. Ко вторым выводам диодов припаиваются провода идущие от трансформатора.
Даем остыть и узел готов.


А фото можна. Немного непонятно про снаберы, по какой схеме конструкция, как я понял утебя снабер стоит паралельно силовому диоду.


--------------------
Самое ценное в этом мире - информация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 11.2.2009, 15:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Снаберы везде стят параллельно диодам, хотя на косом практиковалось параллельно обмотки. на фото как вариант в резонанснике
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (155.37 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksZp
сообщение 11.2.2009, 15:57
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 132
Регистрация: 17.12.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873



Цитата(Nexor @ 11.2.2009, 1:11) *
У метчика М5 - внутренний диаметр 4,134 мм (из справочника).
Просверлив отверстие диаметром 4мм - метчик М5 теоретически не войдёт в отверстие. Резьба будет нарезаться с трудом, метчик будет входить в отверстие как ДОРН. Резьба при этом может повредиться.
Придётся надеяться, что сверло разобьёт отверстие хотя бы на 0,1мм.

P.S: это кто каши много ел - не замечает как тужится метчик пролазия в отверстие меньшего, чем положено диаметра.

Я цифры не с головы брал, есть хорошая книга - 300 практических советов - в 128 совете (посте) как раз про нарезание резьб и написано, и таблица есть, там действительно для 5 диаметр сверла 4,2 мм, для 10 - 8 мм, книга очень хорошая и полезная, у меня есть в диждуфе, могу скинуть если надо, качество хорошее, но есть ошибки сканирования в словах.


--------------------
Украина, Запорожье
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexxxV
сообщение 11.2.2009, 16:54
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.9.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083



Цитата(Levs @ 11.2.2009, 0:40) *
Они работают с Cosmo Ferrites. Я у них заказывал по нескольку десятков разного номинала.
Наверняка у вас в Ростове-папе тоже найдётся подобная контора. icon_biggrin.gif
Ну, а за раскрой уже Коля ответил.


Спасибо за подсказку, я уже с ними связался в Москве...
Действительно ОГРОМНЫЙ выбор ферритов и каркасов....
работают и с частными лицами по безналу, заказ отсылают через почту России.

ЗЫ CF139 соответствует N87 от EPCOS

PSS и КОЛЕ спасибо!

Сообщение отредактировал AlexxxV - 11.2.2009, 16:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
spesso
сообщение 11.2.2009, 21:00
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 632
Регистрация: 12.4.2007
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530



Цитата(AlexxxV @ 11.2.2009, 17:54) *
Спасибо за подсказку, я уже с ними связался в Москве...


с ними? www.ferrites.ru


--------------------
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 11.2.2009, 22:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



Цитата(spesso @ 11.2.2009, 21:39) *
Рассказываю как делал сам, может кто и поправит.
1. берём проц, я взял i80287 в DIP40.
2. пассатижами за один край второй держим над газовой горелкой пока не раскалится до красна.
3. после этого ложим на жаропрочную поверхность и в щель между половинками засовываем канцелярский нож о осторожным движением разделяем половинки.
4. пока половинки не остыли соскребаем с них клей ножом по максимуму.
5. даём остыть, затем на ровную поверхность ложим мелкую шкурку и стачиваем остатки клея, он снимается достаточно легко, саму керамику мне даже поцарапать не удалось.
6. ширина DIP40 как раз равна ширине TO247.

Какие ошибки допустил я, пытался разъединить на кухонной деревянной доске, и сильно её пожог (очень сильно горячий проц), при разъединении засунул нож с самого края и при попытке разъединить верхнюю половинку проца поломал по полам (как раз под два ключа).



--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 4:23
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены