Частный дом 1967 года постройки. Сейчас проводится капитальный ремонт дома и заодно решил сменить проводку, поэтому необходима консультация, т.к. после прочтения ПУЭ возникла масса вопросов.
1) В дом со столба приходит два провода: фаза и ноль, а по современным стандартам вроде необходимо проводку делать 3 проводами: фаза, N и PE. Правильно ли я понимаю, что ноль, который приходит в дом является PEN проводником? Значит, мне его надо разделить на 2 проводника PE и N, т.е. использовать схему TN-C-S.
Как сделать это разделение? Просто ввести под один болт ноль, а затем вывести уже два провода?
2) Необходимо ли делать повторное заземление и в каком месте его подключать: до разделения PEN на PE и N, или после разделения заземлить уже PE? Или может быть заземление подключать прямо под болт, где будет происходить разделение PEN?
3) В каком месте необходимо подключать автомат,УЗО и счетчик?
Надо ли использовать еще какие-либо устройства защиты?
4) Допускается ли делать проводку проводами разного сечения? Т.е. в качестве магистрального провода я использую 4 мм медный провод, к розеткам из распределительной коробки буду отводить 2,5 мм, а на свет использую 1,5 мм?

И еще, нужно ли вообще так заморачиваться? В доме у нас никого никогда током не било. Правда, я очень часто встречал в инете упоминание, что без заземления ИБП и фильтры нормально не работают, поэтому и решил переделать по современным стандартам.

1. 2. Если сделать, как Вы предлагаете, то при обрыве "нуля" до места разделения на PE и N получите фазу на корпус через включенный потребитель.
Рекомендую ноль мспользовать как есть, а в качестве защитного зануления - заземленный контур здания. Плюс УЗО поставить.

3. Ваша фантазия допустима в рамках НТД.

4. Допустимо. Нельзя делать скрутки проводов разных металлов.
Желательна пайка соединений.

Если бы я делал это нет для инспектора электронадзора, а для себя, то сделал бы так:
- определил бы потенциал нулевого провода. Для этого замерил бы напряжения между нулем и заведомо заземленной конструкцией.
- затем разветвить ноль на N и PE. PE заземлить. Если нет контура и естественного заземления, то вырыть яму до влажного грунта, к железному ведру приварить арматурину или стальную толстую проволоку и закопать ведро в яму. Второй конец проволоки прикрутить болтом к месту разветвления нуля.
- затем снова определить потенциал нуля. Оценить эффективность заземления.
- дальше стандартный набор: рубильник, счетчик, автомат, УЗО, автоматы на потребителей.
Заморачиваться стоит. Металлические корпуса бытовых приборов в незаземленной сети приобретают потенциал 110В. Опасно.

У себя на даче N и РЕ развел непосредственно в вводно-распределительном щитке. После этого потенциал на металлическом корпусе водонагревателя по отношению к мокрому деревянному полу составлял 18В, при максимуме нагрузки. Легкое пощипывание, если голыми ногами стоять на мокром полу. УЗО начхать на это.Сделал заземление: три уголка по три метра вбитых на расстоянии 3,5м "треугольник". плюс соединительная полоса на глубине 0,2м. Увязал эту конструкцию к РЕ-проводнику. Замерил, результат: 3,2В.
Из доп. устройств посоветовал-бы ограничители перенапряжений (ОПН). В сельской местности, где нет высоких сооружений, как дополнение к молниезащите, очень даже актуально. Да, и от заносов потенциалов, тоже не помешает. Довольно подробно об ОПН: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php

Если заземление и ноль не связаны, то получается схема TT. Если схема TN-C-S представляет определённую опасность при отгорании нуля, то схема TT предоставляет опасность при пробое на корпус: может не сработать автомат из-за высокого сопротивления земли, остаётся надеяться на УЗО, а оно менее надёжно. Чем лучше выполнено повторное заземление и уравнивание потенциалов, тем безопаснее обе схемы.

ПУЭ советует делать TN-C-S и повторное заземление, и нечего с ним спорить.

Кстати: повторное заземление нуля уменьшает вероятность его отгорания.