Приветствую, вопрос от совсем чайника, ржавого и протекающего.
В щитке есть данный девайс, внезапно обратил внимание что он не настроен. Нашел инструкцию, вроде читать умеют. Вот такая табличка, казалось бы ничего сложного.
Правильно ли я понимаю что если допустим я поставлю переключатель РЕЖИМ на 4, переключатель Х1 на 5, переключатель Х10 на 2 то получится задержка 25 минут?
Вопрос возник по двух причинам, во первых я не совсем понимаю момент про Режим работы Задержка и Формирование. Я не вижу на устройстве четвертого переключателя с двумя позициями. Второе что смущает это то что несмотря на то что вроде выставил настройки холодильник все равно не делает задержку включения.
РЕЖИМ 4, X1 5 и X10 2, 25 минут должно получиться. Может он вообще блин не подключен, не удивлюсь учитывая что изначально "на нулях" оставили его установщики т.е. если я правильно понимаю то 0,1с задержки. Как я сказал выше я совсем чайник, но вроде как холодильники не любят когда свет пропадает на пару секунд, а где я живу внезапно это не редкость.

i.imgur.com/5ofXBL3 . png (убрать пробелы слева и права от точки) Не дает форум вставить картинку, вот так сделаю. Ну или если не сложно загуглите инструкцию к ВЛу этому.

-------------------------------------------
Пока писал кажется понял про режимы работы. РЕЖИМ 1-5 это Задержка включения, РЕЖИМ 6-10 это Формирование импульса. Мне получается нужно 1-5.

Да.
В режиме 4-1-5 Вы получите задержку срабатывания реле 25 минут

Опять несколько раз моргнул свет, с настройками 4-2-5(как на фото в общем) нифига не произошло, питание не прервалось... похоже нужно звонить и материть "специалистов" которые не просто оставили реле на "нулях"... которые тупо не подключили его. Не понимаю почему это нельзя встраивать в холодильники, ведь то что компрессоры не любят такие шутки с питанием это не секрет.

Скорее всего реле обвязано неправильно. Тут не надо никаких знаний а только умение соединять один провод с другим. Тем более что сами догадались чем одно отличается от другого. А в старых холодильниках эта задержка была изначально но с ней ведь тогда не будет никакого товарооборота. 25 минут это много там и 10 за глаза.

Да уж, мой холодильник стоит как слон, могли бы уж защиту предусмотреть. Особенно это актуально в текущих условиях когда ремонт может оказаться затруднительным. По поводу времени, ну да 25 минут звучит многовато, но вот допустим сегодня когда свет моргал это было 4 раза, примерно секунд на 10 пропадал и как раз в течении +- 10минут. Вряд ли за 25 минут он разморозится.
Но я сам все таки лезть не буду в то в чем не разбираюсь, а то мало ли Я как сейчас помню два своих главных достижения в сфере электричества...
первое - я в детстве припаял к 9вольтному моторчику пару проводов и воткнул в розетку, отделался легким испугом.
второе - я замкнул два провода от дверного звонка при помощи графита(простой карандаш)... отделался легким испугом и потерей зрения минут на 10 от вспышки

История получила неожиданный поворот. В общем сняли реле и оказалось оно не "обвязано не правильно", к нему вообще никакие провода не подходили, тупо висело на рейке без дела. Подключили и внезапно оказалось что питание приходит в него, таймер срабатывает, но питание не выходит т.е. реле как бы работает, но не работает. Внутри вроде тоже каких то очевидных "перегаров" не заметно. Получается оно изначально было не рабочим так как все это время, как я сказал выше, к нему даже проводов не подходило чего я сам даже не заметил.

У меня появилась версия что проблема в напряжении.
На реле написано
24В пост; 24В 50Гц / 220В 50Гц
8А 30В пост. / 8А 220В 50Гц

Но ведь 220В у нас это скорее привычка говорить\писать, у нас достаточно давно 230В-240В, из розеток "вытекает" 237-238 если верить бесперебойнику, но электрик сказал что вряд ли. Заказал новое, оно уже от 12В до 240В так что точно никаких несовпадение стандартов быть не должно. Посмотрим. Мораль - даже если не разбираетесь в вопросе проверяйте работу используя хотя бы простую логику и здравый смысл, даже заплатив много денег нет никаких гарантий что люди подошли к вопросу грамотно

Зачем заказали новое?

Ну мне же нужно чтобы реле было и работало? То которое есть не работает. Электрик по всякому пытался подключить то которое было, но нифига, в него электричество входит, но не выходит почему то. Я очень сомневаюсь что это электрик не смог разобраться просто, там схема то простая, само устройство тоже не сложное.

Вот схема, я думаю теоретически и я могу разобраться в ней минут за 10-20. Лампочка загоралась, таймер срабатывал, но 220В отсутствовали на любом из 6 нижних контактов-выходов т.е. холодильник тупо не получал питание если подключен был через реле. Я честно говоря вообще не понимаю зачем такая сложность, казалось бы 2 входа для 0 и 220 и один выход для 220, ну ок 3 входа раз устройство еще и для 24В Но так или иначе я понимаю саму логику - если сверху входит 220 то снизу оно должно где то выходить, мультиметр и живые тесты показали что снизу 220 нету нигде.
----------------------
Чуть чуть подумав у меня появилось подозрение что "выходов" два для одновременного подключения и 24В и 220В, но как то не знаю даже зачем такое может потребоваться, таймер то все равно один будет.

Ну все, теперь я уснуть не смогу пока не разберусь...
Ок, электричество приходит в А1.

Вот так выглядят выходы. Получается что мы проводом соединяем 16ый или 26ой с автоматом холодильника.

Когда все ок у нас есть четкий пусть от общего рубильника до реле и через 16\26 до автомата холодильника. Когда пропадает свет контакт перепрыгивает на 18\28 и включается таймер, соответственно в 16\26 нету ничего и холодильник без питания. Когда таймер заканчивается контакт опять прыгает в исходное положение на 16\26 и питание подается. Как то так? Я только не совсем понимаю почему судя по внешнему виду провод можно вставить в 16\15 и 26\25 контакты, 18 и 28 выглядят заблокированными, почему не заблокированы 15 и 25, в них же не нужно вставлять провод? Но так или иначе мультиметр и метод тыка показали что 220В нету ни на одном из 6 выходов.

Еще одна странность сейчас вспомнилась... Инструкция говорит что в исходном состоянии питание есть на 16 и 26 и горит зеленая лампочка, когда питание уходит загорается оранжевая, но в реальности было наоборот... когда таймер работал т.е. питания не было горела зеленая, а когда таймер отключался загоралась оранжевая которая больше была похожа на белую... Может брак на производстве и они местами поменяли как то контакты, но опять же мультиметром и тестовой отверткой были протыканы все 6 болтиков и 220В не было нигде ни в одном из положений вроде как, если бы реле работало то 220В в любом положении были бы или на 16\18, или на 26\28. Мутная какая то история.

Мутный здесь только электрик. На контактах напряжение само не появится его туда надо подать и с нужных уже взять. Посмотрите или видео подключения любого подобного реле времени по ютубу или схему подкючения на картинках. Принцип у них один.

Если я Вас правильно понял- Вам нужна задержка повторного включения холодильника после внезапного пропадания сети для избежания "дребезга"?
Если так, тогда Вы не правильно поняли (описали) логику самого реле.

Для защиты холодильника от "моргания света" можно реализовать вот эту схему, используя Ваше реле:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Хм, ну так оно подано на реле, через верхние контакты. Само реле оживает, загорается лампочка и так далее. Т.е. в Реле напряжение приходит, но не выходит из него почему то. Но попробую глянуть видео, может увижу что то



Мне нужно задержка включения холодильника после внезапного пропадания электричества для... Я как понял некоторая техника, в частности компрессоры, очень не любят если их выключить и сразу включить, и сделать так допустим 2-3 раза в течении минуты-нескольких минут

Я вот так вижу схему подключения. На месте ? я не уверен выходить 220 должно из 16 или 26 или из обоих и можно подключать к любому выходу. Но смотря на вашу схему и сейчас загуглил видео с подключением у меня появляется подозрение что я что то упускаю... Как минимум я не совсем понимаю почему L приходит на Автомат... как то не укладывается у меня в голове этот момент, ведь теперь у нас за питание отвечает само Реле времени?
Хотя...

Может ваша схема это вот это? т.е. мы меняем последовательность. В моей голове это АЭС->Реле->Автомат->Розетка, а правильно это АЭС->Автомат->Реле->Розетка? Казалось бы какая разница, но я как мы уже определились чайник в этих вопросах. Главная проблема это мое непонимание 6и выходов 16 15 18 и 26 25 28, почему их 6, ведь как не крути провод с электричеством будет выходить только 1. И судя по вашей схеме выходить 220В должно из центральных, 15 или 25... Ну и еще вопрос заземления, но не вижу его на схемах нигде, хотя вроде как есть в видео которое нашел на Ютубе.
Сейчас посмотрю пару роликов, может придет понимание. Но так или иначе я не верю что сначала мне попался электрик который тупо не подключил реле, а теперь электрик которые не понимает как подключить... не может так не везти ведь?

Кто бы мог подумать что история будет настолько долгой и интересной... Нужно было внимательнее в школе быть на уроках физики, нас учили же рисовать и читать простые схемы... половина проблем бы ушла

--------------------------------------------------------------------------------------------
Так, пришло первое откровение похоже.

Читая схему я предположил что на ней изображено реле в когда на нем есть питание, но похоже изображение это когда питания нету т.е. замкнуты 16+15 и 26+25 когда свет выключился\таймер начал отсчет.


Когда вышло указанное мной время замыкаются 15+18 и 25+28. Получается "розетка" должна быть подключена к 18 или 28 выходу?


---------------------------------------------------------------------------------------------
У меня складывается ощущение что я потерял нужные провода где то т.е. там может быть и 2 провода на отверстие, а не по одному.

Вот тут допустим, некий желтый провод. из 15 от будто бы идет в А1

Вот именно!
Разве не видно, что у Вас все коммутируемые контакты гальванически свободны?
Ну откуда тогда появиться напряжение на них?

Вы поймите простую вешь что из реле ничего выходить не должно. Вся обвязка делается вокруг него ручками. Вам же даже всё нарисовали.

А1 и а2 2 провода на отверстие.

Я понял только половину слов, но честно сказать я еще в первый день обратил внимание что судя по схеме я тупо не понимаю как 220 из А1 придут в любой из нижних выходов, но я предположил что там внутри оно как то все связано между собой и на схеме можно не обозначать... Получается А1 нужен по сути только для того чтоб само реле получило питание и загоралась лампочка\работал таймер?


Так стоп. В общем почти час я смотрел ролики, смотрел внимательно схему товарища ab111....



Вот что получилось, похоже на схему товарища ab111 в общем то как я понимаю, просто нарисовано как для дураков, а не как схема.

Т.е. мы выключаем рубильник С16(Ну или допустим пропадает свет) -> Реле времени переходит в положение выкл(так как нарисовано на схеме подключения) т.е. замыкаются 16+15 и 26+25 -> мы включаем С16(Ну или появляется в доме свет) -> Реле получает напряжение и начинает считать выставленное время, электричество есть в 28+18, но ему некуда деться -> как только время выходит реле щелкает и замыкает 15+18 и 25+28 -> на 15 и 25 контактах появляется 220\L(которое приходит из С16 в 28+18) и идет в розетку.
Выбор нижних отверстий на мое усмотрение при условии что они в одном ряду.

Если нужно сделать обратный эффект т.е. реле выключения через x минут\секунд, то мы просто вместо С16->18+28, делаем C16->16+26. В итоге как только на реле появляется питание оно начинает отсчет времени, таймер выходит, замыкаются 15+18 и 25+28 и питание на на устройстве пропадает. Но мне это не нужно.

Вроде не перепутал цифры... Но кажется я забыл еще один N провод, я не понимаю этот момент на схеме товарища ab111

Или это N от розетки который у меня уже подключен просто так как я реле добавляю к уже готовой системе?

N бросаете на розетку и всё.

Неа, все равно не понимаю У меня сейчас есть розетка, в нее включен холодильник, по идеи ее N уже на одной из реек где то должен быть.

Бли-и-ин как с вами интересно. Пусть будет по вашему и ноль оставьте как он у вас есть.

А мне вот не интересно Меня напрягает что сначала мне собирали щиток вроде как профессионалы и тупо забыли что то подключить, теперь есть вероятность что совершенно иной электрик не понял как подключить, при этом тут люди достаточно быстро поняли как это дело подключается и более того достаточно быстро сделали так что вроде и я понял суть...

В общем эпопея закончилась.

Электрик оказался все таки нормальный, первые схемы которые я рисовал это именно мое представление о прекрасном, он подключал по в общем то той же схеме которую нарисовал ab111 и понимание которой со временем пришло ко мне Новое реле за буквально минуту воткнули, теми же проводами которые нарезали в прошлый раз соединили все и все заработало как должно.

В итоге остается загадкой почему на первом реле несмотря на правильное подключение и то что оно вроде как срабатывало нигде не было 220В на нижних выходах, даже на 28 в который провод напрямую идет из Автомата, может все таки действительно из за того что по какой то причине оно 2019ого года, но рассчитано на до 220В, а новое до 240В... в сети у меня 236-238В вот оно и не понимало что от него хотят или вообще сгорело что то при первой же подаче напряжения на нижние контакты?

Благодарю откликнувшихся тут за моральную поддержку и за то что помогли мне понять как эта штука работает

Вас развели.

Хз даже... С одной стороны как то не верится что вот так на ровном месте, с другой стороны зная в каком мире мы живем... У меня у самого вопросы вызывает это реле первое, там ведь ломаться по сути не чему, тем более в районе нижних 6 контактов, сам щелчок в момент окончания таймера слышно т.е. реле вроде как работает. Может быть я ошибаюсь в том плане что не было напряжения на контакте куда приходило оно из автомата т.е. на 28\18, скорее всего я ошибаюсь ведь там прямой контакт между самим отверстием и болтиком который затягивается чтоб зафиксировать провод...

В общем хз, может действительно вы правы, теоретически можно конечно проверить это, старое реле у меня лежит, можно будет предъявить что то если оно в рабочем состоянии... но стоит ли оно того?

Плата за не знание... мне никто не мешал попытаться подключить это реле самому, теоретически я даже не вижу в этом особых сложностей после того как мне все разжевали.

Кстати, смотря на схему, получается ведь его даже подключать к 220В не нужно чтоб проверить контакт между допустим 16 и 15 и 26 и 25 так как они замкнуты в обесточенном состоянии всегда? можно просто воткнуть пару проводов, взять какой-то тестер, подать низкое напряжение на один из проводов и попробовать считать его на другом проводе? Я хз на счет электросетей, но компьютерные сети именно так и проверяются, с одной стороны одна половина тестера, с другой стороны его основная часть, подается маленький ток на все провода и тестер смотрит все ли ок с каждым из 8 проводов внутри витой пары, правильно ли все обжато. Но меня все еще смущает тот факт что в документах и на самом корпусе написано что он до 220В, а в сети у меня 230-240В.

В любом тестере есть режим прозвонки ну или по показаниям омметра можно проверить переключаются контакты при подаче напруги или нет. Регулировки конечно вывести в ноль чтобы не ждать 25 минут. И таким образом проверяется исправность даного устройства за 10 секунд.

Про 220 в 2019 году электрику респект.

Коллеги, прошу просветить старика, зачем он там нужен?

Меня наверно не правильно поняли. Это моя версия была про 220В



Вот первое реле и у него везде 220В.

Новое которое я купил, одно из отличий это как раз "поддерживаемые напряжения", диапазон.



т.е. как видно первое для 24-220, а второе 12-240В. У меня в сети 236-238 примерно, я знаю что у нас в стране давно перешли от стандарта 220В, поэтому и упомянул данный момент, электрик сказал что вряд ли из за этого не работает первое.
Я сам хз. Это как допустим если материнская плата поддерживает память ДДР2, то в нее тупо не влезет ДДР3 так как они не взаимозаменяемые, пусть и разница всего на единицу, 220 и 230\240 для меня отличия значительные, поэтому я и высказал версию эту.


В смысле это реле времени зачем нужно? По прошествии выставленного времени оно размыкает один контакт и замыкает другой, соответственно в зависимости от того как подключено оно будет или давать задержку подачи питания на другое устройство или наоборот превращать питание с задержкой. В моем случае это простое устройство с механическими крутилками, но есть сложнее, которые будут срабатывать по дням недели включая и выключая устройство с которым оно связано. Ну и еще у моего есть режим Формирование импульса... хз что это и зачем.

Это все словоблудие ибо бестолковые менеджеры-егешники сие расписывали. Вместо того чтоб написать по русски период включения и период задержки выдумывают несусветную ахинею т.к. не знают что такое импульс а само слово слышали и оно им понравилось. И 220-230 примерно из тойже оперы.

А с вашим электротехническим опытом (немногие после подобных феерверков отделываются таким лёгким испугом) и пытливым умом можно былобы всех этих электриков заткнуть за пояс.

Если не подавать 220В, то проверить можно лишь состояние НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫХ пар контактов.
Я не понимаю зачем Вам это делать?
Проверить качество сборки производителем?

А функционал реле (т.е. правильность срабатывания) без подачи питающего напряжения на схему - не проверишь.


Так что же, у Вас заработала схема как Вы хотели?
Или опять что-то не так?

Колега автор описал всё правильно и понятно но несколько витиевато т.к. не технарь. И всё у него работает.

Да все работает как должно, ваша схема в итоге помогла мне самому понять почему я совершенно не правильно понимал принцип работы реле и его подключения. Теперь понимаю и даже смешно что сразу не видел этого
А проверить зачем? Ну тут была версия что меня электрик развел, так как оба реле одинаковые и оба подключались одним и тем же образом, одними и теми же проводами получается есть только одна причина по которой первое не работало, проверить если ли контакт между замкнутой парой 15-16 или 26-25 это простейший способ как я вижу, если между ними контакта нету то значит с реле внутри что то не так, с новым все ок и меня никто не разводил, но это мелочи на самом деле, мне главное что я добился нужного результата - теперь если в доме начнет "моргать свет" холодильник не будет включаться и выключаться вместе с ним в течении 5 минут несколько раз, а будет ждать 25минут с момента когда на реле последний раз пришло 220.

Доброго времени! Реле установлено на АВР. Их в системе два. После очередного срабатывания системы одно из реле начало "тикать" меняя сигналы индикации с зеленого на оранжевый. Не пойму в чем причина. Прошу совета

А что обозначают эти цвета?

Зеленый-готов к работе. Исходное состояние.
Оранжевый - срабатывание исполнительного механизма.