Знатоки, подскажите. Ничего не приходит в голову...

Квартира, проводка, УЗО.
Периодически, раз в 3 недели, раз в месяц, в произвольное время выбивает автомат УЗО. Даже ночью. Событие не зависит от нагрузки и моментов включения. Проводка сегментирована. Отключал кусками, проверял все розетки. Все включено правильно. Ситуация повторяется уже пару лет.

Что это может быть? Отключил земляной провод совсем. Думал, что где-то малая нагрузка включена между фазой и землей. Не помогло. УЗО поменял. Ничего не изменилось.
После выбивания УЗО - включаешь назад и все в порядке еще на месяц.

Вопрос теоретический, наверное. Как такое может быть?

Спасибо.

Срабатывание УЗО происходит при превышении 30мА:
1.Статическим током (утечка слишком велика из-за длинной проводки, большого количества электроприборов, водяных протечек по стенам,...).
2.Динамическим током (работа квартирных электроприборов в импульсном режимах, внешнее напряжение питания имеет резкие импульные колебания, сильные эфирные помехи или работа источников помех недалеко расположенных от УЗО - СВЧ печи, сварка, ИБП, тиристорные регуляторы, множество светодиодных ламп + преобразователи трубчатых ртутных ламп без должных фильтров,...).

Вероятнее проблема в одновременности п.1 и п.2.

В принципе можно осциллографом просмотреть в динамике этот реальный ток и выявить проблему.
Но на местах проще установить УЗО, не реагирующее на импульсы, рассчитать стат. ток и возможно принять решение о секционировании нагрузок и установки 2-3 УЗО или при 1-м УЗО отключить лишние эл. цепи,...

В сложных ситуациях выявление проблемы срабатывания УЗО - искусство при должном опыте.

Тип УЗО? Что это значит? Разбивка по группам, например: группа розеток в спальне, группа розеток в гостиной? Как установлено УЗО, одно на всю квартиру, или на какую-то группу?

Если УЗО стоит одно на всю квартиру и защищает всю электропроводку квартиры, то возможен вариант что оно срабатывает через то что имеют место токи утечки которые создаются самими кабелями, то есть кабель в нормальном режиме дает утечку ничтожно малую, но всё же если длина этого кабеля приличная, то и токи утечки будут больше. Плюс сегодняшние приборы тоже имеют токи утечки в нормальном режиме работы. Суммируя эти "нормальные" токи утечки по всей вашей квартире УЗО ошибочно отрубается.
Решение ставить одно УЗО на 30 мА на всю квартиру не самое хорошее решение.

Спасибо ответившим.

1.Статическим током (утечка слишком велика из-за длинной проводки, большого количества электроприборов, водяных протечек по стенам,...).
Нет, проводка обычная, без излишеств, кв 58 квадратов

2.Динамическим током (работа квартирных электроприборов в импульсном режимах, внешнее напряжение питания имеет резкие импульные колебания, сильные эфирные помехи или работа источников помех недалеко расположенных от УЗО - СВЧ печи, сварка, ИБП, тиристорные регуляторы, множество светодиодных ламп + преобразователи трубчатых ртутных ламп без должных фильтров,...).

УЗО на лестничной площадке. Один на квартиру. Ртутных ламп нет совсем. СВЧ печи, сварка, ИБП, тиристорные регуляторы - этого тоже нет. Есть некоторое количество светодиодных ламп, и их количество растет со временем. Одновременно включено 2-4 шт. Но, вырубается даже ночью! Когда не горят никакие лампы. Или одна-две.

Модель TDM AD12 C25 Я в этих моделях не очень разбираюсь...

1. Это не УЗО, а дифавтомат.
2. Не указан ток 30мА, 100 мА, 300мА...
3. Что именно срабатывало и как возвращали в рабочее состояние? Кнопочку "Возврат" нажимали?
4. Меняли ТДМ на ТДМ? Может стоит попробовать поставить ИЭК?

1. Это не УЗО, а дифавтомат.
2. Не указан ток 30мА, 100 мА, 300мА...
3. Что именно срабатывало и как возвращали в рабочее состояние? Кнопочку "Возврат" нажимали?
4. Меняли ТДМ на ТДМ? Может стоит попробовать поставить ИЭК?

1. Пусть так.
2. Ток 30 мА
3. Кнопочку нажимал. Иначе он не включается.
4. Что было - не помню, Меняли на этот автомат полгода назад в рамках общего домового ремонта.

Свет вырубается даже когда никого дома нет. Боязно уехать куда-либо надолго. Холодильник потечет. Постоянно включен кондей (в режиме ожидания), роутер, компьютер, телевизор и т.п. малые нагрузки, холодильник. Розетки по группам, группы можно выключать каждую отдельным автоматом.

Я не очень разбираюсь, сейчас не соображу находу. М.б. какая емкостная нагрузка пробивает, не может от этого этот дифавтомат срабатывать раньше чем общий автомат? После восстановления напряжения опять все будет работать, пока снова не пробьет? В каком-нибудь простеньком блоке питания? Не может такого быть?

Всё может быть...
Но проверку стоит начать с любого из вариантов...
1. замена дифа на другого производителя (даже с теми же параметрами)
2. проверить все линии мегером, возможно и некоторые стационарные приборы

Гадать можно и дальше... пару лет или более...

Кстати о птичках. На форуме вполне сносно работает цитирование... Попробуйте и не придётся баловаться с цветовым выделением, которое не всех стилях отображения страниц форума одинаково приятно...

ТДМ АД12 дифавтомата с функцией реле напряжения. При превышении напряжения выше уставки отключается. Все симптомы похожи на отключение именно по напряжению. Вполне возможно, отгорает ноль на стояке.

Костян челябинский, не нашёл что-то на сайте производителя (у г-на Морозова) намёка на то, что АД-12 (ТДМ) аналогичен АД-12М (ИЭК) или АВДТ-64 (ТДМ)

savelij®, да? Ну может быть. Обознался, видать

Поставь пока простой автомат. Дифавтомат - это для умных.

Да. теоретические вопросы для умных. Пока никто убедительно не подсказал каков механизм бага.
А за практический совет спасибо.

Есть еще пара постоянно включенных фильтров Pilot и также постоянно под напряжением импульсный трансформатор для галогенных ламп в коридоре. И еще ИКЕЯвский трансформатор для включения подсветки в шкафу. Импульный блок питания в телевизоте и компе. Кондиционер, даже два. СВЧ печка в спящем режиме, духовка и стиральная машина. Так что задачка с множеством условий. Скорее всего, совет от Dimka1 самый правильный будет.

Спасибо всем

Ну да, конечно. Самый правильный совет - если срабатывает защита, то эту защиту надо отключить. Всё правильно, чё.

Может стоит поступить по-другому? Дифавтомат у Вас стоит на ток утечки 30 мА, попробуйте поставить на 100 или даже на 300 мА. Судя по Вашему описанию срабатывание происходит из-за тока утечки более 30 мА, а причиной может быть общая длина проводки, граничная к естественной величине "утекающего" тока. Общее УЗО или дифавтомат обычно ставят для защиты от возгорания проводки, его ещё называют "противопожарным". И прислушайтесь, пожалуйста к совету Костяна челябинского, ибо "... это ж-ж-ж-жу неспроста"!

Чтобы точно подсказать, нужны регистрирующие приборы, которые непрерывно регистрируют напряжение в квартире, ток в фазе, ток в нуле, вычисляют разность тока и определяют величину утечки. Дальше, когда сработал диф. вытаскивают логи из прибора и смотрят что происходило. Потом, нужно искать причину и место утечки или кратковременного скачка напряжения и устранять. За такие измерения, поиск и устранение проблемы Вас обдерут, как белку и не факт, что решат проблему.

Поэтому, если у Вас требования к проводке и защите как у "больших", а возможности при её эксплуатации и обслуживании -как у "маленьких", то лучше унять свои хотелки, и проводку с защитой сделать попроще, иначе Ваша жизнь превратиться в сплошную мозгоёБку с не продуктивной тратой денег.

По поводу дифавтомата на 300 мА. Он меня от какой проблемы будет защищать? Я как-то "коротнул" через тело при ремонте чего-то, так мне и 30 мА показалось достаточно.

По поводу тока утечки. Я правильно понимаю, что ток утечки это ток на землю. В приборе, в проводах? Я не верю в 30 мА утечки. Потому что проводка новая, сделана новым кабелем. В квартире сухо и все в порядке. Ремонт сделан 3 года назад. Не может быть играющий ток утечки в кабелях при малой нагрузке. С чего бы это? Я в барабашек не верю. Работает только холодильник, я в отъезде - бац. Но включаю утюг, чайник, пылесос, стиралка, посудомойка, нагрузка несколько килловат - все в порядке. Ток утечки в приборах - тоже фигня. Это ток не между фазой и нулем, а между фазой и землей. Нет такого тока. Нет у меня приборов, коротящих на землю. Земляной провод, я уже сказал, я "завесил". Коротящие приборы могут быть. Коротящие на землю - нет. Нет у них нигде земли.

Сопротивление изоляции проводки можно померить, посегментно мегомметром, и ток посчитать. Но нет его у меня пока. Есть осциллограф, можно посмотреть высокочастотный импульсный фон, если он есть. Времени пока нет.

Хотелки у меня нормальные, вопрос был "как такое может быть", а не как не тратится на ремонт и поиски. Прежде чем искать, я хочу понять что искать. И УЗО, все таки, не от пожара.

В схемах многих приборов (например, тот же Пилот) на входе LC фильтр. Вот что будет, если контур разрядится? Я пока не понимаю. С чего он может коротнуть - обычно кондеры дохнут. Или какие-то приборы типа тиристоров срабатывают по причине, не имеющей отношения к проблеме, а какой-то электронакопитель типа LC или емкость энергию отдает. Например, из-за наводки. У меня на кухне лампа, которая с емкостным выключателем, так она регулярно сама включается и выключается.

Я думаю блок питания какой-то, но какой - пока не знаю как локализовать. Уж больно нерегулярно все происходит, а главное не фатально.

Всем спасибо. Не сочтите за грубость. Вы мне помогли.

От оно чо... ТС и сам-сусам... и даже осцыллограф у него есть ... тогда какой смысл в интернетных дебатах? потроллить форум? или "права купил - ездить не купил"?...
ога, так оно всегда... а ничего не получается... хоть разорвись...
да никто и не сомневался...

Никто никого не тролил. Я спрашивал мнение профессиональных электриков. Мне его услышать было полезно. Я не электрик, а радиоинженер по образованию, который никогда по специальности не работал. Но руками тоже могу что-то сделать. Чего Вы тут губу выкатили... Не хочешь высказываться - молчи в тряпочку. Соединяй свои проводки с батарейкой.

...вы жостко ошиблись форумом...
здесь таковых один на миллион и появляются они тут не каждый день...

У меня создается впечатление, что у Вас не совсем полное понимание назначения и процессов работы дифференциальной защиты.

Позволю себе описание того, как я это понимаю.

Когда электричество зашагало по планете, стало понятно, что оно ещё и смертельно опасно. Пришлось его изолировать и помещать в недоступные места.
Однако ж прикосновение к токоведущим частям и сторонним проводящим частям, находящимися под напряжением, очень даже здоровью не способствовало. Изоляция из шёлковых ниток, каучука и даже бамбуковых волокон - не фонтан. Причиной гибели людей являлся ток от части под напряжением на землю. Вроде бы откуда? Физика - емкость, индуктивность - никуда не делась. Прикосновение к выходным клеммам транса 220/220 не приносит ощущений; а вот длинные провода вносят емкость и уже начинает биться.
Нашли выход - заземлять корпуса. Уже не бьётся.
Правда, через некоторое время вся эта резина начнет гореть от тока утечки (запомните этот момент). Надо как-то отключать. Сначала ручками пробовали. Из защит - только плавкие предохранители. Не помогают ни грамма. Только от короткого - а у нас замыкание на землю.
Пришлось заземлять один из проводов и соединять с корпусами. Тогда потеря изоляции и замыкание на корпус приводило к срабатыванию предохранителей.
Так и жили. Пока заземлённый проводник цел.
В конце-концов придумали дифзащиту. И как оказалось, она оказалась полезна ещё в одном случае - однофазном замыкании на землю.
Допустим, на вводе в деревянный дом вышла из строя изоляция фазного проводника. Ток его (замыкания) через деревяшку вначале не велик. И даже мегер покажет норму.
Постепенно, дерево в условиях улицы не улучшает своих изолирующих качеств. Ток растет (100 ма и выше) и рано или поздно - пожар. Основная защита (автомат или преды) не помогут. Вот потому "противопожарное". Оно же защитит и от "железных" замыканий на корпус. Сработает раньше, чем автомат.

А вот защищать людей в помещении назначены УЗО 30 и меньше мА, более чуткое. Но и оно не предназначено для защиты от прикосновения к фазным проводникам. УЗО предназначено для защиты от напряжения, которое оказалось на заземлённом на РЕ корпусе неисправного оборудования.
Если защитный заземляющий проводник отсутствует, отключен или неисправен, то дифзащита при пробое рабочей изоляции на корпус либо не сработает, либо щёлкнет при касании человека корпуса. Поскольку неотпускающий ток (ок. 15 мА) близок к току срабатывания защиты, то 100% гарантии за жизнь я бы не дал.

Извиняюсь за оченьмногабукаф, которые и так все знают.

Ещё какую причину срабатывания я забыл упомянуть.
Контакт между N и РЕ.
Отключаем напряжение, все потребители, снимаем перемычку в ВРЩ (если она есть). контакта быть не должно.

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
Верить-не верить дало хозяйское, только скажу вкратце: какими бы новыми не были провода (качество изоляции), ток утечки будет всегда! Для примера, почему автомобильный аккумулятор простоявший без дела длительное время теряет заряд? Ну и со ссылкой на документ: ПУЭ,"7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
В дополнение - советую внимательно прочесть сообщение уважаемого Романа.

Все ответившие сказали правильные варианты, но есть ещё один.
Часто производители изначально своё оборудование подключают по схеме PEN, т.е. ноль соединён с землёй.
т.к. ток рабочий мал, то УЗО не срабатывает. Но иногда порог достигается.
Я имею в виду кондиционер в данном случае.