Уважаемые Коллеги.
Собирая щиток наткнулся на следующую, на первый взгляд, интересную "хрень".

Вот кусок схемы моего щита:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Фаза L1 идет со своим отдельным нулем (N1) поскольку она проходит через АВР с генератором и ноль от ВРУ, естественно, превращается в "не пойми что".

А Фазы L2 и L3 как шли от п/пУЗО на 300ма, так и идут дальше. Т.к. все потребители у меня однофазные, то я их просто ручками раскидал по фазам и кроссами скоммутировал.

Для теста я подаю однофазное напряжение (только такое есть в квартире) поочередно на каждую фазу и ее ноль (см. на схеме).

Так вот когда я подаю испытательное напряжение на ноль и фазу 1, то все окей - на УЗО1 есть 220В, на остальных по 0В. Но это и логично )

А вот когда подаю напряжение на фазу L2 или L3, то наблюдаю странное поведение на соседней фазе L3 (если напряжение подано на L2) или L2 соответственно (см схему).

У меня появляется напряжение от 14 до 26 вольт на соответствующем УЗО.... ПОЧЕМУ ТАК? ОТКУДА?

Может быть, так и должно быть? Подскажите, пожалуйста.

П.С. Также сообщаю, что все УЗО находятся во включенном состоянии.

При нажатии на кнопку "тест": УЗО1 - не срабатывает, УЗО2 - НЕ срабатывает, УЗО3 - срабатывает (т.е. все как надо. все верно...)

И нагрузки нет никакой (а значит, ток не течет и об индуктивном токе говорить не приходится).

Только подано испытательное напряжение и все.

П.П.С. Я проверил кросс-модуль. Там все шины четко изолированы, пробоев нет.

Что делать? Куда копать?

Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте.

Я вчера ночью провел этот тест. Выключил в ящике вообще всю автоматику, все АВ, все УЗО....
И да! Напряжение (правда всего 12-14 вольт) на соседней фазе осталось (

А про подключение нагрузки Вы что имеете в виду? Подключить нагрузку к той фазе, на которую я подаю 220В и посмотреть будет ли на соседней фазе напряжение?
И сколько этой нагрузки подать? У меня в щите примерно 20 контуров, подать на каждый нагрузку?

Заранее благодарен за ответ

Мультиметр зашунтируй резистором в (5..10)кОм и измерь снова. Нормально стало?

Просто параллельно поставить сопротивление, так ведь? Я попробую, пошел в магаз за резистором, дома не оказалось (

Думаю, что щупам мультиметра станет гораздо теплее...

Pavel1979, лампочки от холодильника навесьте на измеряемые цепи... чтоб сильно не слепило...

Я извиняюсь за свою безграмотность, но как физический смысл имеет шунтирование? На резистор пойдет бОльшая часть тока... напряжение такое же..
Я просто не силен в электрофизике

Резистор на щупах или нагрузка (лампочки, к примеру) на всех линиях, замкнут цепь и уберут наведённое напряжение. Результаты измерений будут точными.
Электрофизику и не трогайте...

ЗЫ. Лучше лампочка, а не печка на щупах...

Когда ты выключаешь цепь и пытаешься измерить напряжение после выключателя, то напряжение на мультиметре

U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+Rутечки)

Для примера: cопротивление мультиметра Rмульт=10МОм, сопротивление утечки Rутечки=100МОм, Uсети=220, то мультиметр покажет U=10*220(100+10)=20В
Чтобы уменьшить показание надо либо уменьшить утечку до гигаома, либо уменьшить входное сопротивление мультиметра. Утечка в 100МОм в практике относительно низких напряжений допустима и дальше уменьшать утечку не имеет смысла. Поэтому, чтобы не мазолить глаза этими 20В надо уменьшить входное сопротивление мультиметра, зашутрировав его относительно высокоомным резистором, например, в 10кОм (0.01МОм), но гораздо с меньшим сопротивлением, чем R мультиметра.
Тогда мультиметр покажет
U=0.01*220(100+0.01)=0.02~0 В
Если ты его ткнешь в розетку напрямую, то R утечки=0 и он тебе покажет полное напряжение сети.
U=Rмульт*Uсети/(Rмульт+0)=Uсети=220В

как то так...

А можно лампочки заменить на резисторы совсем маленькие (на 10-15 Ом)? А то нет столько лампочек (



Простите за назойливость, мне все интереснее становится )
Откуда сопротивление утечки 100МОм? Это что за среда такая? Воздух? Пластиковый корпус? Не могу полять, ЧЬЁ это сопротивление "в жизни"?
И почему тогда оно (сопр утечки) в сети = 0?

Нет. Одну лампу подключи паралельно входам мультиметра и измеряй.
Резисторы на кОмы, а не на Омы и мощность на 5-10Вт. Маломощные тоже годятся, но тогда измерения нужно кратковременные делать, чтобы они не успевали нагреться.





Паразитные емкости, и взаимные индуктивности, которые на переменном напряжении имеют сопротивление (утечку)

Спасибо за ликбез!
Пойду лампочки вставлять

Pavel1979, А вы точно в тот раздел зашли?

Да. В тот самый
У меня вопрос не бытовой, а с элементами "науки" и только профи могут мне помочь.

П.С. "У соседа" я уже спрашивал ) Он сильно меньше моего знает в электрике.

Тут несколько иначе... В ээтом разделе вопросы задают профи...

Тема перенесена.

Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельно друг от друга, ноли между собой не связаны?

[quote name='Kornet-liberia' date='15.6.2018, 20:46' post='500443']
Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельно друг от друга, ноли между собой не связаны?
О выходах с узо вообще речь не идет ,если вы в теме.

Уважаемый Модератор.

Мне кажется, что и вы ошиблись разделом. Нехило так ошиблись.
Перед тем, как выложить свой вопрос в эту тему (а вопрос так-то ни разу не чайницкий, это вам не "а почему я тыкаю ноль от узо в общую исходящую N-шинку и у меня оно вырубается?" или "а чего это АВ на 10А тип В вылетает, когда я к ней плиту на 11кВт подключаю?" (чувствуете разницу)),
я СНАЧАЛА
1. изучил всю нормативку (в первую очередь ПУЭ)
2. самостоятельно спроектировал контура и разводку по всему дому (51 контур, 4 щита)
3. самостоятельно расключил все распаечные коробки (осознанно выбрал опрессовку ГМЛ-ками, пресс от КВТ пришлось купить)
4. самостоятельно спроектировал все свои щиты (а там трехфазный ввод, АВР с автозапуском генератора, УЗМ, ВАР, кросс-модули и прочие "правильности")
5. провел закупку на автоматике от шнайдера
6. самостоятельно все собрал (рука отсохла ншви опрессовывать ) ).

и вот, столкнулся со своим этим вопросом, когда начал тестировать. При этом, сначала я его в нормативке искал (нету), потом с интернет (полная помойка). И только после этого пришел сюда.

ПОЭТОМУ прошу найти моей теме более достойный раздел, поскольку я не без основания полагаю, что в разделе для чайников будет объективно меньше профи, т.к. вопросы тут, по определению, проще.
В общем, предлагаю опять перенести ее в раздел "вопросы профи", поскольку там ей и место.

С уважением.



Ура! Все теперь как надо работает! Исчезло паразитное напряжение.
Огромное спасибо за совет и помощь!!! Всем спасибо!

П.С. Но теперь остался маленький вопросик, а все таки был оно - наведенное напряжение - или нет? Я к тому, что ДО присоединения нагрузки, могло меня дернуть током, если бы я коснулся руками этим моих наведенных 14 вольт? Или этих вольт и не было вовсе, а просто так устроен мультиметр и это его естественная особенность измерений?

Щёлкните себя пьезоэлементом от зажигалки - там тысячи вольт, и они там есть (в момент разряда). При этом не погибните, гарантирую
Ознакомьтесь с законом Ома для полной цепи. Ориентировочные сопротивления изоляции и мультика уже приводили, сопротивление человека для оценок принимается 1000 Ом, ток, который может "дёрнуть" - несколько мА.

Нет, скорее всего не дернет.
Ток через человека
I=Ucети\(Rутечки+Rчел)
Если Rутечки 100Мом, то ток через человека (Rчел=0...20кОм)

I=220/(100МОм+[0..0.02МОм] )<0.0022мА
Дергает при 10мА







Вы с такой бякой возможно сталкивались, когда подключали энергосберегайку через выключатель с подсветкой. Светодиод это утечка, а мерцающая лампа - это как мультиметр. Лампу шунтируют емкостным сопротивлением, гораздо меньшим сопротивления утечки и лампа перестает мерцать. Вот тоже самое сделали с мультиметром.

Огромное Вам спасибо!
Теперь все, точно ТЕМА ЗАКРЫТА.

Еще раз огромное спасибо всем, кто действительно по существу вопроса мне помог (а не "модераторы" с "театралами" всякие).
Я очень признателен, Вы мне кучу времени сэкономили и добавили реальных практических знаний в копилку!
Спасибо!!!

Прочитано. Отказано.

Без проблем.

ЗЫ. Для справки: не злоупотребляйте КАПСом, ибо наказуемо.