Добрый день. Подскажите пожалуйста направление решения проблемы.
Есть бойлер Термекс, после второй замены тенов началась проблема: при выставлении температуры на 3/4 максимальной (раньше так и стояло) вода при выходе переходила в пар. То есть в бойлере она нагрелась очень сильно и переходила в пар при нормальном давлении. Бойлер нельзя так использовать, это я знаю. При выставлении меньшей температуры, примерно 1/3 вода греется нормально, где-то градусов 70. ТЭН-ы работают не постоянно, включаются и выключаются как будто бы все в порядке. И есть не постоянство нагрева, то нагрев примерно до 70 градусов, то примерно до 50 градусов, регулировочную ручку никто не трогает. В какую сторону копать ? Основной терморегулятор, защитный термостат? И почему не сработал защитный термостат, когда по кипения нагрел?

Предполагаю, в сервис-центр Вы обращались.
Обратите внимание на давление в системе водоснабжения.

Ну Вы блин даете.... посмотрите вот это: https://www.youtube.com/watch?v=wLf-WGQyueY

ИМХО эксплуатация бойлера с температурой больше 50-60 градусов снижает его ресурс в разы.

Про взрывы бойлеров знаю, при таком нагреве следует выключить и дать остыть воде. Нельзя сливать воду, чтобы добавить холодной.
Почему считаете, что при температуре больше 60 градусов снижается ресурс? Если рассуждать логически чем выше температура, тем меньше будет использовано именно горячей воды при разбавлении до, например, 36 градусов. Значит меньше будет работать ТЭН для подогрева новой холодной воды, значит ресурс ТЭНа расходуется медленнее... или у вас есть какие-то "моменты", о которых многие не знают? Озвучьте пожалуйста, многим будет интересно узнать.
В Сервисный центр не обращался пока, иначе не задавал бы вопросов здесь. Устройство примитивное, просто надо знать как проверить работоспособность узлов. Поэтому и спрашиваю советов, что проверять первоначально. Может кто сталкивался с такими проблемами.
Конечно лучше сразу в сервисный центр, но вроде как и у самого голова на плечах, просто времени не хватает на все. Но так как решение этого вопроса не стоит столь остро, поэтому пока и ищу варианты решения сам. А дальше посмотрим...

Имхо, терморегулятор, скорее всего исправен ... а разная температура на выходе - следствие бросков давления (хотя скорее всего, вру. ) ... может что-то поизносилось в нем или тэны имеют другое сопротивление.
Ну а защитный скорее всего надо менять ... может трубка где прохудилась ... есть смысл проверить, кипячением в кастрюле (и терморегулятор тоже).

Вот !!! Это идея!!! Спасибо!!! Как я понимаю, можно сделать следующее.... Нагреть воду в кастрюле до, сначала, 60 градусов. Проверить терморегулятор при работающих ТЭНах. Повышать температуру и смотреть как поведет себя терморегулятор, при какой температуре отключит питание ТЭНов. И проверить защитный при температурах 90-100 градусов. Сработает или нет. Думаю такой опыт должен многое показать!

При высоких температурах на нагревательных элементах начинает ускоренно образовываться накипь которая и снижает ресурс,так как снижается теполопередача и как следствие перегрев тена,так что чем ниже температура ,тем меньше накипи,а в вашем случае если все терморегуляторы исправны то из за образовании накипи на их трубках они начинают врать так как накипь действует как термоизолятор,это один из вариантов.А так температура для помыться достаточна 42-45 градусов если не смешивать с холодной.У меня например газ.колонка на такую температуру стоит,вполне достаточно и образование накипи в разы меньше.Да и вопрос,у вас квартира или свой дом?

Фадик - я понимаю, что накипь образовывается быстрее, но для этого есть анод. Интересно что лучше - большее время работы ТЭнов в режиме меньшего "накипьобразования" или меньшее время работы ТЭнов в режиме большего "накипьобразования"???))) Я не могу себе представить эти зависимости в цифрах, что лучше, что хуже... Проблема появилась практически сразу после замены ТЭНов, накипи на них не было еще. Покупал в том же месте, что и прошлый раз, такие же . Конечно это на вид такие же и по названию. Думал плохо поставил термопару (датчики), не до конца, разбирал и проверял. Можно предположить, что защитный был не рабочий с самого начала, просто не было ситуации для его сработки, а тут совпало. Мне нужна температура побольше 45 градусов. Когда горячей нет или она не горячая (живу на последнем 9 этаже), моего бойлера 50 л не хватает сделать ванну комфортной температуры для купания ребенка. Вот при температуре примерно 70 градусов как раз. Как-то так. Спасибо за варианты проблемы. Думаю еще взять сами датчики-колбочки- спиральки посмотреть, может на них какой-нибудь налет образовался??? Они вроде медные ...

Тогда может быть копать в сторону наполнения бака бойлера водой,так как если бы у вас вода начала кипеть (перешла в парообразное состояние) то должен был бы сработать предохранительный клапан на обратном клапане,представляете какое там образовалось бы давление.Просто может тены не покрываются полностью водой из за воздушной пробки например и по этому образуется пар.Это так чисто теоретически.Да и по поводу колбочек,я имел в виду трубочки в которые они вставляются,может на них большой налет.

Водой бак наполняется полностью, ТЭНы покрыты водой. Они ведь внизу, а забор горячей сверху. В том то и дело.. при 95 градусах должен был сработать защитный термостат отключив питание, а он не сработал. Получилось ТЭны продолжали греть, давление повышается, температура кипения повышается. При выпуске воды с температурой например 110 градусов из крана, она, попадая в наше обычное давление, сразу переходит в пар, т.к. при обычном давлении температура кипения +- 100 градусов. Внутри бойлера вода не кипит. И терморегулятор неправильно работает, раз не отключает питание на выставленной температуре. НО он работает, он выключает питание все-таки. То есть для него как будто бы температура 75 градусов, а на самом деле больше 100 градусов. Колбочки были без налета. Они ведь в конструкции ТЭНа, а ТЭН я новый поставил. Сейчас возможно на них есть налет, но проблема появилась почти сразу - 2-3 дня после установки новых ТЭНов. По идее клапан для сброса избыточного давления тоже должен был сбрасывать лишнее, но я читал, что он не справляется полностью в таких ситуациях почему-то...

Ну скорее всего копать всё же нужно в сторону термо регуляторов (автоматики) бойлера.По тому что тен не может перегреть воду если автоматика его отключила от сети.Скорее всего ошибка по температуре из за неисправности датчика-ков.Если вы их можете снять то проверьте в стакане с горячей водой.Ещё можно проверить силовые контакты,может подгорели и залипают.

Да, вы правы, так и буду делать.
off.open подсказал идею по поводу проверки в кастрюле, так и сделаю. Думаю должно что-то получиться ясное. Контакты может и залипают, только залипают тогда наверное в терморегуляторе... Пока других вариантов проверки не нахожу, может еще кто подскажет))))
Спасибо.

off.open - спасибо !!! Отличный вариант проверки!! Подскажите, защитный так проверить не проблема, а основной терморегулятор при включенных ТЭНах я ведь могу проверить?

советчики, блин ... ни кто даже не поинтересовался, какая у ТСа модель бойлера... одни флудеры кругом

Модель Термекс RZB50-F. Вы имеете в виду, что может еще быть сбой в плате управления? Или в чем еще?

Ну коль все кругом флудеры то напрашивается вопрос,разные модели могут работать как то по другому принципу,может тены какие то у них могут быть другие или ещё чего? Принцип работы всех бойлеров в принципе одинаков,что термекс что бакси,да любые другие,максимум различие,в блоке управления,есть простые эл.механические и есть с электронным.А ну да,забыл про обьём,это на верное очень влияет на решение проблемы.В общем принцип работы у них одинаковый,подача с низу,забор с верху,тены плюс термостат управления с датчиком,аварийный датчик температуры,плюс переключатель ступеней если несколько тенов.Вот принцип работы всех бойлеров.

как варианты
- датчик который снимает температуру не совсем до конца засунут.
- вы накосячили при сборке. в пользу этого говорит, тот факт, что у вас не срабатывает защитный термостат который имеет только два положения вкл\выкл
- если у вас плоский водонагреватель - возможно вы попутали местоположения тенов. этот вариант следует рассматривать если у вас один тен-двойной, а второй одинарный

пысы мне нравится второй вариант

azaxratan
- проверю еще раз, один раз уже проверял, но мало ли...
-этот вариант практически исключаю, т.к. перед разборкой зарисовал себе что куда и какого цвета, сфоткал, потом проверял. Проверю еще раз, найду в инете видео и фото (находил) где видно что куда.
- да плоский, 2 ТЭНа , на 1,3 кВт и 0,7 кВт. не попутал это 100 %. Левый 1,3 , правый 0,7 стоя лицом к бойлеру.
Спасибо за варианты!

Такая проверка условная, но необходимая!
Необходимая потому, что будете точно знать работу термостата и главное - его реальную зону нечувствительности.
Проверяйте так (охлаждая и нагревая жидкость), что бы зафиксироать как можно больше циклов (4-10), отмечая каждый раз точность и разброс точек включения/отключения.
Желательно при этом слегка внести некий виброимпульс (чуток постучать по колбе и контактному узлу).
Хорошо, если при этом (после этого) точки включения/отключения не меняются.
Теперь почему эта проверка всё же условная.... Дело в том, что в воде, датчик-колба имеет очень равномерную температуру на своей поверхности (да и в целом), чего нельзя сказать в случае, когда этот датчик вставлен в трубку.
Думаю понимаете о чём речь.
так вот..... После того, как проверите термостат в воде и если всё чётко отрабатывается, то при установке датчика (колбы) на штатное место, вставляйте его полностью до упора!
А что бы сделать более равномерным нагрев этого датчика, то в трубку куда будете ставить этот датчик, введите некоторое кол-во термопасты.
Такой подход сильно приблизит работу датчика к проверяемым условиям (когда проверяли в воде), т.к. прогрев будет значительно равномернее.
Всё вышесказанное относится как к датчику термостата, так и аварийному датчику.
Однако!.... Очень важный вопрос и момент!
Должен констатировать тот факт, что аварийные датчики подобного типа (конструкции) очень и очень ненадёжны.
Кроме причин конструктивных особенностей, есть более важная..... Со временем, меняется теплообмен между датчиком и корпусом (увеличивается тепловое сопротивление), плюс к этому опять же датчик не имеет одинаковую (равномерную) температуру всего своего корпуса.
Всё это приводит к тому, что этому датчику "тяжело" точно поймать температуру, при которой вот-вот начнёт закипать жидкость.
Слишком занизить (настроить) температуру нельзя (что бы можно было варьировать рабочей температурой рабочего термостата до максимального значения), а выше 100 уже не имеет большого смысла.
В итоге, при таких условиях, получить уверенную и стабильную (точную) зону нечувствительности в 5-10 градусов, практически не реально!
Вот вкратце так обстоят дела.... В общем и целом Вас сказали правильно, но изложено видимо не совсем понятно.
Вкратце так.... Действительно, чем меньше температура, тем лучше для ТЭНа.
Для ТЭНа лучше, а вот в практической жизни не всегда.
И ещё.... При температуре скажем в 60 градусов, общий КПД будет выше, по сравнению с поддержанием температуры на уровне скажем 90 градусов.
Таким образом, в совокупности этих всех дел, оптимальным считается температура порядка 70 градусов (как частный случай не более 75).
В общем и целом вот так!....

Ну по температуре то даже производитель рекомендует вроде 55 градусов как оптимальную и для бойлера в частности.А по поводу аварийного позволю себе не согласится так как он всё таки более менее точный,ну не до десятых градуса,но для его задач вполне достаточно.То что он не весь нагревается то ему этого и не нужно так как для этого у него есть колба с тоненькой трубочкой и рассчитано на то что при нагреве колбы наполнитель через трубочку будет довить на мембрану которая разорвёт контакты,а на заводе её регулируют,там обычно есть болтик которым можно подрегулировать его сработку и фиксируют типо краской или резьбовым герметиком.И тут же возникает вопрос к автору,трубочки не повреждены или перегибов с изломом нет?

Точный - только при каких условиях. Что значит не нужно датчику нагреться всему?
Тогда уточняю.... Правильно! Теперь смотрим.... На заводе датчик оттарировали в каких условиях?
В стендовых - правильно?
И данный стенд будет иимитировать ситуацию, подобной ёмкости в жижкостью, плюс некоторую теоретическую корректировку.
Ну настроили датчик, а потом его в трубку.
При этом между трубкой и датчиком, есть некое пространство с воздухом.
В итоге датчик касается трубки только небольшой частью сворего корпуса, что приводит к более длительному разогреву во времени и следовательно к увеличению времени срабатывания - так?
Ко всему прочему вспомним о том, какое тепловое сопротивление имеет воздух, который между датчиком и трубкой.
Это в ещё больше степени усугубляет ситуацию.
В конечном счёте датчик скорее всего сработает, но из-за "затяжке во времени", сработает тогда, когда вода должна была бы нагреться выше 100 гадусов, но она не может так нагреться, а пар уже набирает свои объёмы.
Всё мной сказанное основано на теории и практике.

хм! а у вас разве есть плата управления?

Чисто теоретически можно и пасту вводить но если этого не нужно то и не вводят,хватает на практике просто колбу в трубку ввести и для этого колба сделана из меди так как медь хороший проводник тепла,да и воздушный в милиметр зазор существенно повлиять на нагрев не может так как трубка для колбы погружена в нагреваемую среду и максимум я допускаю погрешность в десятые доли градуса что не столь критично.И это я говорю из практики работы по реконструкции и автоматизации городских и поселковых котелен,а так же обслуживании общественной бани с трёхфазными бойлерами,да и просто на калымах по дачам и коттеджам.Ни когда проблем сними и им подобных небыло,кроме как не аккуратного обращения и перегиба трубочек.Для более точного если это требуется измерения используются цифровые,но аварийные всегда ставятся механические как более надёжные и автономные,не зависящие не от чего кроме как температуры

Как говорил выше - и я говорю исходя из практики!
Могу хоть завтра 2 последних заменённых сфоткать.
Я из на работе ежегодно меняю (у нас обычно 12-18 кВт).
Однажды кафе уже начало гореть по причине того, что аварийный не отработал, когда циркцляционный насос остановился.
Начал изучать причины (уж слишком постоянно одно и то же). Потом начал рассуждать теоретически, а потом убедился в своих выводах практически....

Ну тут зависимости от протока ни какой нет,тут на бойлере работает основной регулятор держа заданную температуру а аварийный на случай выхода из строя регулировочного так как он работает и имеет ресурс циклов.А по примеру кофе если там зависимость от протока рекоменду включать в схему безопасности датчик протока,мы ставили лепестковые на котлы.Атак я всё же думаю что в данном бойлере может при манипуляции по замене тэнов повредили капелярные трубочки,они очень тоненькие и чуть перегнув не правильно перекрывается отверстие.Один кекс вообще при замене тенов своими руками их откусил так как они мешались ,а потом скрутил их думая что они электронные,вот и такое попадается.А так проверка как выше писалось с помощью кастрюльки должно пролить свет на неисправность,волшебства в жизни не бывает.

Постараюсь в ближайшие выходные разобраться с проблемой.
Трубочки проверю тоже на предмет поломки. При разборке не перегибал, не гнул, не трогал их вообще руками (сами трубочки), за основание аккуратно вытащил, отвел в сторону, чтобы не мешались, сам никаких механических повреждений им не наносил.
Rezo - с термопастой вариант посмотрю. В том смысле, что по-моему имеется достаточный воздушный зазор между колбой и датчиком, касание лишь малой площадью (как вы и писали). Поможет ли термопаста в таком случае?
azaxratan - платы управления в моем бойлере нет, или она возле переключателей режимов нагрева (вряд ли) , но туда доступа нет. Вопрос мой был задан в этом случае не конкретно по моему бойлеру, а для общего понимания процессов. Привык я собирать как можно больше информации...
Фадик - По памяти воздушный зазор между стенками колбы и датчиком больше 1 мм, могу ошибаться, сам еще когда первый раз менял ТЭНы думал об этом. Запомнилась мысль - зачем такая разница в диаметрах если вся суть работы в контакте и передачи тепла. Сейчас думаю, может и правда не засунул до упора датчик в колбе, а потом когда проверял, закручивая заморез фиксирующий опять сдвинул....
На предмет механических повреждений проверю.
Всем спасибо за советы!!!

это замечательно что у вас нет блока управления, а то я уж было подумал что вы от скуки пишите)
еще один вариант, это если у вас таки всё всё в рабочем состоянии
- у вас оба датчика стоят в тене имеющим наименьшую мощность. именно этим можно объяснить образование пара.
конструктивно плоские водонагреватели состоят из двух цилиндров которые в свою очередь соеденины между собой двумя трубками, а следовательно должна быть разница температур.

пысы про разницу температр и для скептиков.
есть аварийные датчики устанавливаемые непосредственно на дно цилиндра .... их уставка более чем на 20 градусов меньше чем у остальных датчиков которые находятся выше дна всего на 20-30см

Производитель рекомендует исходя из того, как это видится с его "колокольни" и исходя из гарантийного срока.
А я представлял значение температуры, как оптимальную, т.е. - некую золотую середину.
Кстати!..... 55 градусов нагрев воды, затем градусов 5-7 (а то и все 10) потери до выходя из коана и какая температура будет на выходе?
А если ещё обратиить внимание на то, какой температурой вообще следует мыть посуду (с точки зрения медицины).
Так что.... уставка термостата на 55 градусов не является удобной в реальных бытовых условиях. Датчик потока (и датчик аварийной температуры) у меня установлен в системе водопрдготовки бассейна, а в системе того же кафе схемой не предусмотрен ДП. Это и понятно, поскольку там величина и сила потока весьма мала (если не изменяет память, то производительность там 3 куб/час. Ну может 5). Ага! Это так должно быть.
Меня самого сильно интересовало, почему датчики порой не отрабатывают.
Пришёл к выводу, что со временем меняется сильно тепловое сопротивление (наросты на стенках бойлера) и что-то всё же происходит с самими датчиками.
Вероятнее всего из колб датчиков частично уходит фреон. По этой причине внутренне давление уже меньше, а следовательно и порог срабатывания смещается в верхний участок.
Нечто подобное замечал на таких же датчиках холодильных установок (ТРВ), но там это реже, но там и диапазон изменения температуры несравнимо меньше.
Исходя из всего этого и сделал выводы, что на 100% таким датчикам верить нельзя из-за их ненадёжности в самый неподходящий момент.
Поэтому на работе пока имеем то, что имеем, не взирая на то, что там 2 датчика (для увеличения нажать на картинку):

azaxratan
Датчики не могут быть в ТЭНе с меньшей мощностью, в этом бойлере так точно. Потому что только в ТЭНе 1,3 кВт есть трубки для датчиков. Поэтому и перепутать расположение ТЭНов нельзя - они не дотянутся до другого ТЭНа. Также есть посадочное место под защитный датчик только слева, если смотреть на бойлер.