Вопрос по бойлеру

Ну по температуре то даже производитель рекомендует вроде 55 градусов как оптимальную и для бойлера в частности.А по поводу аварийного позволю себе не согласится так как он всё таки более менее точный,ну не до десятых градуса,но для его задач вполне достаточно.То что он не весь нагревается то ему этого и не нужно так как для этого у него есть колба с тоненькой трубочкой и рассчитано на то что при нагреве колбы наполнитель через трубочку будет довить на мембрану которая разорвёт контакты,а на заводе её регулируют,там обычно есть болтик которым можно подрегулировать его сработку и фиксируют типо краской или резьбовым герметиком.И тут же возникает вопрос к автору,трубочки не повреждены или перегибов с изломом нет?

Точный - только при каких условиях. Что значит не нужно датчику нагреться всему?
Тогда уточняю.... Правильно! Теперь смотрим.... На заводе датчик оттарировали в каких условиях?
В стендовых - правильно?
И данный стенд будет иимитировать ситуацию, подобной ёмкости в жижкостью, плюс некоторую теоретическую корректировку.
Ну настроили датчик, а потом его в трубку.
При этом между трубкой и датчиком, есть некое пространство с воздухом.
В итоге датчик касается трубки только небольшой частью сворего корпуса, что приводит к более длительному разогреву во времени и следовательно к увеличению времени срабатывания - так?
Ко всему прочему вспомним о том, какое тепловое сопротивление имеет воздух, который между датчиком и трубкой.
Это в ещё больше степени усугубляет ситуацию.
В конечном счёте датчик скорее всего сработает, но из-за "затяжке во времени", сработает тогда, когда вода должна была бы нагреться выше 100 гадусов, но она не может так нагреться, а пар уже набирает свои объёмы.
Всё мной сказанное основано на теории и практике.

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2017, 20:03

хм! а у вас разве есть плата управления?

Чисто теоретически можно и пасту вводить но если этого не нужно то и не вводят,хватает на практике просто колбу в трубку ввести и для этого колба сделана из меди так как медь хороший проводник тепла,да и воздушный в милиметр зазор существенно повлиять на нагрев не может так как трубка для колбы погружена в нагреваемую среду и максимум я допускаю погрешность в десятые доли градуса что не столь критично.И это я говорю из практики работы по реконструкции и автоматизации городских и поселковых котелен,а так же обслуживании общественной бани с трёхфазными бойлерами,да и просто на калымах по дачам и коттеджам.Ни когда проблем сними и им подобных небыло,кроме как не аккуратного обращения и перегиба трубочек.Для более точного если это требуется измерения используются цифровые,но аварийные всегда ставятся механические как более надёжные и автономные,не зависящие не от чего кроме как температуры

Как говорил выше - и я говорю исходя из практики!
Могу хоть завтра 2 последних заменённых сфоткать.
Я из на работе ежегодно меняю (у нас обычно 12-18 кВт).
Однажды кафе уже начало гореть по причине того, что аварийный не отработал, когда циркцляционный насос остановился.
Начал изучать причины (уж слишком постоянно одно и то же). Потом начал рассуждать теоретически, а потом убедился в своих выводах практически....

Ну тут зависимости от протока ни какой нет,тут на бойлере работает основной регулятор держа заданную температуру а аварийный на случай выхода из строя регулировочного так как он работает и имеет ресурс циклов.А по примеру кофе если там зависимость от протока рекоменду включать в схему безопасности датчик протока,мы ставили лепестковые на котлы.Атак я всё же думаю что в данном бойлере может при манипуляции по замене тэнов повредили капелярные трубочки,они очень тоненькие и чуть перегнув не правильно перекрывается отверстие.Один кекс вообще при замене тенов своими руками их откусил так как они мешались ,а потом скрутил их думая что они электронные,вот и такое попадается.А так проверка как выше писалось с помощью кастрюльки должно пролить свет на неисправность,волшебства в жизни не бывает.

Постараюсь в ближайшие выходные разобраться с проблемой.
Трубочки проверю тоже на предмет поломки. При разборке не перегибал, не гнул, не трогал их вообще руками (сами трубочки), за основание аккуратно вытащил, отвел в сторону, чтобы не мешались, сам никаких механических повреждений им не наносил.
Rezo - с термопастой вариант посмотрю. В том смысле, что по-моему имеется достаточный воздушный зазор между колбой и датчиком, касание лишь малой площадью (как вы и писали). Поможет ли термопаста в таком случае?
azaxratan - платы управления в моем бойлере нет, или она возле переключателей режимов нагрева (вряд ли) , но туда доступа нет. Вопрос мой был задан в этом случае не конкретно по моему бойлеру, а для общего понимания процессов. Привык я собирать как можно больше информации...
Фадик - По памяти воздушный зазор между стенками колбы и датчиком больше 1 мм, могу ошибаться, сам еще когда первый раз менял ТЭНы думал об этом. Запомнилась мысль - зачем такая разница в диаметрах если вся суть работы в контакте и передачи тепла. Сейчас думаю, может и правда не засунул до упора датчик в колбе, а потом когда проверял, закручивая заморез фиксирующий опять сдвинул....
На предмет механических повреждений проверю.
Всем спасибо за советы!!!

это замечательно что у вас нет блока управления, а то я уж было подумал что вы от скуки пишите)
еще один вариант, это если у вас таки всё всё в рабочем состоянии
- у вас оба датчика стоят в тене имеющим наименьшую мощность. именно этим можно объяснить образование пара.
конструктивно плоские водонагреватели состоят из двух цилиндров которые в свою очередь соеденины между собой двумя трубками, а следовательно должна быть разница температур.

пысы про разницу температр и для скептиков.
есть аварийные датчики устанавливаемые непосредственно на дно цилиндра .... их уставка более чем на 20 градусов меньше чем у остальных датчиков которые находятся выше дна всего на 20-30см

Производитель рекомендует исходя из того, как это видится с его "колокольни" и исходя из гарантийного срока.
А я представлял значение температуры, как оптимальную, т.е. - некую золотую середину.
Кстати!..... 55 градусов нагрев воды, затем градусов 5-7 (а то и все 10) потери до выходя из коана и какая температура будет на выходе?
А если ещё обратиить внимание на то, какой температурой вообще следует мыть посуду (с точки зрения медицины).
Так что.... уставка термостата на 55 градусов не является удобной в реальных бытовых условиях. Датчик потока (и датчик аварийной температуры) у меня установлен в системе водопрдготовки бассейна, а в системе того же кафе схемой не предусмотрен ДП. Это и понятно, поскольку там величина и сила потока весьма мала (если не изменяет память, то производительность там 3 куб/час. Ну может 5). Ага! Это так должно быть.
Меня самого сильно интересовало, почему датчики порой не отрабатывают.
Пришёл к выводу, что со временем меняется сильно тепловое сопротивление (наросты на стенках бойлера) и что-то всё же происходит с самими датчиками.
Вероятнее всего из колб датчиков частично уходит фреон. По этой причине внутренне давление уже меньше, а следовательно и порог срабатывания смещается в верхний участок.
Нечто подобное замечал на таких же датчиках холодильных установок (ТРВ), но там это реже, но там и диапазон изменения температуры несравнимо меньше.
Исходя из всего этого и сделал выводы, что на 100% таким датчикам верить нельзя из-за их ненадёжности в самый неподходящий момент.
Поэтому на работе пока имеем то, что имеем, не взирая на то, что там 2 датчика (для увеличения нажать на картинку):

azaxratan
Датчики не могут быть в ТЭНе с меньшей мощностью, в этом бойлере так точно. Потому что только в ТЭНе 1,3 кВт есть трубки для датчиков. Поэтому и перепутать расположение ТЭНов нельзя - они не дотянутся до другого ТЭНа. Также есть посадочное место под защитный датчик только слева, если смотреть на бойлер.