Всем доброго времени суток. Приобрел гараж, в него заведено трехфазное питание и установлен ЩИТОК С ПОДЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЩХП-3
Но когда-то давно старый хозяин (а точнее электрик в кооперативе) снял счетчик, поскольку он давал неверные показания, но т.к. граж использовался просто как склад всякого хлама, счетчик так и не был установлен. Но теперь в кооперативе нет штатного электрика.

Сам щиток сейчас находится в таком вот состоянии

Черные провода, естественно, это ввод. А вот белыми видимо подключается сам щиток. на них промаркированные кембрики: I-1, I-3, I-5 и XI-4.

С одной стороны, мне бы хотелось установить современный щиток, с УЗО и отдельными автоматами на освещение и розетки. Но с другой стороны в подвале установлено освещение с напряжением 36 В, и его тоже хотелось бы сохранить.
Как бы вы посоветовали поступить?

Может быть стоит в дополнение к новому щитку установить новый трансформатор на 36В или взять его из текущего щитка?
Просто хочется сделать все за раз и толково, чтобы больше к этому не возвращаться.
Или же нет смысла гнаться за этими пресловутыми 36В и установить в подвале влагозащищенные светильники на 220В?
P.S. прикладываю еще принципиальную схему щитка

"Железяка" классная,-сделать полную ревизию и пользоваться-горя не знать. Я бы поступил именно так.

А что в ней такого классного?
Под полой ревизией что понимается? Прочистить внуьри от пыли и проверить все контакты?

А что Вам не нравится в этой железяке? Внешний вид?
ИМХО: я бы оставил все как есть, на отходящие линии 220в поставил бы допзащиту - дифы или автоматы, зависит от того что они запитывают

С внешним видом то ладно, меня больше волнует надежность. Я конечно понимаю, что в советские времена делали все на совесть, но время все-равно сказывается на работе оборудования.

Допустим если его оставлять, то как его подключать? На принципиальной схеме нет той маркировки, что на кембриках. Или эта маркировка была на счетчике? Чисто логически догадываюсь, что I-1, I-3, I-5 подключаются к фазным выходам со счетчика, четвертый к нулевому.

Это подзарядное устройство отревизировать. Если исправно, то применить для подвала. Все остальное выбросить и поставить нормальные узо, ав и проч.

Ну и у меня такие мысли были: этот трансформатор вроде как в отдельном корпусе.
Если все остальное ставить новое, то как правильно все организовать?
Вводной автомат, потом счетчик, от счетчика диф.автомат, от него розетку трехфазную (пока не подо что, но пусть будет) и автоматы на освещение и розетки. Правильно я представляю?
Какие номиналы и с какой характеристикой брать автоматы? Больше интересует именно вводной и диф.автомат. Потребители у меня стандартные: дрель, болгарка и прочий инструмент, сварочник. Может в перспективе появится компрессор небольшой.

Посмотрите какого номинала у Вас стоит вводной автомат. Характеристика обычно берется С, если подключаются двигатели, то D. Общий диф поставить дешевле, но лучше поставить дифавтоматы на каждую отдельную линию, по крайней мере если какая защита сработает, то это не отразится на остальных потребителях. Та й дифавтомат можно будет легко заменить на автомат при большом токе утечки какого-то оборудования (например сварки).

Характеристики С за глаза.
Счетчик скорее всего придется ставить снаружи.
Поэтому АВ перед счетчиком- Счетчик- АВ вводной- УЗО- Групповые АВ.


Бред.
Дифы на каждую линию- дорого и незачем.
Если отрубится общее узо на вводе, ничего страшного не случится- это не квартира, где из-за пробитого чайника в мрак погрузится жена в ванной.
Заменять дифф на ав при утечке- еще больший бред. Надо триппер лечить, а не взрывать кожвендиспансер.

Вводного автомата нет, торчат провода под напряжением, идущие из коробки снаружи гаража.

А по какой причине счетчик ставить снаружи?

И попутно еще один вопрос: председатель говорит, что текущая линия уже старая, где то что то окислялось-отгорало (не помню точно). Дак вот, какой кабель стоило бы использовать, если протяженность лини порядка 20 боксов, т.е. порядка 80 метров

Использовать этот блок как основной щит гаража не имеет смысла, лучше поставить нормальный вводной щит со всеми автоматами, узо и прочим.
Для освещения можно купить блок питания импульсный на 36 вольт, там мощность небольшая на освещение скорее всего и выйдет недорого. Использовать этот блок только для освещения как то жалко.
Блок использовать как блок питания в гараже, 36/12 переменного, и 12 постоянного тока-в гараже будет не лишним.
Я бы так сделал.

Можно я эту цитату украду и буду активно ей пользоваться? Уж очень она замечательная?

У Вас в щитке вроде автомат стоит черного цвета. Или я ошибаюсь?



Т.е. если человек одолжит сварочник что-нибудь приварить, и диф будет выбивать - Вы отправите человека ремонтировать сварочник?
В квартирах часто в старых бойлерах и стиралках большая утечка тока. Вы тоже советуете им менять оборувание?
Как по мне то лучше заземление хорошее сделать.

Конечно. И ремонт при этом помогал. Ни раз и не два.
Одно другому не мешает.

Igor Kolomio, если у вас в машине каким либо образом заклинит тормоз, вы выбросите тормоза или все таки отремонтируете их?

Теоретически я с Вами согласен, но к сожалению реальность немножко другая. Легче выбросить диф, чем неделю ждать пока отремонтируют оборудование. К тому же нигде нету требований к установке дифов, только рекомендации.

сетевики любят в техусловиях писать что мчетчик снаружи. Для контроля.

Извиняюсь, сразу не помнял, о каком автомате идет речь. АВтомат ВА51-25-34. То есть на 25А, правильно?
И получается это эквивалентно 43А в однофазной сети?

Вводной автомат ставите 3-х фазный на 25А, кабель можно взять алюминиевый не менее АВВГ 5х6мм2. На однофазные розетки ставите отходящие дифы 16А 30мА, сделайте три группы (по одной на каждую фазу). Про заземление не забудьте

Про кабель - это если тянуть новую линию, я правильно понял?
А с заземлением то как быть?

Да, кабель указан, если новую линию тянуть 80м.
Для заземления найдите место возле гаража, где можно вбить пару стальных штырей диаметром 12мм длиной 3м, соедините их стальной полосой 30х3,5мм и эту полосу введите в гараж. Для заземления можно использовать естественные заземлители, если они там есть (например арматуру фундамента).

Полосу следует взять толщиной 4,0 мм, ПУЭ, таблица 1.7.4. Толщина 3,5 мм допускается для трубных заземлителей.

Что то мне кажется, что 3 метра в землю вбить нереально.
Может быть можно короче штыри взять, но больше?

Доводилось кувалдой забивать и 5-метровые... Для исключения эффекта взаимного экранирования расстояние между электродами должно быть не меньше их длины.

Наши монтажники спокойно забивают. Правда я закладываю в спецификацию для них штыри OBO Bettermann по 1,5м. Эти штыри друг на друга надеваются.

Если трудно забивать, берите покороче.

Штыри можно забить перфоратором, в ютубе полно видео.


Обычно в гаражных кооперативах счетчики ставит сам кооператив. С сетевой организацией расплачивается сам кооператив по общему прибору учета. Сетевой компанией обычно не пахнет, покрайне мере такая практика у нас в городе.

Приветствую всех. Сегодня занялся установкой щита.
Решил не ставить диф.автоматы или УЗО.
Получилось вот так

Кривенько конечно, но ничего старшного.

Однако был один момент: когда подключал вторую фазу, коснулся клеммы выхода первой фазы на счетчике. (провода были под напряжением).
Теперь первая фаза на "горит" на индикаторе. Значит сработала защита по всей линии гаражей на этой фазе?
На счетчик это как-то могло повлиять?

Вводной АВ лучше бы поставить до учета, потом будет удобнее обслуживать счетчик.
Перемычки лучше заводить за DIN-рейку.
Счетчик не должен был пострадать, скорее всего сработал предохранитель в ВРУ.

Опрометчиво.

Ну и дурак. Косарь скроил, зато попадешь на сотню косарей.

Или десяток сотен,это как гореть будет, или отправится в страну из которой еще никто не возвращался.
Короче +1, неоправданная экономия.

Или все будет в порядке, но это уже как повезет, только зачем эта головная боль вам.

Я не из соображений экономии так решил. Просто подумал, что ни в старом гараже, ни в гараже сестры не было ДА.
Что уж говорить, в квартире даже не стоит ничего подобного.
Конечно понимаю, что это пока обошлось без происшествий, но один случай на тысячу, если не десятки/сотни тысяч, но случается.

Если все-таки поставить ДА, то тогда вместо вводного автомата, ну и в таком случае заодно поставить его перед счетчиком?
Только надо продумать возможность пломбировки и его, и счетчика.

А, ну тогда, конечно, узо не нужно.

Как вам удобнее, перед счетчиком, или после счетчика.
Просто перед счетчиком как я понимаю обычный автомат поставить надежнее( в конце концов автомат надежнее Диф автомата), а после уже можно ставить диф/узо автоматы и тд.

Как открывается крышка щхп-1с

Помогите определиться пожалуйста какое напряжение проводить и как выбирать кабель. речь тоже о гараже. имею возможность провести 220 или 380 вольт. отапливаться буду газовой пушкой+ электро пушка(220\380 вольт.не определился с этим) .условие прецедателя кооператива это группа учета в свободном доступе. т.е. на улице. 380 хочу ибо запас мощности есть и возможность подключения подъемника(я там колымлю). но вот мне не понятен расчет кабеля. там 3 фазы и один "0" то есть если подключить 9 киловатт,то на каждую из фаз 3 киловатта,а на "0" получается нагрузка 9 киловатт? где не смотрел эл.ящики везде счетчики не защищены,а ведь можно перед счетчиком поставить автомат и опломбировать его? автоматы для улицы и помещения разные? там ведь пластина нагревается,а это значит что ток срабатывания при +30 и -30 градусов совсем разные. а счетчики разные? а что произойдет если одну из фаз перегрузить?например на одной фазе 5 киловатт а на другой 1 киловатт третья вообще не используется.счетчик не заглючит?

Если подъемников на 220 нет, то тогда берите 3ф. Если же необходимое вам оборудование есть в исполнении 220В, то при 9 кВт лучше взять 1ф - меньше проблем с распределением нагрузки. При симметричной нагрузке ток в нулевом проводе отсутствует т.к. складывать надо векторно, а не алгебраически. Ток срабатывания автоматов при разных температурах разный. Номинальный ток указан для 30 или 40 град. в зависимости от производителя. Для других температур пересчет через коэффициент из каталога. Формально не любой выключатель маркирован по условию размещения как УХЛ2, но фактически ставят без разбору. Счетчики сейчас уже многие имеют диапазон от -40 до +50. Если нагрузка разная по фазам - счетчик не заглючит, но при 5 кВт на 1 фазе (при 9 выделенных) уже может сработать вводной автомат и останетесь без электричества.

я правильно понял что если подключу 3 лампочки по 100ватт на 3 фазы и "0", то на "0" никакой нагрузки? как расчитать какая нагрузка будет на "0" ? например одна фаза 1квт,вторая 2 квт, третья 3 квт, то нагрузка на "0" будет составлять 3 квт? или как? что то недопойму этот нюанс. в остальном все понял. автоматы буду подбирать опытно от самого малого тока до разумного(при учете сечения провода)

PERO18, если уж оно вам надо - изучайте курс тоэ переменного тока, сначала однофазного, потом трехфазного, интернет кишит лекциями
Можно быстро расчитать графическим способом с большой точностью
Из начала координат откладываете ток в фазе а, под углом -120 градусов ток в фазе b, под углом 120 градусов ток в фазе с, соединяете начало координат с концом вектора фащы с и получаете ток в нуле

Для вас будет достаточно знать, что при любом сочетании нагрузок, ток в нуле не превысит ток в фазе. Поэтому сечение нуля выбираем равным сечению фазы и все.

если тс экспериментировать не начнет, конечно

вот чтобы не экспериментировать и написал. погуглив еще понял для себя так, что надо опираться мне на сечение нуля и не давать нагрузки более чем может выжержать ноль.
сразу говорить не стал, но я диагност автоэлектрик. т.е. немного понимаю о чем спрашивал, но тут немного другое.

Не на сечение нуля, а на длительно допустимый ток вашего кабеля. При этом в нуле тока больше, чем в фазе не будет. Есть, конечно вариант с очень "шумным" оборудованием, которое будет очень сильно гадить в сеть, но даже в этом случае его мощность вряд ли будет близка к максимальной для вашей проводки.

Pantryk, про эксперименты я говорил имея ввиду емкостные нагрузки, если на одной фазе будет индуктивная нагрузка, а на другой - емкостная, то в ноле будет ток больше фазного, но такого на практике, конечно, не бывает, если специально не экспериментировать...

всем спасибо.все понял. всем пока!