Вам что делать нечего? на плате гусей и прочих клонов стоит 6 диодов - STTH2003 общий ток 120 ампер.
Поэтому и горят. Обратный получается общим током 80 ампер.
Верхняя плоскость радиатора во всех модификациях имеет абсолютно достаточную тепловую связь с остальным телом и прекрасную ровную поверхность. Возле силового транса на стороне выхода есть стандартные 3 точки подключения выпрямителя , всё, больше ничего не надо, иногда приходится ставить изолятор между стойкой и основной платой, это когда диоды пробиты, а стойки не оторваны - открутили винт, пинцетом просунули между стойкой и платой маленький кусочек любого плоского изолятора и зафиксировали клеем. Эта точка самая верхняя в линии выводов транса.
Потом установили диоды на верхнюю плоскость радиатора через изоляторы - слюда, каптон, резина- конечно хрень для этого изолирования, диоды любые быстрые, для быстрой установки использую крепежи мостовых аппаратов с полевиками - там одна точка сверловки на пару диодов и лёгкость изолирования.
Кусочек текстолита фольгированного для фиксации ног у диодов, потом припайка проводов, нижний диод вааще подключается параллельно выходным клеммам, это если вааще без дросселя, на прямой, что выгорает крайне редко нужен провод прямо от транса на этот диод, третий провод . Всё. Полчаса, ну минут сорок на все операции без какого то разбора и нагрева. После этой операции аппарат работает на любых токах и ничё не боится. Радиатор у этих аппаратов сделан с агромным запасом, так, что проблем не может быть.
Диоды только не ставьте 150 EBU04 - они медленноваты для 100 кгц.
Уже выше сказали - sttf 6003, 80ebu02, кетаская фаст серия и прочее.

пробовал их в малыше на 140кГц (благо были доступны хорошие мосфеты) - не заработали, один сгорел сразу, а вот 150EBU02 - нормально.

Да, кто знает о таком эффекте, то вполне может пользоваться. Полезная фича.

Отступать некуда, пластина в наличии, раз отговариваете от 150ЕБУ04 то ставлю 150ЕБУ02. В ресанты ставил 150ЕБУ04, нижняя нога вырезается гравером в виде вилки. Вместо 6шт 247 корпусов ставлю 3 корпуса, крепить удобнее. Вместо того, чтоб выкручивая руки залазя пинцетом притулить гаечку на каждую пару, режу новую резьбу и с удобной стороны креплю ЕБУки.
Как дела обстоят с снаберами??

Что то затихли. Сделал все как планировал, но не планировал, что обратный 150EBU02 сдохнет на холостом ходу на первых секундах. Передача тепла супер, а вот с диоды нужны другие. Или у кого то есть секрет? Снабер не фоткал 3,3нан 4,7ом, с потолка взятые, но картинку на ослике не успел увидеть.

На чем они смонтированы - это текстолит или сплошная медная пластина?
Разве что поддельные EBU02 попались? то, что оригинальные работают на токах не менее 120А при даже 140кГЦ - проверенный факт.
Еще пробой диода мог вызвать конденсатор, оказавшийся случайно подключенным параллельно выходу (со снабберами не напутали подключение?)

ЕБУки элементарно дохнут при пайке. Кристаллы не любят перегрева. Да и маловато 200 вольт в косом.

Мама родная. Такое ощущение, что в вашем роду было полно мазохистов. Писали же выше - прикрутите на боковуху и проблем нет. Ежели будет в наших краях - заходите, отсыплю чуток для мародёрства и опытов.

Латунь, не медь, но дело не в ней и не в ее марке( через родной оксид алюминия, предварительно сняв с него зеленую маску, после прикручивания- 100 ватный паяльник и соплю не прилепит на нее, то есть теплоотдача на высоке). На счет перегрева не уверен я. Если найду еще несколько из закромов, то будут эксперементы еще, но ввиду предшествующих событий хочу еще и другие диоды в других корпусах. Тут интерес не просто поремонтить, а сделать блок который будет становиться взамен вышедшего из строя окончательно ( вздувшийся оксид). Нужен ремонт за который люди будут готовы платить, а за провода и корпуса на виду- сомневаюсь, что можно взять 40$. Располовинить не проблема, и сверлить и резать резьбу тоже, хочется сделать готовые блоки и протезировать гусей.

Вот те залежи гусей - это только верхушка асберга, а сколько их распотрошено и выкинуто.....
Я диоды ставлю только изредка - в основном полная замена силового модуля на свой. Есть у меня такой вариант специально для подобного применения. И клиенты в основной части спокойно плотють свои 100 баксов.

Вот прозвучало не на новый, а на свой. В наших краях, 100$ за ремонт не дадут, потому и нужно делать блочно. Признавайтесь, Анатолий, какой выпрямитель юзаете в своих блоках?

В наших тоже не все сразу на такую сумму соглашаются, приходится давать попробовать поварить.
То что под рукой, то и ставлю, какой клиент, скока мощи он хочет, в основном 3 штуки 80ЕВУ02.
Просто объясняю клиенту, что не просто ремонтирую, а ставлю новый модуль, причём с гарантией и даю ещё и поварить дежурным аппаратом, после этого редко кто отказывается. Ну ещё и убалтывать нужно уметь.

И все же нужны ли ему снаберы или варисторы или супресоры?

Ставите на верхнюю полку радиатора?
Тоже сейчас есть гусёк со сгоревшим обратным диодом и ключами. Возможно ли не ковырять весь этот кошмар, а поставить мосфеты также на верхнюю полку радиатора. Мосфеты имеются в наличии такие (500В 37А), от немецких сварочников (там их 4 в мосту) - интересно, потянут в косом ампер на 120 или слабоваты?

Ну это же стандартный выпрямитель - конечно нужны, иголки, всплески и прочая помеха присутствует - сие надо убрать.

И ещё - хорошего в гусях и клонах нет от слова ничего, акромя радиатора.
Посему - я ( прочитайте статью в архиве) изначально даже свой выложенный АВТ разрабатывал как альтернативу силовому блоку в гусях. Нет смысла в суръёзных ремонтах отработавших своё инверторах - проще полностью менять силу, причём ставить именно ту силу, коей доверяешь.
Это относится и ко всем остальным аппаратам - капремонт сие гораздо предпочтительней, чем восстановления во многих случаях откровенного барахла с точки зрения и схемотехники и конструктива, да и убитости.
Некоторых кетайцев, особенно мостовых на поцикловках даже не беру в ремонт - транзюки заменишь - они опять горят, соответственно гемор с клиентом - не хочешь менять свою силу на нормальную - иди подальше , чини у кого хочешь или покупай новые пачками.
Приходят некое не очень большое количество практически новых аппаратов и делать сними что то акромя капиталки смысла нет - сгорят опять. Так это то, что до меня доходит уже через гарантийные точки.
Проще сказать - последняя инстанция перед путём на мусорку.

Анатолий, так какие номиналы снабера в гуся при диодах 80EBU02? Дабы исключить перегрев могу впаять шпильки на серебро латунь в пластину, и потом прикручивать ебуки. Нужна ремонтопригодность как у 190 гуся, там выпрямитель отдельно.

Ну я же говорил - мазохист, а потом апосля таких ремонтёров восстанавливать аппараты приходиццо.
Снаббера стандартные R= 10 ом, ватт 5 надоть, частота большая, а кондеры по 4700 иль 5600, иль 6800, тоисть каки есть таки и ставьте.

еще аргумент в пользу неремонтопригодности по штатной схеме - иногда медная фольга частично отслаивается после перепайки, но это с первого взгляда незаметно, если как следует острым ножиком не подковырнуть, и, если запаять новую деталь на такую фольгу, то ее судьба очевидна...

По поводу таких ремонтёров несколько перегибаете. Меня интересует 100% положительный результат в плане надежности, а не по быстрому притулить диоды на радиатор. Откроют секрет, я восстанавливают аппараты не выходя за рамки схем и заводских решений, своих новшеств не вношу, гусей ремонтирую только в случае целостности подложки, за остальное не берусь, не интересно мне продливать жизнь аппарату еще на 3 эллектрода. Здесь именно эксперимент.

Прекрасно, прекрасно, чем больше таких ремонтников, тем больше у меня буит денях.
Основную массу аппаратов с заводскими решениями можно сразу отправлять на свалку, они предназначены для изымания денях у покупателя, а не для работы, я имею ввиду нормальной работы.
Все мои знакомые ремонтники давно уже пользуют такую технологию ремонта выхода и стоек, проблем там быть не может вааще, откуда им взяться? А вот ваши издевательства над клеевой одноразовой технологией, да ещё и с пайкой оригинала довольно высокотемпературными припоями - я ж говорю - мазохизм это.
Кстати я очень много аппаратов именно чуток дорабатываю - и антистики правлю во всяких ресантах, источники дежурки довожу до ума, драйвера при нужде меняю ну и прочие доработки - то что заводское - в 95 процентах недоделки да ещё и сделано криворукими разрабами. Сие факт.
Но факт хороший - бабло можно приличное на этом деле зарабатывать. вполне приличное. гы.

Звонит чел с рекрутинговой компании и сватает на алюминий в положение G6. Я говорю не пхну я G6, а он в ответ, что там аппараты за 30 000$ они сами все сделают. Это я к чему, если человек практикующий, то сварит любым аппаратом, по первой навесив конечно пару соплей пока не привыкнет к поведению аппарата. Что не нравиться в антизалипайках Ресант? Под какой стандарт Вы их заганяете, под один тычек или два тычка о ржавую железяку?

На Патон ВДИ200 посмотрите - там диоды к крайним рёбрам прикручены . Для простоты сборки по-быстрому . Ничё , живут себе

Извините не видел ВДИ 200. Я про полноценный протез, а не про костыль. Поверьте, если так прилепили конструктора, то испытали на прочность достаточно. У меня в роли экспериментатора на прочность участвует сын 5 лет, вот где и антирилипин и все проколы на прочность сполна, а потом и я 3...4 электрода УОНИ 13/55 для закрепления результата на подъём без отрыва. Или швы показывать? Со всей ответственностью заявляю, что варят этими электродами все бюджетные аппараты поголовно.

Так вот - костыль там стоит изначально, поэтому и горят часто, потому, что разрабы и контрукторы сию хрень там сделали и установка на огромнейший радиатор внешних диодов нужного тока с запасом, как и положено, а не те куцые огрызки, как в оригинале и делает этот узел вполне работоспособным. На полный комплект - три штуки stth6003, и уже имеем 120 ампер в нижнем узле, а не как в оригинале - 120 на весь выпрямитель. Так же и со стойками- весь конструктив привязан к точкам, эти точки на обычном клею и припаяны на тонкую медь - очень часто - упал аппарат - и хана стойкам.
Так что нафик этот гемор, сразу клиентам - капремонт, не нравиццо - в утиль.
А вы и дальше паяйте на медяху, потом её как то крепить, до того надо распаять нуднейший разъём, потом очистить отверстия , не дай бог оторвать ноги, карочь - смысла восстанавливать сей конструктив никакого, проще просто предоставить свою плату с детальками и быть уверенным, что этот аппарат ещё будет работать много времени, а не ждать, когда следующая стойка отвалится.
Так, что с костылями и протезами вы погорячились, хотя если нечем заняться и не не жаль потраченного времени - то да, можно чинить.
Я предпочитаю предложить клиенту нечто другое и более работоспособное и качественное.

Вы ставите полностью свою начинку в корпуса гусей? Или свои силовые модули к оригинальной управе?

А-а , ясно . Святая вера в непогрешимых "конструкторов" и сертификаты производителей . Дискуссия далее нецелесообразна .

Если человек купил аппаратик бытового класса и планировал сварить себе отопление в доме это одно, но если ему в голову взбрело самому сварить котел к этой системе отопления 5,,6мм стали спалив 20,,,30кг электродов это совсем другое, и аппараты совсем другие. Я о том, что одних не пугает пакля в остановившемся вентиляторе, другие возят в кузове у заднего борта, а в инструкции к моей малышке Makita 125мм написано, что гарантированно выдерживает падение с высоты 1 метр.Каждой задаче свой инструмент, универсален лом и кувалда, хотя размер имеет значение.

Если вы верите рекламным проспектам, то мне вас жаль.
И да, я всегда в своих поделках использую только свои наработки, промышленными или какими то другими я не пользуюсь.

Это прекрасно. Есть опыт изготовления и продажи, пусть и небольшой около 10 экземпляров, так вот два из них были проблемные. У одного внутренние мех повреждения, оторванные ноги от ключей и диодов ( раз в полгода), у второго раз в 1...2 года летели ключи. Тот у которого летели ключи, после ремонта около недели вкалывал 4мм электродом на строительстве моего дома. То каркас под фундамент им, то каркас лестницы на второй этаж им, а люди ушлепывают 3мм электродом. Не встречал я еще непобедимого аппарата. Если честно для меня из бытового и доступного как эталон все же трехэтажка на 3825+СА3140+ MOSFET, но там вес и габариты. А еще забыл добавить из последнего EDON BLUE 300, это стандартный 3846+ TL084, но ему добавили по одному транзистору в плечико, то есть стало 8 шт IGBT.

Ну у меня в среднем в день 2-3-4 иногда 5 аппаратов ремонтируются. Изготовление и капиталка - ещё 10, иногда и 15 в месяц. Просто больше я уже не успеваю, старый и ленивый.

Опробована технология 80ebu02. В принципе все нормально, даже штатные снаберы работают, если уцелели. Из всех подопытных проблема только в одном Gysmi 165, во время работы мог погаснуть индикатор (табло), но аппарат уверенно продолжал работать и регулироваться ток хоть и вслепую. С этим не боролся, а оставил как есть. Подопытных 6 штук, все в работе с момента окончания дебатов в этой теме. Действительно проще ремонта уж нет. Не нужно больше греть радиатор, немного слесарем с 165, и немного фрезеровки с 161, имея свой фрезер делаю это легко и непринужденно.

Попустило, видать. Таперича, ежели вы буити ставить диодеры прямо на верхнюю плоскость радиатора, то проблем станет ишшо меньша. И желательно через изолятор, гы.

Не совсем отпустило. Паять диоды на радик оказалась плохая идея, я таки перегрел комплект (ну или пару). Теперь мысль ушла ближе к идее сменного модуля на пластине 14...20мм алюминия через изолятор к фрезерованой площадке. Я когда обкатаю на нескольких аппаратах выложу стесняюсь показать.

зачем так мудрить тем более при такой рацухе сбоит проц.Делаем как я .кусачками сносим пластиковый корпус с дохлого элемента(легко определить прибором)и ровняем медную подложку . ставим новый элемент (на старую подложку)и все(проверил сам с 5 лет в работе)тем самым не портим подложку.

Для этого надо разобрать аппарат и снять гибридку.
Я делаю проще.
Приносят аппарат, если у него проблемы с выходом - пробой диодов или обрыв стойки, то -
Снимаю болты со стойками на сварочные клеммы, откручиваю нижний крепёжный винт на передней морде.
Откручиваю три болтика после транса.
Смотрю состояние - ежели верхние диоды целы и стойка не отпала - оставляю как есть.
Стойку на нижних диодах, если не отпала просто изолирую посредством пинцета и кусочка тонкого изолятора просто отгибая немного саму силовую плату, если отпала - то просто её вытаскиваю. Это просто.
На верхнем плато радиатора сверлю пару - тройку отверстий, предусмотрев защиту от попадания стружки на гибридку.
Устанавливаю изолятор - каптон или слюду и диоды какие есть, обычно 6003. Потом просто обычными гибкими проводами подключаю нижний диод прямо к выходным клеммам, если аппарат не совсем старый и нет дросселя, ежели ещё и верхний диод нашахнулся - то добавляю ещё диод и провод от транса. Всё. Диоды лучше ставить при помощи крепёжных элементов от всяких
САИ200 и прочих - центральный винт и крепёжная пластина, только на центры диодов ложу кусочки текстолита, что бы прижим шёл только через центральную точку. и навесным монтажём снаббера.

Всё, полчаса работы, аппарат не разбирается, гибридка не снимается, апосля энтого варит до тех пор пока уже остальные стойки не оборвут или сила не шарахнет.
Чуть выше было сказано - типа я ща снимаю сгоревший диёд и ставлю на иго место новый - подумайте головой - там два диёда верхних и четыре нижних и все диёды по 20 ампер. Спросите у местных - поставили бы оне на свои аппараты такие диоды и такое
количество?
Вы же сами на свои самоделки ставите диоды заведомо с запасом. А тут почему не хотите довести сей узел до нормы?
Вся серия данных аппаратов - бытовушка для двойки электрода, хотя сама силовая часть вполне нормальная, а вот выходной выпрямитель - уродство и хитроэкономия не знамо на чём. Итог здесь обсуждаиццо. ГЫ. Так почему же не поставить заведомо более мощные диоды и не закрыть тему ремонта этого узла? Вы отремонтировали один и рассказываете про результат, а их у меня десятки и сотни. Статистика есть, выбран наиболее оптимальный и быстрый вариант, и описан здесь.

ПЫ.СЫ. И ещё одно - фактор распределения токов по длинной линии - там линия не совсем длинная, но всё же тонкая и это фактор имеет там место быть. Уж явно он проявляется у авелок, технология такая же, только идиот разводил гибридку и поэтому там диоды горят тоже часто, не взирая на их количество, а их там с запасом. А вот разводка по полосковой линии подводит на всю катушку, там у них, у авелок и сила разведена так же, через одно место.
А по схеме на бумажке всё в ажуре, да и симулятор покажет прекрасную картинку, тока в железе буит полное г.....

В новой реинкарнации 161 гусь с диодами 150ebu02 после 3-х электродов ОК53 на токе 130 по пирометру нагрелся до 75С, ПН прям не очень.

данный вариант был давно проверен и не дал положительного результата(150ебу)горят как спички. статистика.Как правило горят обратные диоды.Диоды 300в 20а и 30ns(150EBU-60nc stth6003-55nc).Welding machine 4000 top dc это оригинальный модуль и с него все копируют.Снять модуль с разьема дело 5мин .

Дико извиняюсь, 80ebu02, потому как 150ebu не пхнули, были вылеты на старте, и даже без нагрузки, зато нормально работали в ресантоподобных взамен 6-ти , немного ноги подрезать и в путь

У меня есть плата этого аппарата. НЕт оконечной платы. Хочу оконечную сам прицепить, выкинуть процессор и по простому типа "бармалея" сделать. Кто что скажет. Уже дроссель сделал.Корпус подобрал радиаторы. Стоит ли заморачиваться? Предлагают EdonMMa-250 за 1000гр.Кто что скажет.Если убирать проц в "гусе". Оставить управление, реле, вообщем работы там много.

Привет всем людям на этом форуме, это извините за мой язык, потому что это не легко использовать Google Translate.
У меня есть сварочный аппарат с инвертором GYS 3200, и проблема в защите напряжения трансформатора на главной плате, которую мне нужно заменить, но я не знаю, где взять замену, есть кто-нибудь, кто хочет продать мне один, пожалуйста.
С наилучшими пожеланиями

Вам нужен трансформатор дежурного питания? Такой есть.

Этот транс сделан хорошо и проблем не должно быть. а мс дохнет на ура.(по каким дефектам меняем)

На какой частоте работает транс в Gysmy161. У меня остался от него транс конденсаторы радиатор. Управа вся сгорела. Там трансик 55 частота должна быть высокая, но какая ,кто знает. И схемы оконечной нет. Что там за транзюки стояли, диоды.Вообщем под простого "бармалея" он не годится наверно.Судя по обвязке шима там 80килогерц

Всё отлично находится . СТ там 12:4 . Тема ещё есть на тут .

транс 80кгц.ищем второй и бармолей на 40кг уже готов.с.тр 24\8

Добрый вечер!
Подскажите кто как ремонтирует силовой модуль? У меня вариант такой.Отпали стойки на силовых диодах и на 10N60 стойка отпала, повторитель, транзисторы без крыши.

См: http://valvol.ru/topic815.html и подобные темы.

могу поменять битый модуль на новый.

Плату поставил,работает. Спасибо!

да, пожалуйста, много? Я могу заплатить Paypal