Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать в квартирной цепи УЗО с разными характеристиками, я имею в виду "А" и "АС". Например, защитить кухонные разетки, где будет использоваться бытовая техника с пульсирующими токами утечки УЗО типа "А", а на тот-же верхний свет поставить УЗО типа "АС" ? Вопрос экономичности. "А" на порядок дороже, чем "АС", а есть ли смысл ставить их для защиты всех цепей?
Спасибо.

Драться не будут.
На "свет" можно не ставить.

УЗО бывают типа «А» и типа «АС», а так же по типу «А» и» АС» сразу. УЗО типа «А» действует на постоянный ток и вам, дома и на даче, не требуется. Для наших обычных бытовых целей нужно УЗО типа «АС» – на переменный ток. Вы можете купить и совмещенное УЗО «А» и «АС», но это будут в пустую потраченные деньги. http://www.k-volt.ru/statuzo.html

Тип А вам не подходит.

Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий (И. п. от 29.04.97 № 42-6/9-ЭТ, п. 4.10) указано:
Большое спасибо за ответ. Вопрос я задал потому, что неоднократно натыкался на такого рода информацию:

«В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях».

Следует отметить, что в последние годы резко возросло количество электроприборов с бестрансформаторным питанием.

Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели электроинструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники — торшеры, бра с тиристорными светорегуляторами.

Это означает, что вероятность возникновения утечки пульсирующего постоянного тока, а соответственно и поражения человека значительно возросла, что и явилось основанием для внедрения в широкую практику УЗО типа А.
В европейских странах, в соответствии с требованиями электротехнических норм, последние несколько лет ведется повсеместная замена УЗО типа АС на тип А.
В нашей стране также началось широкое внедрение УЗО типа А. Опытные проектировщики при выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только УЗО типа А.

Еще раз спасибо за ответ

Вы не правы - дома много импульсной техники, которое может дать "пульсирующую" утечку и "АС" его может тупо не заметить (как повезет) Так что тип "А" - правильный выбор (и более универсальный)

Вот это я не понимаю.Допустим вы взялись за фазу до импульсного устройства Например ЭПРА,Компютер.
Какая разница для узо?С трансформатором на 50 гц устройство,или с высокочастотным трансформатором?
Утечка пошла узо сработало.
Откуда постоянный ток взялся в сети 50 гц?

Например на корпус не заземленной СМ пробило не просто фазу, а фазу "через диод" (через элементы электронной схемы) - вот вам и пульсирующая утечка.

Благодарю.
Может еще одно пояснение дадите? Касается определения номинала автоматического выключателя. Если я правильно понимаю, величина тока получается при делении мощности прибора на величину напряжения. В цепи освещения отдельно взятой комнаты суммарная мощность источников освещения не привышает 1000 Вт, 1000/220=4.54. Значит автомата на 6А для данной комнаты достаточно?
Спасибо.

Да, и обычно рекомендуется ставить 6-10А на 1,5кв меди.

Спасибо.
И еще не могу найти информации по такому вопросу:
Существует какие то нормы по сопряжению номинала вводного автомата и суммарного номинала всех автоматов по группам?

Вводной - согласно отпущенной мощности, автоматы групп - как фантазия позволит.

Еще раз спасибо.
Если позволите, я бы выложил схему щитка, которую набросал. Для краткого комментария. Среди моих знакомых нет такого специалиста, как вы.
Спасибо

выкладывайте. и желательно с указанием ориентировочной нагрузки на каждую линию

Как то вот так...

1) Вводное УЗО целесообразней тип "АС", т.к. по сути оно необходимо как противопожарная мера и реагирует на большой ток утечки. Со значением тока утечки 300мА неважен тип утечки;
2) На все розеточные сети как правило устанавливают автомат на 16А, т.к. сама штепсельная розетка чаще всего рассчитана на 16А.
3) На освещение лучше установить АВ на 10А, т.к. в случае чего их легче купить, а иногда они даже дешевле чем 6А. На вашу защиту это почти не повлияет;
4) Теплый пол обязательно подключайте от УЗО;
5) Если есть возможность подключите все потребители ванной от УЗО, включая освещение, с током утечки 10мА. В остальных случаях достаточно УЗО на 30мА

Большое спасибо.
Обязательно сделаю коррективы.
А по поводу производителя никаких рекомендаций не дадите?

Чем "брендатей" - тем лучше, но дороже . Оптимально АВВ, но ИМХО.
Автоматов не многовато? В щиток влезет? Почему теплые полы без УЗО?
Дом? Квартира? "Заземление" есть?

Замечания:

1) Почему вход 63А? Не лучше ли на 3 фазы в данном случае перейти? Представьте нулевой провод на ГЗШ. Да и жилу заземления в 35 квадратов тянуть не совсем целесообразно, в щите некуда будет совать.

2) Почему продолжительный ток УЗО везде опасно занижен? Чтобы в щите расплавились аппараты, если не начался пожар с щита?

3) Цепям освещения УЗО не требуется вообще, если они висят на недоступной для дотрагивания высоте (сам инспектор сказал, его слова цитирую). А вот розеткам УЗО обязательно, ровно как и бойлеру с тёплым полом. Освещение через УЗО обязательно только в 3 зоне ванны при 220-вольтовых светильниках. Кстати, в каком месте и на какой высоте установлен кондиционер?

4) Селективность - для этого есть УЗО с буквами S, G и Y (не знаю, какие буквы в России означают селективность). А 300 мА селективность не обеспечит, т.к. у них время срабатывания одинаковое и сработают как 16, так и 300 мА одновременно, надо на задержку во времени смотреть.

Новая квартира. Заземление есть. 3 фазы сделать боюсь не получится.
Не совсем понял замечание по поводу заниженного продолжительного тока УЗО.
По поводу теплого пола понял, обязательно сделаю через УЗО. Достаточно одного или нужно на каждую зону с теплым полом свое?
Спасибо.

Кондиционер будет висеть на высоте не менее 230-240 см

Щиток будет в кварире, встроенный. Судя по всему прийдется брать на 54 группы

Вот вам более лучший вариант:



У вас УЗО 25А и 40А сидят на 63 Амперах.


Выше 2,45 метров УЗО не обязательно


Смотря сколько денег у вас


Ну уж постарайтесь. При 63 Амперах провод заземления должен быть не менее 35 квадратов, а при 25 Амперах только 6 квадратов идёт на землю. Так что попросите перейти с 1х63 на 3х25.

Наверное это идеально.
Большое спасибо.
Теперь остается решить вопрос в управляющей компании , чтобы фаз подкинули)))

Гость_Гость_Дмитрий_*_* Вы как всегда - тащите с "эвропы" самое лучшее? Откуда для РЕ 35кв? Где увидели "продолжительный ток УЗО везде опасно занижен?"

С чем соглашусь - это про три фазы.

это с чего вдруг нам 35 мм2 тянуть надо?

к топикстартеру: а какое сечение проводов подходящей линии? какой номинал аппаратов защиты был при сдаче объекта вам?

1) Хотя бы из финской википедии. Ещё во французской википедии тоже таблица выравнивания потенциалов приведена. Да, кстати, вспомните что в автомате срабатывает при перегрузке, а что при коротком замыкании. Так вот, включите своё инженерное мышление и подумайте логически, как обеспечить надёжное срабатывание автомата при коротком замыкании без образования опасного для человека потенциала в 200 вольт на шине заземления квартирного щита.
2) На схеме, где же ещё.


Ну это совсем детский сад.


Ну по памяти ошибся чуть-чуть, на 63А земля идёт 25 квадратов вместо 35. Но всё-равно представь себе - фаза и ноль 10 квадратов, а для жилы заземления надо выламывать большую дыру в стене и рассверливать дырку в шине для увеличения диаметра и ещё в плиту тянуть 10 квадратов. Ну нафиг, лучше 3 фазы и 6 квадратов из этажного щита в квартирный, да и работать с меньшими сечениями гораздо удобнее.


Точнее: какой предохранитель вам выделили на квартиру и какие провода в подъездном щите?

не стоит уточнять, нам вполне достаточно знать, что стояло изначально в квартире. вводной домовой аппарат может защищать группу, а не одну квартиру.
и 25 мм2 тоже непонятно. максимум, что нам светит, это 16 мм2. и то, это перебор предела

Вот, что написано в технических условиях по ремонтным работам в части системы энергоснабжения:


В щитке на площадке находится эл.счетчик на 50А и два автомата на 40 и 32 А

и зачем вы тогда 63А ставить хотите?
и есть ли у вас 3 фазы?

63 А посоветовал сосед-электрик.
а по поводу 3-х фаз смогу узнать только в будний день в управляющей компании.

Но люди добрые, скажите пожалуйста, если 3-х фаз мне не дадут, моя изначальная схема имеет вообще право на существование, конечно с учетом коррекций, изменений, и т.д. ?

разумно, только коррекции вносите. аппарат на вводе - не более 50А - могут прикопаться, да и вам столько не надо; при этом узо должно остаться на 63А тип АС, теплый пол и кондеи я бы тоже защитил УЗО. и советую пересмотреть с точки зрения того, чтобы УЗО розеток спальни не защищала бы другую группу(зал, к примеру). лучше 2 разных. духовку защитите тоже
странно, почему вы 2 кВт бойлер защищаете 16 А, а 1.5 кВт стиралку - 25 А?
розеточные группы лучше ставить 16А, причину вам выше объясняли
свет - лучше 10 А

Спасибо за комментарий.
Про 16 А на стиральную машину, мне советовали, т.к. пусковой ток высокий, не знаю на сколько это верно.
Свет на 10 А я уже переделал.
А по поводу УЗО на разетках в разных комнатах - думал как все-таки можно сэкономить. Но если этого делать не желательно - то конечно поправлю.
Не понятно мне, что делать все же с автоматами, которые в щитке на площадке (40 и 32 А)?

Спасибо.

Розетки на 16 тоже поправил. Просто по моей схеме у меня при 16 А автоматах розеток перестал биться с ними ампераж УЗО (40А) . Но в случае защиты УЗО розеток каждой комнаты отдельно это уже не важно.
А на духовку УЗО типа АС ставить?
Спасибо.

у вас и так общая сумма внутриквартирных аппаратов будет больше вводного, это нормально - одновременная работа всех приборов на максимуме крайне маловероятна.
а что за автоматы 40 и 32? это ваш этажный щиток? если можно, то фото щита без пластрона - чтоб провода внутри было видно
ставить узо так можно, запрета нет. просто при эксплуатации тяжелее найти проблему. и, если у вас в комнате стоит комп, например, то будет обидно, если он отключится из-за какой-то проблемы в зале.
пусковой у стиралки конечно есть, но не так это страшно. сама машинка оборудована системами, позволяющими снизить этот самый пусковой ток, так что 16А там вполне достаточно. вообще, гляньте в инструкцию, там должен быть указан номинал встроенного в стиралку предохранителя или потребляемый ток. ориентируйтесь на него, а не на пусковой

и еще, только сейчас заметил странный автомат на 35А на плиту. встречал только 32А и 40А, уточните, сколько вашей плитке надо

Ребята, учите тему "выравнивание потенциалов" более тщательным образом, а то наш спор так и не до чего не дойдёт. 16 квадратов идут на 50 Ампер. А если нет знаний, то и в электроработы лучше не лезть от греха подальше. Пробьёт так один раз фазу на что-то металлическое, а с вашими сечениями провода заземления на ГЗШ будет потенциал больше 100 вольт. А если ещё кто-то между ГЗШ и землёй окажется? Сколько уже было таких случаев, когда фирма хотела всё по-быстрому сделать, кого-то из рабочих из-за халатности убивало и потом бригадир шёл вешаться? Зачем наступать на те же самые грабли по 10 раз?


А что там вообще автомат делает? Там кажется написано "вводный выключатель (рубильник)", а у вас автомат, да ещё и 63А. Вам нужен рубильник



Ну так вот, вашей квартире значит 50А. А вы просите, чтобы дали 3 фазы. У нас надо перезаключить договор и показать замеры изоляции и заземления фирме поставляющей электроэнергию, а дальше их рабочий приносит 3-фазный счётчик и устанавливает его. 3-5 рабочих дней, не знаю как в России.


Я тоже могу много чего посоветовать в области медицины. Значит хреновый электрик.


Только вместо 63-амперного автомата нужен 50-амперный рубильник.

не переживайте, тема изученная в достаточной мере. не стоит просто забывать, что у нас для этого в квартире стоит узо, которое, как говорят умные люди, специально при таких случаях срабатывают.
про сечение - почитайте вот тут, раз неймется: http://el-line.ru/articles_pue_1.7.shtml особенно обратите внимание на пункт 1.7.126
и вообще, в нашем случае речь идет не о выравнивании, а об уравнивании потенциалов. попросите у Яндекса ПУЭ, почитайте. для безопасности жизни при работах очень рекомендую

В13 стиральным машинам за глаза хватает.


Если светильники висят на недостпной высоте, то УЗО им не надо. А чтобы сэкономить на УЗО в ванне, лучше поставить трансформатор и завести 12 вольт в ванну.


Ну так выбивать будет не каждый же день если что, можно неисправный прибор отключить от розетки. Единственное, это на компьютерные розетки надо поставить УЗО с небольшой задержкой (0,06 секунд которое), а то УЗО без задержки (0,04 секунды) часто без дела будет выбивать. Ну вобщем в Европе они S, G и Y, из которых S самое медленное и Y самое быстрое, а про обозначения в России я не в курсе.


Так есть встроеные УЗО/автомат, скажем на него повесить несколько розеток через коробки. Зачем каждой розетке по отдельной линии, у вас же не все приборы одновременно работают? Холодильник и стиралку на разные автоматы, а все остальные розетки на кухне повесить на В16, т.к. оставшиеся явно будут загружены меньше 16 Ампер.



Вот таблица:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...rstromarten.svg

АС вполне хватит, только главное чтобы по времени быстро срабатывала.

Вы еще "негритянскую" википедию здесь процитируйте

ПУЭ7 п.7.1.45



Вы уверены что "выравнивать" ?

А это с какой мурзилки?




Ну вот, а я хотел еще послушать, как происходит "выравнивание" в квартире

belok5,
Такой таблицей пользуются даже в Европе. Но только действует она в том случае, когда у потребителя отсутствует нейтраль aka рабочий ноль. Для 3-фазных двигателей она ещё пойдёт, но для потребителей с нулевым проводом.

да ну??? в таблице говорится исключительно про защитный ноль, а не про зануление корпусов тех же трехфазных двигателей, которое делается вообще PEN-проводником

Так, вы у меня сейчас понасоветуете тут человек не разбирается и ещё послушает вашего совета

11442,
Держите свою схему щита:

1) автоматы:


2) заземление:


и умоляйте их переключить вас на 3 фазы, а то с одной только намучаетесь и денег выкинете больше

Если же не дадут 3 фазы, значит на кухню на плиту и духовку пойдут однофазные автоматы и соответственно жирнее провода и на мой чертёж просто накинете вместо 3-фазной гребёнки однофазную под автоматами, ну и рубильник на вход нужен будет однофазный.

Можно сейчас собрать как 3-фазный и накинуть перемычку на входном рубильнике, а когда подадут 3 фазы, то убрать перемычку и подключить ещё 2 фазы. Решайте сами.

Главное что б вас не слушал
При таком количестве Узо/дифф - щиток пол хаты стоить будет.

Кстати, а где РЕ в 35кв рекомендованный африканской википедией

предлагаю дождаться фотографии квартирного щитка автора. там у него, если память не изменяет, вообще 2 автомата, на 40 и 32.
полагаю, что 32 на плиту вообще идет, а 40 - вся квартира
по земле маленькое уточнение - вы забыли плиту и духовку заземлить отдельно, там тоже сечение должно быть не меньше подводящей линии, и это явно не 2,5 мм
далее - заземление раковины в наших реалиях - фантастика, ибо просто крепеж под заземление не предусмотрен. а если еще и трубы пластиковые, то смысла в этом вообще нет
и про ввод - чистое УЗО, не дифф, лучше ставить на номинал выше, чем автомат
с ванной тоже можно будет просто УЗО отделаться, по нормативам идет как аналог транса. а выбрать его неспециалисту, у которого сосед предлагает 63А автомат поставить будет очень непросто. да и по деньгам разница невелика

Смешно, однако, шутите


17 УЗО на ~12000 рулей насчитал. Если что, можно 5 УЗО обойтись, т.е. на каждую фазу повесить по УЗО и от них запитать групповые автоматы. Только если где-то утечка будет, то свет пропадёт в довольно большой части квартиры. Просто бюджет автора неизвестен, судя по 54 группам выходит, что автор обладает определённым бюджетом.

Но можно обойтись и 5 УЗО, тогда провод с каждой фазы после рубильника приходит на УЗО и от них идёт раздача групповым автоматам, а плита и духовка так и остаются на 3-фазном УЗО. Опять же, от бюджета автора зависит.


Так а мы выяснили, что там автомат 50А, а африканская википедия рекомендует 50А уравнивать 16 квадратами. А если автору дадут 3х25, то и вовсе 6 квадратов хватит по африканским стандартам.

С чего взяли, что я шучу?

Это ж какие такие вы насчитали? (марка)
можно обойтись и одним узо на 30мА
А если всетаки не 50, а 63А то таки РЕ 25-35кв?

ЗЫ а про 200вольт вы так и не ответили

Спасибо всем за комментарии и предложения.
Бюджет на сборку щита закладывался в 30000 руб.(+-)
Но по стоимости УЗО, которые я видел (ABB, Legrand) тип АС от 1600 руб за шт., тип А от 2500
Фоографию этажного щитка, точнее его начинки, завтра обязательно выложу.
Ещк раз спасибо.

А я видел Schnidler, собранный в Болгарии - цены как у IEK и вполне качественные щитовые аппараты делают. Ещё из недорогих есть Chint, но в качестве их продукции как-то сомневаюсь, что-то даже для Европы подозрительно низкие цены на продукцию Chint.

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
Я еще хотел уточнить по предложенной схеме щита.
Вы предлогаете использовать автоматы с характеристикой "В"? Я парвильно понял? А чем они отличаются от"С"?
Спасибо.

его, а не на пусковой

и еще, только сейчас заметил странный автомат на 35А на плиту. встречал только 32А и 40А, уточните, сколько вашей плитке надо
[/quote]
Это ошибка, конечно 32

Небольшое дополнение : Вводное УЗО замените на селективное с теми же параметрами .

Необязательно, но номинал утечки можно было б и уменьшить (до 100)

если это ваши тех условия то у вас должно быть 3-фазы. т.к. 3-фазы в квартире делаются при нагрузке более/равно 11 кВт. тогда щиток начиняете согласно проекта и в этом случае УЗО должно быть на всех отходящих линиях

Можно было бы поспорить, ну да ладно.

Зачем спорить? Просто сотку обычно ставят из за отсутствия S в свободной/широкой продаже, и еще раз повторюсь - не принципиально.