Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161 Опции

[passlight]

Проблема в следующем...аппарат включаю в сеть, включаю сам аппарат, ничего абсолютно не происходит. никаких признаков исправности) разбираю, визуально вижу что выгорел транзистор обозначенный на рисунке красным. до этого какие-то умельцы что-то шаманили в нем, видно что отпаивали отводы транса этой же обвязки, и отвод резистора, ну да ладно, взял транзистор чуть мощнее по параметрам, впаял, при отключенном аппарате при включении его в сеть сразу же этот транзистор на глазах выгорает. схему нашел на 161 и на 165, но по расположению элементов ни одно под мою плату что-то не подходит. модель 161, но плата похожая на модель 165. до этого инвертор работал исправно. помогите пожалуйста поднять его, жалко аппарат.

Эскизы прикрепленных изображений

 

Прикрепленные файлы

 GYSMI161.pdf ( 367.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3724
 GYSMI_165.pdf ( 524.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3457

 

[KT117]

Если транзистор в цепи дежурного БП стоит-то и ищите проблемы в дежурке-пробитые диоды, резисторы и смотрите ШИМ, то же может пробить. Ну и заодно целостность силовых транзисторов с выходными диодами нужно проверить

[golub]

помогите пожалуйста поднять его, жалко аппарат.

[attachment=33103:160_IND1_1.pdf]
Вот ваш случай. А вообще, ремонт гуся- не очень удачный выбор в начале ремонтной деятельности

[passlight]

да, действительно, это тот даташит, спасибо большое.
ну а что поделать, надо же начинать с чего-то.
я понял, короче я вместо NCP1055 горелой (визуально) с ней достался, по интуиции впаял аналог PZT751TIG по схеме Q11S04 чуть мощнее и при включении она сразу же выгорела. так как маркировки не было видно, и схемы не было, но по первым буквам было видно что там написано что-то типа PZT... ну я ее туда и влепил. так какие узлы и компоненты мне конкретно обмерять? выпаивать или прям из схемы?

[DANTIST]

да, действительно, это тот даташит, спасибо большое.
ну а что поделать, надо же начинать с чего-то.
я понял, короче я вместо NCP1055 горелой (визуально) с ней достался, по интуиции впаял аналог PZT751TIG по схеме Q11S04 чуть мощнее и при включении она сразу же выгорела. так как маркировки не было видно, и схемы не было, но по первым буквам было видно что там написано что-то типа PZT... ну я ее туда и влепил. так какие узлы и компоненты мне конкретно обмерять? выпаивать или прям из схемы?

Отключи вентилятор и прозвони его. Возможно он коротит. Это же схема питания вентилятора, судя по всему. И диодец D11S01 прозвони.
И вообще, отключи этот транзистор и включи без него и вентилятора, для начала.

Сообщение отредактировал DANTIST - 12.5.2014, 16:10

[sarmat]

У Гусей основной сюрприз обычно в силовом модуле... при уходе на тот свет ключей, за ней же уходят и ШИМ и драйвер ключей...нет гальванической развязки... ремонтировать если только из-за принципа...первым делом проверьте выход на КЗ...если КЗ...можно сказать повезло...диод один (убитый) откусить...менять геммор...если КЗ нет...то хуже...это уже силовой модуль....берешь за ремень и с двух кругов за пределы видимости

[VrnAlexM]

я понял, короче я вместо NCP1055 горелой (визуально) с ней достался, по интуиции впаял аналог PZT751TIG по схеме Q11S04

На сайте Володина в теме по ремонту IN я выкладывал схему и фотки как заменить NCP на TOP224. Переделка простая.
http://valvol.ru/topic815-630.html

Сообщение отредактировал VrnAlexM - 12.5.2014, 21:50

[IGBT]

Есть у меня гусь 165, авробусом переехали. Если надо какие деталюхи, могу выдрать. Пиши в личку............ Силовуху отдал другу, я управа осталась, правда что в ней все детали целые не знаю, как переехали, так и года 4-5 валяется..........

[passlight]

ну я его сразу выпаял. проверил всю обвязку...собственно страница 5 и 6 даташита, все элементы целые. попробую сегодня включить без вентиля и выпаянной микрухи.

пс

хотя с горелой родной микрухой я включал, ноль реакции.

Если проблема в починке данного аппарата осталась то пиши (помогу советом).

ну конечно есть, я всегда рад хорошему совету опытного специалиста.

выход не проверял. мост прозванивал, целый, бутерброт еще не разбирал, но болты сорвал уже. судя по болтам, предыдущий ремонт заключался не в силовой части, как раз паяли обвязку где горелая микруха было, а именно по следам отпаивали отводы транса TR51X01 нижние правые, отпаивали R41P21 и то ли меняли то ли просто сдували Q41P01.

по поводу ремонта, скажем так инструмент и опыт пайки в том числе смд у меня имеются. инвертор скажем так подарили как не рабочий, вернее сам выпросил для восстановления и домашнего пользования...затраты уже пошли, уже купил 2 транзистора один из которых сжег, да и просто спортивный интерес и новые знания не помешают.

по поводу поделиться запчастями...я то из Донецка))))

ребят, спасибо всем за советы, буду пробовать. начатое бросать не хорошо.

Сообщение отредактировал passlight - 13.5.2014, 12:32

[IGBT]

по поводу поделиться запчастями...я то из Донецка)))).

Ну так у меня под аватаркой всё написано.........

[passlight]

Ну так у меня под аватаркой всё написано.........

точно! тогда за мной в резерве!!! пока что проверю варианты описанные выше. а NCP1055 или что там вместо нее было не осталось?

[ucucplanerist]

Вместо NCP1055 несколько раз менял на tny268. Проверено, работает надежно.

Сообщение отредактировал ucucplanerist - 13.5.2014, 22:32

[passlight]

как писали выше, проверить без впаивания на место NCP1055 или аналога все напряжения не получиться. ведь нету замкнутой цепи по первичке. на мост напруга приходит. на первичку транса TR51X01A отвод 1 приходит +310В. обвязку всю проверил, вроде бы все элементы целые. на выходе инвертора КЗ нет.

когда я сдувал NCP1055 или чт отам было вместо нее я не знаю, на ней по центру был выбит кусочек как бы стрельнула она. по сему и не получилось прочесть что на ней написано. я так понимаю нужно впаять вместо NCP1055 адекватный аналог и дальше уже пробовать смотреть.

на +HT_ALIM +310В


Сообщение отредактировал passlight - 14.5.2014, 12:23

[IGBT]

я так понимаю нужно впаять вместо NCP1055 адекватный аналог и дальше уже пробовать смотреть.

на +HT_ALIM +310В

Свои коодинаты давай, пришлю всю плату от 165. БП в нём похоже целый, транс не раздавлен.

[passlight]

ребята, tny268 по какой схеме впаивать? 22 uF кондер выбрасываю? впаиваю 0.1 на микросхему и вместо транзистора? а резистор 0 еще нужно выпаять...так?

[Jorg63]

ребята, tny268 по какой схеме впаивать? 22 uF кондер выбрасываю? впаиваю 0.1 на микросхему и вместо транзистора? а резистор 0 еще нужно выпаять...так?

Типовая схема включения как по шиту и все работает ОК. транс должен расчитан на рабочую частоту микры


Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.5.2014, 14:19

[ucucplanerist]

ребята, tny268 по какой схеме впаивать? 22 uF кондер выбрасываю? впаиваю 0.1 на микросхему и вместо транзистора? а резистор 0 еще нужно выпаять...так?

найду фотки выложу. было несколько вариантов с применением ncp1055 удачно замененных на tny268, все аппараты благополучно работают до сих пор. Переделка занимает не более часа. индуктивность первички транса блока питания позволяет применять tny 268 работающей на (132кГц) вместо ncp1055 (100кГц). Сама по себе ncp1055 не внушает доверия, потому что, из 10шт. приобретенных у разных поставщиков ни одна не работала стабильно, при малейшем перегреве наблюдались пропуски импульсов или какой-то возбуд. одим словом меленькое ГЭВНО.

[passlight]

http://valvol.ru/topic1337.html

где то попадалась мне, но я не сохранил. 22 мкФ выбрасываем я так понял. 0.1 впаиваем, и резистор нулевой выбросить...

нашел...

Сообщение отредактировал passlight - 16.5.2014, 16:22

Прикрепленные файлы

 _______NCP1055____Fubag_in_170.rtf ( 6.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6067

 

[passlight]

поставил tny268 ... заработало!!!))) варит...кулер только не помню как стоял, он если я не ошибаюсь должен вдувать в аппарат правильно?
ну конкретно не варил, там по прихватывал, буду тестировать. пока что всем спасибо!!! с меня пивас.

[passlight]

а ты боялся(проверь по току)бывает слитает прошивка. кулер вдувает . в аппарат

ну ток снять это только балласт подкидывать которого нету у меня...буду искать, какого сопротивления? может или со сварочного трансформаторного найду или с крана.

[passlight]

если тройкой варит (то все ок).

тройкой варит. даже на 80 ампер варит тройкой.

[passlight]

Мои поздравления.(советую сделать дроссель по выходу)спасаем диоды.

согласен...какой индуктивностью? на ток 160 рассчитывать? короче какой мощности железо взять и обмотку?

[golub]

А смысл? Частота в два раза выше. Четыре витка сварного провода на таком кольце- с головой.

[IGBT]

(проверь по току)бывает слитает прошивка.

ААААААА чё. Есть прошивка ОРЕГИНАЛЛЛ ? ? ?...................
Проверять не ЧЁ не надо.......... Вара и радуйся.........

Сообщение отредактировал IGBT - 20.5.2014, 16:50

[passlight]

IGBT, пришла плата, спасибо, но конечно ее не то что автобус переехал, ее снежный человек грыз наверное)))) но все равно спасибо, отдал товарищам на запчасти.

Сообщение отредактировал passlight - 21.5.2014, 10:43

[IGBT]

IGBT, пришла плата, спасибо, отдал товарищам на запчасти.

Да нема за что..........

[mestizo]

Добрйы день, подскажите пожалуйста - при переделке БП GYS161 с NSP1055 на TNY можно ли ставить ШИМ TNY280 вместо TNY278? .Она то помощнее но и потребление выше
Спасибо

Сообщение отредактировал mestizo - 31.5.2014, 11:53

[DANTIST]

Вопрос ко всем, кто сталкивался с ремонтом силового модуля на подобных аппаратах.
Принесли Gysmi 183. Не работает совсем. Пока обнаружилась отгоревшая нога (+) на входном мосте. Но это ниче. Мост я заменил. Хуже всего (а может и нет: ключи еще не смотрел) то, что отвалились платы от радиатора. Там две платы. Одна на выходной выпрямитель, другая на силу. Судя по остаткам клея, он уже ремонтировался. Не думаю, что на заводе сделали бы так криворуко.
Так вот, кто что может предложить в плане на что приклеить платы? Можно привинтить (есть там отверстия на них), но тогда нужно будет распаивать многоштырьковый разъем. А это чревато. Может на эпоксидку? Что-то ничего другого пока не придумал.
Я так думаю, здесь нужен клей с катализатором. Клеи, полимеризующиеся от контакта с кислородом воздуха, типа селикон, наверно не подойдут. Будут сохнуть до второго пришествия.

Сообщение отредактировал DANTIST - 5.6.2014, 15:31

[Navstar]

DANTIST, Прелогаю к рассмотрению клей момент ) доступно дешего и сердито

[oleg1ma]

кто что может предложить в плане на что приклеить платы?

Ищи наподобие этого.

[DANTIST]

"доступно дешего и сердито"

Спасибо, Navstar. Но - это не мой девиз.

Ищи наподобие этого.

Да, видимо, что-то интересное. На фирмах, которые его предлагают, точнее, у которых он есть в прайсах, нет в наличии.
Ладно, будем действовать как учил Фелиас Фог: используй то, что под рукою и не ищи себе другое. Кстати, ГонZZa постоянно руководствовался этим принципом.
Есть еще авиационный клей ВК-9. И еще есть некоторые. Только, где же их взять?

[Basill]

А какие требования к клею? Высокая теплопроводность и диэлектрическая прочность? Адгезия к стеклотекстолиту и металлам?
Из самодельных "наколенных" решений в таких случаях пользую пасту на основе эпоксидного клея ЭДП (малые дозы компонентов отмеряем шприцами - думаю в курсе) с применением заполнителя - тонкодисперсного порошка окиси алюминия Аl2O3. Покупал в магазине химреактивов. Это не яд и не прекурсор - продается свободно. Если надо чуть-чуть, то можно поспрашивать в химлабораториях, хоть в школьных/институтских, если на производство доступа нет.
Идея взята с форума Володина.

[DANTIST]

А какие требования к клею? Высокая теплопроводность и диэлектрическая прочность? Адгезия к стеклотекстолиту и металлам?
Из самодельных "наколенных" решений в таких случаях пользую пасту на основе эпоксидного клея ЭДП (малые дозы компонентов отмеряем шприцами - думаю в курсе) с применением заполнителя - тонкодисперсного порошка окиси алюминия Аl2O3. Покупал в магазине химреактивов. Это не яд и не прекурсор - продается свободно. Если надо чуть-чуть, то можно поспрашивать в химлабораториях, хоть в школьных/институтских, если на производство доступа нет.
Идея взята с форума Володина.

Мысль нормальная.
А требования простые. Хорошая адгезия к металлам и, желательно, хорошая теплопроводность. Полагаю, эпоксидка с наполнителем в виде "серебрянки" подойдет.
Да, шприцем будет лучше, чем на электронных весах. Только нужно купить шприц. Я, где-то раз в 2 недели покупаю в аптеке бутылочку спирта для промывки плат. И продавщица уже начинает коситься. А тут еще шприц попрошу. Что человек подумает... Типа, для внутривенного вживання.
Слушай, а шо такэ "прекурсор"?

Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2014, 12:07

[Basill]

Слушай, а шо такэ "прекурсор"?

В нашей действительности это вещества, из которых кустарным способом делают наркотики.
Прекурсор

Да, шприцем будет лучше, чем на электронных весах. Только нужно купить шприц.

Шприцев нужно два - для смолы на 5-10 кубиков и для отвердителя - на 2 кубика или вообще инсулиновый, если объёмы мизерные.
Одним шприцем можно испортить запас смолы или отвердителя - что будет "вторым" на очереди.

[Pavel.I]

Вопрос ко всем...
Я так думаю, здесь нужен клей с катализатором. Клеи, полимеризующиеся от контакта с кислородом воздуха, типа селикон, наверно не подойдут. Будут сохнуть до второго пришествия.

А сам то все мозги прокурил,иногда извилинами шивилить надо что бы процес не застаивался.
В обшим думаю, что попробовать надо сваркой ясно холодной,ей можно любые дыры и трещины заклеить или замазать прочности будет достаточной.
Но тут надо такую, что бы электрически непроводная была.

Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 14:15

[DANTIST]

...Но тут надо такую, что бы электрически непроводная была.

Pavel, похоже ты никогда не ремонтировал силовые модули от Gysmi или IMS, к примеру. Зачем глупости всякие писать? Какие дыры, какие трещины? Не, ты явно что-то куришь...Не прекурсор ли, часом?

Не стоит мудрить.Отпаиваем плату и прикручиваем к радиатору через пасту(предварительно убираем клей)Все примочки не прокатывают.

Как-то в ремонт принесли аппарат с силовым модулем отрезанным ножевкой. Вот тогда пришлось в разъемом повоевать. А здесь пока все целое.
Однажды самому пришлось по одному штырьку перекусить разъем, чтобы снять плату. Потом сделал новый. Боюсь, быстро весь разъем сразу не прогреешь. И если металлизация в отверстиях хреновая, могут порваться дорожки.
А почему примочки не прокатывают? Пытался клеить? И чем? Или это теоретическое предположение?

Перед отпаиванием разъёма разряжаем банки.Самым удачным способом распайки это заливка всего разъёма припоем и плату без усилий снимаем.

Банки уже давным давно разрядились.
Не думаю, что это очень удачное решение. Лучше откусить разъем.

Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2014, 15:02

[oleg1ma]

Не думаю, что это очень удачное решение.

Это правильное решение, и без последующего гемора с разьемом.

[ingener99]

Имеется опыт выпаивания очень сложных многоконтаткных модулей из буржуйских плат. Нужен хороший паяльник и...компрессор с "пистолетом". Подлежащий отпаиванию контакт хорошо прогревается и резко подается плевок воздуха из пистолета (т.е. типа антиотсоса). Обычно с 1 раза прочищает до полного отделения впаянного контакта, даже с двусторонней запайкой. Правда, нужно быть готовым к тому, что снизу платы все окажется заплеванным брызгами олова (но они легко счищаются).

Сообщение отредактировал ingener99 - 6.6.2014, 15:15

[Pavel.I]

Pavel, похоже ты никогда не...Зачем глупости всякие писать?

А кто предлогал эпоксидку с наполнителем? если клеить в недоступном место тогда ответ меняется.
И причём с десь не ремонтировал.

[mono]

Попал и ко мне очередной такой гусь, но похоже на этот раз придётся менять выходные диоды, экономия на дросселе вылазит. Вопрос, какую температуру выдержит их клей, хочу менять диоды не снимая платы, может уже пробовал кто такое на ик-станции?

[DANTIST]

Попал и ко мне очередной такой гусь, но похоже на этот раз придётся менять выходные диоды, экономия на дросселе вылазит. Вопрос, какую температуру выдержит их клей, хочу менять диоды не снимая платы, может уже пробовал кто такое на ик-станции?

Запустился мой "Гусь". Плату силовую удалось прикрутить на радиатор на 3 винта. Выходной выпрямитель вообще был на отдельной плате. И с ним проблем не было. Короче, даже немного поварил. В смысле попалил электрод. Радиатор теплый - значит тепло передается. Аппарат - хрень редкостная. Начинаешь варить и тут же падают обороты вентилятора. Хотстарт никакой. Смотрел импульсы на ключах - что-то похожее на правду. Довольно сильно затянут передний фронт. Выходного дросселя нет, хотя частота не такая уж большая - 80 кГц. Хреновенький аппаратец. Может немного поживет.

Mono, такую работу за отсутствием ик-станции, я делал с помощью утюга, разогретого градусов до 180-200. Радиатор с платой на утюг и дальше паяльником Вт 100 снимаешь что тебе нужно. Но быстро. А потом радиатор на вентилятор. Многие так распаивают силовые модули. И Олег1мА, вроде, так же ремонтировал. Можно феном. Не пробовал. Никак не соберусь купить более-менее приличную паяльную станцию. Думаю, там тоже нужно будет радиатор с платой предварительно разогреть на утюжке. Все таки теплоотвод хороший.

Сообщение отредактировал DANTIST - 13.6.2014, 10:50

[mono]

Без нижнего подогрева никакой фен не поможет, сверху греть много нельзя, стойки рядом, думаю градусов 180 низ в ик, а верх паяльником точечно, вечером если хватит времени сделаю.

-------------------------------------------
Сегодня сделал, всего-то 15 минут с подготовкой. Менял два прямых диода.

Сообщение отредактировал mono - 14.6.2014, 20:10

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Flash]

Принесли недавно gysmi161...при включении выдает напругу около 60В, при попытке варить напруга падает до 0 и восстанавливается только после сброса питания. На плате визуально никаких повреждений нет. Сделана она конечно одноразово...
Подскажите плиз, у кого опыт есть работы с ним, где искать проблему. А то может отдать его обратно....

[eger]

Принесли недавно gysmi161...при включении выдает напругу около 60В, при попытке варить напруга падает до 0 и восстанавливается только после сброса питания. На плате визуально никаких повреждений нет. Сделана она конечно одноразово...
Подскажите плиз, у кого опыт есть работы с ним, где искать проблему. А то может отдать его обратно....

скорее всего реле не включается .а почему может транзистор умер не помню какой там стоит .у меня такой случай был.

[OFATUM]

Не советую превысить 140 градусов для нижнего подогрева. При большем силикон подорвет детальки и будет горе. Срезать силикон по максимуму, и при нагреве все должно быть наготовлено до состояния замена в два движения, и будет счастье и никакого отслоения от подложки.

[Душман 83]

Я перед нагревом обязательно убираю силикон с помощью ножичка, деревянной палочки в виде отвертки и общеизвестной матери. Занятие для тренировки нервов.

[толян]

Если выгорели или пробиты выходные диоды или оторваны стойки на выходе просто нет разбираю ничего, не грею ничего а ставлю на верхнюю плоскость радиатора отдельные дискретные диоды или диод, ежели один нижний оборвался. уходит на всё полчаса, ну минут 40. Провода к клеммам - 8 - 10 квадратов.

[OFATUM]

Если выгорели или пробиты выходные диоды или оторваны стойки на выходе просто нет разбираю ничего, не грею ничего а ставлю на верхнюю плоскость радиатора отдельные дискретные диоды или диод, ежели один нижний оборвался. уходит на всё полчаса, ну минут 40. Провода к клеммам - 8 - 10 квадратов.

У этих дискретных диодов фамилия есть? Что то мне напоминает, кинул докатку и доехал до шиномонтажа.

Сообщение отредактировал OFATUM - 9.2.2018, 16:15

[Душман 83]

STTH6003, 80 или 150EBU04

[OFATUM]

Есть у меня мысль припаять 150EBU04 на медную пластину и притянуть к бывшему месту жительства, это уже не костыли, а полноценный протез.

Сообщение отредактировал OFATUM - 10.2.2018, 18:40

[толян]

Есть у меня мысль припаять 150EBU04 на медную пластину и притянуть к бывшему месту жительства, это уже не костыли, а полноценный протез.

Вам что делать нечего? на плате гусей и прочих клонов стоит 6 диодов - STTH2003 общий ток 120 ампер.
Поэтому и горят. Обратный получается общим током 80 ампер.
Верхняя плоскость радиатора во всех модификациях имеет абсолютно достаточную тепловую связь с остальным телом и прекрасную ровную поверхность. Возле силового транса на стороне выхода есть стандартные 3 точки подключения выпрямителя , всё, больше ничего не надо, иногда приходится ставить изолятор между стойкой и основной платой, это когда диоды пробиты, а стойки не оторваны - открутили винт, пинцетом просунули между стойкой и платой маленький кусочек любого плоского изолятора и зафиксировали клеем. Эта точка самая верхняя в линии выводов транса.
Потом установили диоды на верхнюю плоскость радиатора через изоляторы - слюда, каптон, резина- конечно хрень для этого изолирования, диоды любые быстрые, для быстрой установки использую крепежи мостовых аппаратов с полевиками - там одна точка сверловки на пару диодов и лёгкость изолирования.
Кусочек текстолита фольгированного для фиксации ног у диодов, потом припайка проводов, нижний диод вааще подключается параллельно выходным клеммам, это если вааще без дросселя, на прямой, что выгорает крайне редко нужен провод прямо от транса на этот диод, третий провод . Всё. Полчаса, ну минут сорок на все операции без какого то разбора и нагрева. После этой операции аппарат работает на любых токах и ничё не боится. Радиатор у этих аппаратов сделан с агромным запасом, так, что проблем не может быть.
Диоды только не ставьте 150 EBU04 - они медленноваты для 100 кгц.
Уже выше сказали - sttf 6003, 80ebu02, кетаская фаст серия и прочее.

[ingener99]

не ставьте 150 EBU04 - они медленноваты для 100 кгц.

пробовал их в малыше на 140кГц (благо были доступны хорошие мосфеты) - не заработали, один сгорел сразу, а вот 150EBU02 - нормально.

[толян]

Позволю себе повторить информацию к размышлению на тему "плохих" и "хороших" диодов:

Да, кто знает о таком эффекте, то вполне может пользоваться. Полезная фича.

[OFATUM]

Отступать некуда, пластина в наличии, раз отговариваете от 150ЕБУ04 то ставлю 150ЕБУ02. В ресанты ставил 150ЕБУ04, нижняя нога вырезается гравером в виде вилки. Вместо 6шт 247 корпусов ставлю 3 корпуса, крепить удобнее. Вместо того, чтоб выкручивая руки залазя пинцетом притулить гаечку на каждую пару, режу новую резьбу и с удобной стороны креплю ЕБУки.
Как дела обстоят с снаберами??

[OFATUM]

Что то затихли. Сделал все как планировал, но не планировал, что обратный 150EBU02 сдохнет на холостом ходу на первых секундах. Передача тепла супер, а вот с диоды нужны другие. Или у кого то есть секрет? Снабер не фоткал 3,3нан 4,7ом, с потолка взятые, но картинку на ослике не успел увидеть.

[ingener99]

не планировал, что обратный 150EBU02 сдохнет на холостом ходу на первых секундах.

На чем они смонтированы - это текстолит или сплошная медная пластина?
Разве что поддельные EBU02 попались? то, что оригинальные работают на токах не менее 120А при даже 140кГЦ - проверенный факт.
Еще пробой диода мог вызвать конденсатор, оказавшийся случайно подключенным параллельно выходу (со снабберами не напутали подключение?)

Сообщение отредактировал ingener99 - 12.2.2018, 19:43

[serg247]

ЕБУки элементарно дохнут при пайке. Кристаллы не любят перегрева. Да и маловато 200 вольт в косом.

[толян]

Отступать некуда, пластина в наличии, раз отговариваете от 150ЕБУ04 то ставлю 150ЕБУ02. В ресанты ставил 150ЕБУ04, нижняя нога вырезается гравером в виде вилки. Вместо 6шт 247 корпусов ставлю 3 корпуса, крепить удобнее. Вместо того, чтоб выкручивая руки залазя пинцетом притулить гаечку на каждую пару, режу новую резьбу и с удобной стороны креплю ЕБУки.
Как дела обстоят с снаберами??

Мама родная. Такое ощущение, что в вашем роду было полно мазохистов. Писали же выше - прикрутите на боковуху и проблем нет. Ежели будет в наших краях - заходите, отсыплю чуток для мародёрства и опытов.

Прикрепленные файлы

 DSC_0708.zip ( 404.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460

 

[OFATUM]

Латунь, не медь, но дело не в ней и не в ее марке( через родной оксид алюминия, предварительно сняв с него зеленую маску, после прикручивания- 100 ватный паяльник и соплю не прилепит на нее, то есть теплоотдача на высоке). На счет перегрева не уверен я. Если найду еще несколько из закромов, то будут эксперементы еще, но ввиду предшествующих событий хочу еще и другие диоды в других корпусах. Тут интерес не просто поремонтить, а сделать блок который будет становиться взамен вышедшего из строя окончательно ( вздувшийся оксид). Нужен ремонт за который люди будут готовы платить, а за провода и корпуса на виду- сомневаюсь, что можно взять 40$. Располовинить не проблема, и сверлить и резать резьбу тоже, хочется сделать готовые блоки и протезировать гусей.

[толян]

, хочется сделать готовые блоки и протезировать гусей.

Вот те залежи гусей - это только верхушка асберга, а сколько их распотрошено и выкинуто.....
Я диоды ставлю только изредка - в основном полная замена силового модуля на свой. Есть у меня такой вариант специально для подобного применения. И клиенты в основной части спокойно плотють свои 100 баксов.

[OFATUM]

Вот прозвучало не на новый, а на свой. В наших краях, 100$ за ремонт не дадут, потому и нужно делать блочно. Признавайтесь, Анатолий, какой выпрямитель юзаете в своих блоках?

[толян]

Вот прозвучало не на новый, а на свой. В наших краях, 100$ за ремонт не дадут, потому и нужно делать блочно. Признавайтесь, Анатолий, какой выпрямитель юзаете в своих блоках?

В наших тоже не все сразу на такую сумму соглашаются, приходится давать попробовать поварить.
То что под рукой, то и ставлю, какой клиент, скока мощи он хочет, в основном 3 штуки 80ЕВУ02.
Просто объясняю клиенту, что не просто ремонтирую, а ставлю новый модуль, причём с гарантией и даю ещё и поварить дежурным аппаратом, после этого редко кто отказывается. Ну ещё и убалтывать нужно уметь.

[OFATUM]

И все же нужны ли ему снаберы или варисторы или супресоры?

[ingener99]

в основном 3 штуки 80ЕВУ02.

Ставите на верхнюю полку радиатора?
Тоже сейчас есть гусёк со сгоревшим обратным диодом и ключами. Возможно ли не ковырять весь этот кошмар, а поставить мосфеты также на верхнюю полку радиатора. Мосфеты имеются в наличии такие (500В 37А), от немецких сварочников (там их 4 в мосту) - интересно, потянут в косом ампер на 120 или слабоваты?

Эскизы прикрепленных изображений

 

[толян]

И все же нужны ли ему снаберы или варисторы или супресоры?

Ну это же стандартный выпрямитель - конечно нужны, иголки, всплески и прочая помеха присутствует - сие надо убрать.

И ещё - хорошего в гусях и клонах нет от слова ничего, акромя радиатора.
Посему - я ( прочитайте статью в архиве) изначально даже свой выложенный АВТ разрабатывал как альтернативу силовому блоку в гусях. Нет смысла в суръёзных ремонтах отработавших своё инверторах - проще полностью менять силу, причём ставить именно ту силу, коей доверяешь.
Это относится и ко всем остальным аппаратам - капремонт сие гораздо предпочтительней, чем восстановления во многих случаях откровенного барахла с точки зрения и схемотехники и конструктива, да и убитости.
Некоторых кетайцев, особенно мостовых на поцикловках даже не беру в ремонт - транзюки заменишь - они опять горят, соответственно гемор с клиентом - не хочешь менять свою силу на нормальную - иди подальше , чини у кого хочешь или покупай новые пачками.
Приходят некое не очень большое количество практически новых аппаратов и делать сними что то акромя капиталки смысла нет - сгорят опять. Так это то, что до меня доходит уже через гарантийные точки.
Проще сказать - последняя инстанция перед путём на мусорку.

[OFATUM]

Анатолий, так какие номиналы снабера в гуся при диодах 80EBU02? Дабы исключить перегрев могу впаять шпильки на серебро латунь в пластину, и потом прикручивать ебуки. Нужна ремонтопригодность как у 190 гуся, там выпрямитель отдельно.

[толян]

Анатолий, так какие номиналы снабера в гуся при диодах 80EBU02? Дабы исключить перегрев могу впаять шпильки на серебро латунь в пластину, и потом прикручивать ебуки. Нужна ремонтопригодность как у 190 гуся, там выпрямитель отдельно.

Ну я же говорил - мазохист, а потом апосля таких ремонтёров восстанавливать аппараты приходиццо.
Снаббера стандартные R= 10 ом, ватт 5 надоть, частота большая, а кондеры по 4700 иль 5600, иль 6800, тоисть каки есть таки и ставьте.

[ingener99]

еще аргумент в пользу неремонтопригодности по штатной схеме - иногда медная фольга частично отслаивается после перепайки, но это с первого взгляда незаметно, если как следует острым ножиком не подковырнуть, и, если запаять новую деталь на такую фольгу, то ее судьба очевидна...

[OFATUM]

По поводу таких ремонтёров несколько перегибаете. Меня интересует 100% положительный результат в плане надежности, а не по быстрому притулить диоды на радиатор. Откроют секрет, я восстанавливают аппараты не выходя за рамки схем и заводских решений, своих новшеств не вношу, гусей ремонтирую только в случае целостности подложки, за остальное не берусь, не интересно мне продливать жизнь аппарату еще на 3 эллектрода. Здесь именно эксперимент.

[толян]

Откроют секрет, я восстанавливают аппараты не выходя за рамки схем и заводских решений, своих новшеств не вношу Здесь именно эксперимент.

Прекрасно, прекрасно, чем больше таких ремонтников, тем больше у меня буит денях.
Основную массу аппаратов с заводскими решениями можно сразу отправлять на свалку, они предназначены для изымания денях у покупателя, а не для работы, я имею ввиду нормальной работы.
Все мои знакомые ремонтники давно уже пользуют такую технологию ремонта выхода и стоек, проблем там быть не может вааще, откуда им взяться? А вот ваши издевательства над клеевой одноразовой технологией, да ещё и с пайкой оригинала довольно высокотемпературными припоями - я ж говорю - мазохизм это.
Кстати я очень много аппаратов именно чуток дорабатываю - и антистики правлю во всяких ресантах, источники дежурки довожу до ума, драйвера при нужде меняю ну и прочие доработки - то что заводское - в 95 процентах недоделки да ещё и сделано криворукими разрабами. Сие факт.
Но факт хороший - бабло можно приличное на этом деле зарабатывать. вполне приличное. гы.

[OFATUM]

Звонит чел с рекрутинговой компании и сватает на алюминий в положение G6. Я говорю не пхну я G6, а он в ответ, что там аппараты за 30 000$ они сами все сделают. Это я к чему, если человек практикующий, то сварит любым аппаратом, по первой навесив конечно пару соплей пока не привыкнет к поведению аппарата. Что не нравиться в антизалипайках Ресант? Под какой стандарт Вы их заганяете, под один тычек или два тычка о ржавую железяку?

[Lemm]

а не по быстрому притулить диоды на радиатор.

На Патон ВДИ200 посмотрите - там диоды к крайним рёбрам прикручены . Для простоты сборки по-быстрому . Ничё , живут себе

[OFATUM]

Извините не видел ВДИ 200. Я про полноценный протез, а не про костыль. Поверьте, если так прилепили конструктора, то испытали на прочность достаточно. У меня в роли экспериментатора на прочность участвует сын 5 лет, вот где и антирилипин и все проколы на прочность сполна, а потом и я 3...4 электрода УОНИ 13/55 для закрепления результата на подъём без отрыва. Или швы показывать? Со всей ответственностью заявляю, что варят этими электродами все бюджетные аппараты поголовно.

Сообщение отредактировал OFATUM - 14.2.2018, 22:02

[толян]

Извините не видел ВДИ 200. Я про полноценный протез, а не про костыль. Поверьте, если так прилепили конструктора, то испытали на прочность достаточно. У меня в роли экспериментатора на прочность участвует сын 5 лет, вот где и антирилипин и все проколы на прочность сполна, а потом и я 3...4 электрода УОНИ 13/55 для закрепления результата на подъём без отрыва. Или швы показывать? Со всей ответственностью заявляю, что варят этими электродами все бюджетные аппараты поголовно.

Так вот - костыль там стоит изначально, поэтому и горят часто, потому, что разрабы и контрукторы сию хрень там сделали и установка на огромнейший радиатор внешних диодов нужного тока с запасом, как и положено, а не те куцые огрызки, как в оригинале и делает этот узел вполне работоспособным. На полный комплект - три штуки stth6003, и уже имеем 120 ампер в нижнем узле, а не как в оригинале - 120 на весь выпрямитель. Так же и со стойками- весь конструктив привязан к точкам, эти точки на обычном клею и припаяны на тонкую медь - очень часто - упал аппарат - и хана стойкам.
Так что нафик этот гемор, сразу клиентам - капремонт, не нравиццо - в утиль.
А вы и дальше паяйте на медяху, потом её как то крепить, до того надо распаять нуднейший разъём, потом очистить отверстия , не дай бог оторвать ноги, карочь - смысла восстанавливать сей конструктив никакого, проще просто предоставить свою плату с детальками и быть уверенным, что этот аппарат ещё будет работать много времени, а не ждать, когда следующая стойка отвалится.
Так, что с костылями и протезами вы погорячились, хотя если нечем заняться и не не жаль потраченного времени - то да, можно чинить.
Я предпочитаю предложить клиенту нечто другое и более работоспособное и качественное.

[OFATUM]

Вы ставите полностью свою начинку в корпуса гусей? Или свои силовые модули к оригинальной управе?

[Lemm]

Поверьте, если так прилепили конструктора, то испытали на прочность достаточно.

А-а , ясно . Святая вера в непогрешимых "конструкторов" и сертификаты производителей . Дискуссия далее нецелесообразна .

[OFATUM]

Если человек купил аппаратик бытового класса и планировал сварить себе отопление в доме это одно, но если ему в голову взбрело самому сварить котел к этой системе отопления 5,,6мм стали спалив 20,,,30кг электродов это совсем другое, и аппараты совсем другие. Я о том, что одних не пугает пакля в остановившемся вентиляторе, другие возят в кузове у заднего борта, а в инструкции к моей малышке Makita 125мм написано, что гарантированно выдерживает падение с высоты 1 метр.Каждой задаче свой инструмент, универсален лом и кувалда, хотя размер имеет значение.

[толян]

Если вы верите рекламным проспектам, то мне вас жаль.
И да, я всегда в своих поделках использую только свои наработки, промышленными или какими то другими я не пользуюсь.

[OFATUM]

Это прекрасно. Есть опыт изготовления и продажи, пусть и небольшой около 10 экземпляров, так вот два из них были проблемные. У одного внутренние мех повреждения, оторванные ноги от ключей и диодов ( раз в полгода), у второго раз в 1...2 года летели ключи. Тот у которого летели ключи, после ремонта около недели вкалывал 4мм электродом на строительстве моего дома. То каркас под фундамент им, то каркас лестницы на второй этаж им, а люди ушлепывают 3мм электродом. Не встречал я еще непобедимого аппарата. Если честно для меня из бытового и доступного как эталон все же трехэтажка на 3825+СА3140+ MOSFET, но там вес и габариты. А еще забыл добавить из последнего EDON BLUE 300, это стандартный 3846+ TL084, но ему добавили по одному транзистору в плечико, то есть стало 8 шт IGBT.

Сообщение отредактировал OFATUM - 15.2.2018, 22:20

[толян]

Есть опыт изготовления и продажи, пусть и небольшой около 10 экземпляров,

Ну у меня в среднем в день 2-3-4 иногда 5 аппаратов ремонтируются. Изготовление и капиталка - ещё 10, иногда и 15 в месяц. Просто больше я уже не успеваю, старый и ленивый.

[OFATUM]

Опробована технология 80ebu02. В принципе все нормально, даже штатные снаберы работают, если уцелели. Из всех подопытных проблема только в одном Gysmi 165, во время работы мог погаснуть индикатор (табло), но аппарат уверенно продолжал работать и регулироваться ток хоть и вслепую. С этим не боролся, а оставил как есть. Подопытных 6 штук, все в работе с момента окончания дебатов в этой теме. Действительно проще ремонта уж нет. Не нужно больше греть радиатор, немного слесарем с 165, и немного фрезеровки с 161, имея свой фрезер делаю это легко и непринужденно.


Сообщение отредактировал OFATUM - 16.8.2018, 23:07

[толян]

ь. Подопытных 6 штук, все в работе с момента окончания дебатов в этой теме. Действительно проще ремонта уж нет.

Попустило, видать. Таперича, ежели вы буити ставить диодеры прямо на верхнюю плоскость радиатора, то проблем станет ишшо меньша. И желательно через изолятор, гы.

[OFATUM]

Не совсем отпустило. Паять диоды на радик оказалась плохая идея, я таки перегрел комплект (ну или пару). Теперь мысль ушла ближе к идее сменного модуля на пластине 14...20мм алюминия через изолятор к фрезерованой площадке. Я когда обкатаю на нескольких аппаратах выложу стесняюсь показать.

[sergey777.68]

зачем так мудрить тем более при такой рацухе сбоит проц.Делаем как я .кусачками сносим пластиковый корпус с дохлого элемента(легко определить прибором)и ровняем медную подложку . ставим новый элемент (на старую подложку)и все(проверил сам с 5 лет в работе)тем самым не портим подложку.

Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.8.2018, 7:01

[толян]

зачем так мудрить тем более при такой рацухе сбоит проц.Делаем как я .кусачками сносим пластиковый корпус с дохлого элемента(легко определить прибором)и ровняем медную подложку . ставим новый элемент (на старую подложку)и все(проверил сам 8) 8) с 5 лет в работе)тем самым не портим подложку.

Для этого надо разобрать аппарат и снять гибридку.
Я делаю проще.
Приносят аппарат, если у него проблемы с выходом - пробой диодов или обрыв стойки, то -
Снимаю болты со стойками на сварочные клеммы, откручиваю нижний крепёжный винт на передней морде.
Откручиваю три болтика после транса.
Смотрю состояние - ежели верхние диоды целы и стойка не отпала - оставляю как есть.
Стойку на нижних диодах, если не отпала просто изолирую посредством пинцета и кусочка тонкого изолятора просто отгибая немного саму силовую плату, если отпала - то просто её вытаскиваю. Это просто.
На верхнем плато радиатора сверлю пару - тройку отверстий, предусмотрев защиту от попадания стружки на гибридку.
Устанавливаю изолятор - каптон или слюду и диоды какие есть, обычно 6003. Потом просто обычными гибкими проводами подключаю нижний диод прямо к выходным клеммам, если аппарат не совсем старый и нет дросселя, ежели ещё и верхний диод нашахнулся - то добавляю ещё диод и провод от транса. Всё. Диоды лучше ставить при помощи крепёжных элементов от всяких
САИ200 и прочих - центральный винт и крепёжная пластина, только на центры диодов ложу кусочки текстолита, что бы прижим шёл только через центральную точку. и навесным монтажём снаббера.

Всё, полчаса работы, аппарат не разбирается, гибридка не снимается, апосля энтого варит до тех пор пока уже остальные стойки не оборвут или сила не шарахнет.
Чуть выше было сказано - типа я ща снимаю сгоревший диёд и ставлю на иго место новый - подумайте головой - там два диёда верхних и четыре нижних и все диёды по 20 ампер. Спросите у местных - поставили бы оне на свои аппараты такие диоды и такое
количество?
Вы же сами на свои самоделки ставите диоды заведомо с запасом. А тут почему не хотите довести сей узел до нормы?
Вся серия данных аппаратов - бытовушка для двойки электрода, хотя сама силовая часть вполне нормальная, а вот выходной выпрямитель - уродство и хитроэкономия не знамо на чём. Итог здесь обсуждаиццо. ГЫ. Так почему же не поставить заведомо более мощные диоды и не закрыть тему ремонта этого узла? Вы отремонтировали один и рассказываете про результат, а их у меня десятки и сотни. Статистика есть, выбран наиболее оптимальный и быстрый вариант, и описан здесь.

ПЫ.СЫ. И ещё одно - фактор распределения токов по длинной линии - там линия не совсем длинная, но всё же тонкая и это фактор имеет там место быть. Уж явно он проявляется у авелок, технология такая же, только идиот разводил гибридку и поэтому там диоды горят тоже часто, не взирая на их количество, а их там с запасом. А вот разводка по полосковой линии подводит на всю катушку, там у них, у авелок и сила разведена так же, через одно место.
А по схеме на бумажке всё в ажуре, да и симулятор покажет прекрасную картинку, тока в железе буит полное г.....

Сообщение отредактировал толян - 20.8.2018, 11:04

[OFATUM]

В новой реинкарнации 161 гусь с диодами 150ebu02 после 3-х электродов ОК53 на токе 130 по пирометру нагрелся до 75С, ПН прям не очень.

[sergey777.68]

данный вариант был давно проверен и не дал положительного результата(150ебу)горят как спички. статистика.Как правило горят обратные диоды.Диоды 300в 20а и 30ns(150EBU-60nc stth6003-55nc).Welding machine 4000 top dc это оригинальный модуль и с него все копируют.Снять модуль с разьема дело 5мин .

Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.8.2018, 6:47

[OFATUM]

Дико извиняюсь, 80ebu02, потому как 150ebu не пхнули, были вылеты на старте, и даже без нагрузки, зато нормально работали в ресантоподобных взамен 6-ти , немного ноги подрезать и в путь

[СерёгаS]

У меня есть плата этого аппарата. НЕт оконечной платы. Хочу оконечную сам прицепить, выкинуть процессор и по простому типа "бармалея" сделать. Кто что скажет. Уже дроссель сделал.Корпус подобрал радиаторы. Стоит ли заморачиваться? Предлагают EdonMMa-250 за 1000гр.Кто что скажет.Если убирать проц в "гусе". Оставить управление, реле, вообщем работы там много.

Сообщение отредактировал СерёгаS - 20.1.2019, 9:55

[Nesport]

Привет всем людям на этом форуме, это извините за мой язык, потому что это не легко использовать Google Translate.
У меня есть сварочный аппарат с инвертором GYS 3200, и проблема в защите напряжения трансформатора на главной плате, которую мне нужно заменить, но я не знаю, где взять замену, есть кто-нибудь, кто хочет продать мне один, пожалуйста.
С наилучшими пожеланиями

Эскизы прикрепленных изображений

 

[oleg1ma]

Вам нужен трансформатор дежурного питания? Такой есть.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[sergey777.68]

Этот транс сделан хорошо и проблем не должно быть. а мс дохнет на ура.(по каким дефектам меняем)

[СерёгаS]

На какой частоте работает транс в Gysmy161. У меня остался от него транс конденсаторы радиатор. Управа вся сгорела. Там трансик 55 частота должна быть высокая, но какая ,кто знает. И схемы оконечной нет. Что там за транзюки стояли, диоды.Вообщем под простого "бармалея" он не годится наверно.Судя по обвязке шима там 80килогерц

Сообщение отредактировал СерёгаS - 27.1.2019, 22:10

[Lemm]

И схемы оконечной нет.

Всё отлично находится . СТ там 12:4 . Тема ещё есть на тут .

Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2019, 1:45

[sergey777.68]

транс 80кгц.ищем второй и бармолей на 40кг уже готов.с.тр 24\8

[Shaman 74]

Добрый вечер!
Подскажите кто как ремонтирует силовой модуль? У меня вариант такой.Отпали стойки на силовых диодах и на 10N60 стойка отпала, повторитель, транзисторы без крыши.

[Душман 83]

См: http://valvol.ru/topic815.html и подобные темы.

[sergey777.68]

могу поменять битый модуль на новый.

[Shaman 74]

Плату поставил,работает. Спасибо!

Сообщение отредактировал Shaman 74 - 15.4.2019, 9:33

[Nesport]

Вам нужен трансформатор дежурного питания? Такой есть.

да, пожалуйста, много? Я могу заплатить Paypal