Модульное штыревое заземление.

Здравствуйте!

Навеяно этой темой (если интересно от куда ноги растут)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=80686&st=0

Планирую сделать заземление в гараже. Гараж находится в гаражном кооперативе. У всех 220 воль, без заземления.
Насмотревшись роликов, почитав всякие тексты, склоняюсь к модульному, штыревому заземлению. Буду делать в подвале гаража (подвал – минус 3 метра). Планирую уйти прутком на 4-6 метров, но это вилами по воде, т.к. какая земля под гаражом не понятно.

1. Есть ли у кого опыт по этой теме?
2. Сработает ли данная система при возникновении нештатной ситуации работы электроинструмента (компрессор, помпа, перфоратор)?
3. Может быть дадите советы по комплектам заземления, что стоит купить, что не стоит. (Черняга, оцинковка, омеднённая). Или муфтовое соединение, или безмуфтовый комплект.
4. Позвонив профессионалам, грамотным специалистам, которые оказывают услуги в моём городе, узнал, что проконтролировать качество выполнения их работ я смогу при помощи
а) лампой накаливания
б) обычным мультиметром
Поэтому планирую купить, например это - DY4100 Цифровой тестер сопротивления.
Что скажите про него?

2. после монтажа надо мерять сопротивление контура
3. зависит от бюджета, обычно сталь Д 18-20
4. см. п.2
пысы: а вам зачем гемор в гараже? или вокруг все в асфальт укатано?

По вопросу №2.
Поэтому планирую прикупить DY4100. См. вопрос №4.
(Если я правильно понял, то хорошим сопротивлением считается 30 Ом - т.е. можно спать спокойно)

По пысы.
Не понял твоей шутки юмора про асфальт. Поясни пожалуйста.

если Вам некуда девать деньги, дам № телефона, переведёте
стоимость замера в Вашем случае в пределах 1 т.р., куда Вы прибор дальше?

по пысы - рядом с гаражом контур не сделать или мы не боимся трудностей мы их создаём
в подвале это делать удобнее? дело Ваше
хорошим 4 Ом

- никуда... Будет на полочке лежать.

- ааа... вот про что.
У соседа слева, справа и у меня бетонные отмостки. У меня самая длинная - 2,5 метра (с заходом к соседям с боков).
Поэтому что на улице бетон долбить, что в подвале - подбетонку. Правда, непонятна толщина подбетонки - 2 см или 20 см.


Я пока готовлюсь. Изучаю вопрос.

Смешные Вы: 100 баков за один замер. Пригласите спецов, они Вам за эти деньги все сами сделают. Имхо

1. Как предлагаешь отличить спецов от не спецов?
1.1. Я в старте написал, как Спецы с опытом работы 128 лет и ниоднойпритензиинебыло, предлагали проверить качество выполнения из работ

Вопросом на вопрос: как выбрать(купить) огурцы на базаре? ДББ

Ну значит не смог я донести мысль.
Пробую иначе.
Я звонил спецам в городе. На мой вопрос, как я проверю, качество выполненной работы, получил ответ - лампой или мультиметром.
Вот после таких спецов я здесь. Изучаю вопрос.

Ну и как обычно, получаю совет - лучше довериться профессионалам.
Вот я тебя и спросил, как отличить спецов от не спецов?

а ещё были ответы из серии - ну уголок (уголки) же мы вбили, значит заземление офигенное получилось

Я бы посоветовал для начала смонтировать повторное заземление на вводе в Ваш кооператив.

что это такое? (уж не председателя ли ГСК советуешь озадачить? )

Успехов тебе. Прикольно будет, если через месяц кооператив определят под снос

Ок. Пофлудили...


И так, мои вопросы:

1. Есть ли у кого опыт по этой теме?

2. В случае пробоя фазы на корпус эл. прибора/инструмента и моего касания за этот прибор/инструмент, при каком значении величины заземления, ток уйдёт в землю, а не в меня? (Ну т.е. сделал я заземление, прибор DY4100 показал предположим 600 Ом - много - есть большая вероятность, что тряхнёт. Покажет 100 Ом - предположим это значит - хорошо, но лучше подстраховаться ещё. 30 Ом - предположим - отлично Григорий. 4 Ом - перфекционизм)

3. Может быть дадите советы по комплектам заземления, что стоит купить, что не стоит. (Черняга, оцинковка, омеднённая). Или муфтовое соединение, или безмуфтовый комплект.

4. Планирую купить прибор для измерения заземления, например это - DY4100 Цифровой тестер сопротивления.
Что скажите про него?

Встречные вопросы:
1. Много у вас приборов/инструмента первого класса защиты? По-простому, в шнуре 3 жилы и вилка с заземляющим контактом.
2. К какому из проводов питающего кабеля будете подключать заземление? К фазе или нейтрали? Они ведь у вас периодически меняются местами? На вводе автомат рвёт оба провода или только фазу? Если оба, тогда заземление нужно подключить к питающему кабелю до вводного автомата. И вот тут возможны варианты развития событий, когда там кто-то поменяет местами фазу с нейтралью. При мощном автомате, рассчитанном на весь ряд гаражей, и малом сечении кабеля на ваш гараж, ваш кабель сгорит, по пути подпалив всё горючее, а может кабель выдержит и вырубит по сверхтоку этот мощный автомат, и этот кто-то наконец-то поймет, что сделал козу и исправит подключение, тем самым проблема со сменой фазы и нуля исчезнет раз и навсегда, и тема с индикацией правильности подключения будет исчерпана. Но останется ещё вероятность того, что рано или поздно в голове питания отгорает нейтраль и на ваше высококачественное заземление, единственное в гаражном сообществе(с ваших слов), сядут все гаражи. Вот тут-то ваш кусок питающего кабеля точно раскалится до красна и сгорит.
Или заземление будет своё(автономное, только для себя) и выведите его на корпуса светильников и "ушки" розеток? Т.е. по-научному, сделаете тип заземления ТТ, но тогда безопасность будет определятся качеством заземлителей и извольте обеспечить 4 Ома, как для главного заземлителя, его периодический контроль.

Я к тому, что революция в отдельно взятом гараже вряд ли не получится. Может ограничиться арматуриной функционального заземления для индикации L и N? А?

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.10.2025, 17:32

1. Нет, не много.
Вся тема, в принципе, началась с покупки водяного насоса.
Сейчас планирую подключение компрессора.
Ну и так по мелочи...
В принципе ты прав, большая часть эл. инструмента второго класса.

2. Не понял.
- Я буду подключать трёхжильным кабелем. Землю на провод земли сажать. (т.е. я не буду соединять ноль и землю, если про это был вопрос)
- На вводе автомат рвёт оба провода
- Заземление будет личного пользования. Выведу его не на все розетки гаража (и на свет не буду выводить)

3. Арматура контроля фазы и нейтрали - это другая тема. К заземлению она отношения не имеет.

3. 4 Ома
- вижу это таким образам, поправь, если не прав:
Учёные электрики рассчитали тот случай, когда произошёл пробой фазы на корпус прибора и касание счастливчика, отрытой частью тела этого прибора. И вот у них (учёных), получилось, что чтобы ток пошёл в землю, а не в человека, нужно обеспечить значение сопротивления 4 Ом. Пока так?
И сдаётся мне, что в этой формуле был поправочный коэффициент. Может быть 2, может 5, может 10....
Так вот меня и интересует реальное значение (не выше скольких то Ом), при котором в неблагоприятном случае, лучше не меня )), слегка, ну скажем так кольнёт, а основной ток уйдёт в землю.

Готов ловить саные тапки, за ересь данного пункта.

В случае пробоя фазы на корпус при 4 Омах ток пойдет и в землю и в человека. Поэтому, если Ваш контур будет гальванически отвязан от общей сети, то на входе в гараж надо будет ставить УЗО или дифавтомат (система тт)

Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2025, 19:19

- после вводного автомата, на нужные группы, буду ставить УЗО

- вот не получается у меня корректно сформулировать вопрос про эти 4 Ома...
Я понимаю, что ток будет уходит в Землю и если человек коснётся, то и ему перепадёт.

Хм.. а если так:
при пробое фазы и заземлении (см. значение ниже), ток уйдёт в Землю или останется на корпусе:
а) 1000 Ом
б) 250 Ом
в) 100 Ом
г) 50 Ом
д) 10 Ом

Сообщение отредактировал ASW-001 - 25.10.2025, 19:29

напряжение прикосновения при 100% пробое фазы на заземленный корпус

u=220*Rземли/(Rземли +R линии)
Rлинии=0.5 Ома (примерно)
Подставляйте Rземли и получайте напряжение прикосновения

При этом ток в цепи I=220/Rземли

Ток возвращается к обмотке тр-ра аналог батарейка и лампочка. и заземление соединяют с нулевым защитным (кроме схемы тт) и при пробое возникает ток кз и отключается пит. автомат.
При ТТ срабатывает диф. автомат время срабатывания 0.04 сек.

Розетки, а п.2 о питающем кабеле, который у вас двухжильный. Одна жила L, другая РЕN (PE+N), и эти жилы волшебным образом меняют своё предназначение.

Откройте уже наконец ПУЭ главу 1.7 и прочитайте, чем обеспечивается безопасность при заземлении электрооборудования, Варианты заземления электрооборудования(электроприёмников) (типы заземления системы электроснабжения TN-C-S и ТТ)
Касание тут не причём.
Если на корпус пробьет фаза и он заземлён, должна сработать защита по сверх току, т.е. должен выключиться автомат. Для этого ток замыкания должен быть достаточно большим. И если тип заземления TN-C-S, есть повторное заземление или нет дело второе. Если на корпус пробьет фаза и он не заземлён, счастливчик нужен, и чем хуже он будет изолирован от земли, тем сильнее удар током он получит. Босиком на бетонном полу идеально для ухода основного тока в землю, быстрый уход в мир иной гарантирован. От этого спасёт дифзащита (УЗО), малейшая утечка тока на сторону мимо фазы с нулём и УЗО отключит цепь. А где же здесь сопротивление заземлителя? А нет его, меньше 30 Ом будет уже хорошо. А если прикоснутся к незаземлённому корпусу с пробоем в хороших ботинках на полиуретане, да ещё стоя на крашеном деревянном полу, так вообще даже не почувствуешь. А где здесь заземление?
Требование к качеству заземлителя возникает, когда делаете заземление для себя (по ПУЭ тип ТТ), то, что вы собираетесь делать.
Что бы при пробое на корпус сработал автомат, защищающий розетку по цепи фаза трансформатора - ваш кабель - щиток с автоматом - розетка - прибор - корпус прибора - ваш заземлитель - земля до трансформатора - главный заземлитель трансформатора, именно сопротивление участка "ваш заземлитель - земля до трансформатора" будет определяющим сработает ли автомат на розетку при замыкании. Вот тут то и нужны "меньше 4 Ом".

Уф.