Трансформатор в сауну , Не работает

В контексте мной вышесказанного, в т.ч. и это запросто может быть проблемой автора.
Подали напряжение на транс, но он видит отсутствие нагрузки и входит в защиту и может там находится до тех пор, пока не появится нагрузка и транс не перезапустится снова!

Плюс 2 м вниз-вверх для выключателя, сопротивление контакта. Выключатель надо было в щит тянуть, до транса втыкать.
Сечение проводов к выключателю не меньше ?
Транс в итоге будет на все 250 Вт загружен ?

Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2022, 18:00

Замыкали провода на выключателе, включали автомат т.е. подавали напряжение 220 на транс и соответственно на нагрузку...результат отрицательный


Выключатель переделаем завтра
Сечение не меньше
Лампочки три по 60 ВТ


Да я вот думаю, может все-таки разделительный трансформатор, если не запустим? Надежность повыше...

может и действительно эти трансы работают исключительно с галогенками. Хотя по принципу работы галогенки и простые лампы накаливания идентичны. Выкинуть транс и подключить все на 220 В.

И безопасность ("много не бывает") и надежность (по части "а нафига быть в темноте?").
Хорошо бы поменять (типа нечетко работает на реальной линии) в том же магазине, с доплатой разницы.

неплохо бы все же аварийный светильничек (точку) у выхода (у пола) замутить аккумуляторный (раздельный)..

Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2022, 20:51

220v-elektrik, не плохая статья про применённый вами электронный трансформатор.
Может остынете.

Накинь лампу в щите. Она загорится, потом включи лампы в сауне и проверь горят ли они. Измерь напряжение на лампах в сауне и в щите. Потом откинь лампу в щите и посмотри продолжат ли гореть лампы в сауне.

Чудес не бывает. Подозреваю, что два провода к лампам где-то разделяются и образуют петлю с достаточно большой индуктивностью, чтобы на ней всё и падало. Там же высокая частота и притом большой ток. Оба провода должны идти максимально близко друг к другу на всём протяжении трассы, чтобы площадь образуемой ими петли была минимальной.

Сообщение отредактировал чукча - 12.1.2022, 0:06

В общем ребята нашли причину, обрыв кабеля. Это последнее на что можно было подумать, да и горящие от 220 лампы вселяли уверенность в целости кабеля. Сам обрыв не понятно где, сами делали проводку. По пути следования ничего не забивалось, ничего не сверлилось. Отработали только штукатуры.
А перед этим поставили розетку на котел, включаем в нее котел-не работает. Меряем цешкой-есть напруга, прозванием-жила в обрыве. Пипец какой-то.
Диверсия какая-то или кабель бракованный

Спасибо, что отписался. Любопытная коллизия.

Да вот же, сколько лет проводку делаю и первый раз такое. Грешу все-таки на кабель т.к. в обеих случаях нулевая жила в обрыве. В связи с этим возник вопрос как БЫСТРО проверить смонтированную проводку, ну чтобы не к каждому концу нагрузку подключать.

Кабель обычно измеряют в бухте перед тем как прокладывать (или вообще в магазине, если есть возможность) по сопротивлению каждой жилы (все должны быть одинаковыми).
Смонтированную проводку (когда ещё нет розеток и т.п.) также можно проверить по сопротивлению скрутив концы с одной стороны.

ps: но лучше всего (как с моей колокольни) проверять хорошим RLC метром. (при этом не надо ничего замыкать между собой с другой стороны). Меряете смонтированную проводку сначала на L потом С. У каждого кабеля она будет своя, поэтому надо проверить сначала на куске распрямлённого кабеля (в бухте параметры будут другими). При определённом опыте Вы даже сможете определять не только обрыв жилы, но также и обрывы нитей в гибкой жиле.

Это тянет на 7-й разряд где-то... А когда сможете определять количество оборванных проволок и точное место каждого обрыва, то смело можно расчитывать на должность начальника смены электрического цеха.


Блин.. как я доселе без этого обходился.. х.з..

Сталкивался с многожильными кабелями: жилки все чёрные, уменьшение сечения вплоть до обрыва по всей длине. Звонишь - целый, нагружаешь - не работает. Так думал, что перегрузили. А в последнее время прихожу к выводу, что химия из изоляции разъедает медь, особенно это касается резиновой изоляции, сера что ли оттуда выделяется...
Наверное лучше этот тип кабеля не использовать, иначе через какое-то время придётся заменять ...по старой дружбе...


Такие дефектные кабеля наверное лучше выбраковывать при покупке по чёрному налёту жил.
А при монтаже звонишь - целый, покрутил-поизгибал в руках и опять меришь - уже в обрыве. Там и обрывы и неустойчивое взаимное соединение тонких жилок.
Я бы поставил мультимер на R кабеля, а затем механически "прошёлся" по всей длине. Если есть отклонение R, то в отброс.

Сообщение отредактировал -Mike- - 16.1.2022, 9:43

Есть реальное заключение, что в случае автора кабель был бракованным?Обычно не проверяют кабель при покупке (впервые такое слышу), а доверяют ГОСТам и требуют сертификаты соответствия.
На 99,9% уверн, что качество кабеля не при делах.....

0,1% на всякий.. это да.. Однажды отматывал в бухты АПВ2х2,5 и попался толстоватый участок. Оказалось одна жила оборвана и как бы внахлест, но без касания. Снаружи через изоляцию жил не видно.

Наверное все-таки кабель. Я вспомнил что на этом объекте при монтаже мне попался подозрительно утолщенный участок я вскрыл а там СКРУТКА. Я выкусил этот участок, предварительно сказав пару неприятных слов в адрес производителя. Но видимо там были еще косяки которых не заметил...
Не хочу думать плохо за штукатуров бывшей союзной республики.... а больше там никого не было

Вы попробуйте, сначала.

У нас проверяют, по требованию. Даже мультиметр в магазине возле бухт лежит. (не знаю, правда во всех или нет магазинах.)

Кабель можно проверить и по другому (на обрыв или излом).
Нужен приборчик (или самому изготовить, там совсем просто), генератор от батарейки и приёмник с антенной (на эту же частоту).
Подключаете генератор на подозреваемую линию, и ведёте приёмником по штукатурке. Там где обрыв, или излом, ВЧ (СЧ, да даже звуковая частота) будет излучаться, как передатчик. И приёмник об этом сразу проиндицирует.
(продвинутые электрики так переноски ремонтируют - хоть 25 метров, хоть 50, находят почти за тоже самое время).

ps: (если кабель без оплётки) .

Сообщение отредактировал Sky_net - 18.1.2022, 12:17

А что толку от такой проверки?
Это же весьма условная проверка. Ну проверил автор темы на разрыв (а он проверял даже под нагрузкой ЛН на 220В) - и что?
А какую тогда защиту ставить на кабель, который может быть правильным, а может и нет?
Сгласно ГОСТа или согласно личных испытаний?
А как тогда быть проектировщику и из какого возможного качества кабеля исходить?
И так далее....и так далее....
Сейчас со стороны, легко быть грамотным и осмотртельным, а в реале кроме обрыва, ничего толкового не проверишь у продавца, да и не каждый магазин позволит например мегометром проверять изоляцию, нагрузочную способность кабеля и т.п.....
Давайте говорить о реальном.....

Rezo, у нас реально измеряют концы жил, по требованию. (Вы даже можете сами своим замерять, и если уже на отрезанном кабеле будут перепады или обрыв, то можете не брать).

По поводу метода: генератор-детектор.
Это уже давно известный метод, и применяется (теми кто в теме) при поиске обрыва или залома (тем более в многожильном) в стене под штукатуркой, или при ремонте переносок. (это не в магазине).
Например когда залом в одножильном или в многожильном кабеле, то надорванный "цилиндр" одножильного и обломанные некоторые проводки многожильного (даже если остальные целые в этом месте) начнёт излучать волну от генератора.
Просто при обрыве сигнал будет мощнее, а при надломе (заломе) слабее.
Можно и обычным детектором проводки определять, но будут сильные помехи, т.к. везде 50 Гц. А частота генератора очень далеко от частоты сети, и точность определения 100%, без помех потому-что.