Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками

6в на затворах игбт? или я неправилЬно понял? Если так 220 недумай подоватЬ.

так тестер и покажет шесть вольт

Тогда извините-никогда немерил мулЬтиком. Похоже всё порядки если по ослику 15

Неможет.А латра у вас нет? Надо постепенно увеличиватЬ напругу и осликом сматретЬ по всем точкам.По какой схеме делаете? Может выложи осцилы.

А схема собрана полностЬю с процесором или толЬко хотите силу проверитЬ? Если толЬко силу тогда через лампочку от конденсаторов к транзисторам и смотрим что на затворах на ке и на выходе. Ослик должен бытЬ развязан от сети.

Сегодня подключил осцилятор. Дуга зажигается уверено, пилотка горит примерно 3 сек., на индикаторе показыв. минус -30,потом гаснет. Если пробоватЬ резатЬ через 5мм. еррпу и гаснет. Вопрос что означает минус 30 и почему падает в еррпу?

Да вот забыл. Когда загорается пилотка осцилятор сразу отрубается, но если начатЬ сразу резатЬ тресчит пока непадает в еррпу и отрубится

Я бы сначало запустил силу отделЬно как простой вармалейник. Если нет латра можно несколЬко отделЬных маломочных питалЬника например 40в,80в, 120в.,и выкладывай осцилограммы поетапно-народ подскажет.


Ну резатЬ макс. 2 сентиметра пока не успел потухнутЬ.Вот думаю как на столе управу проверитЬ, может податЬ от латра напругу в ос и посмотретЬ как отрабатывает оптроны. ТыкатЬ с осликом когда работает осцилятор както стрёмно

Залил прошивку без контролЬа дуги но похоже в осциляторном варианте контролЬ неотключается. ЕстЬ подозрение что именно работа осцилятора вызывает блокировку шима, потому что если снятЬ ос дуга зажигается и потом глохнет,а с ос поджига вообсче нету.

Ок-будем пробоватЬ. ЖалЬ до суботы наверное времени нибудет

Зделал замер-пуск от 1,44 до 2,5 когда выкл. осциллятор. Ниже 1.42в и выше 3.03в авария. ПерезалЬю последнюю прошивку перезамерю

Перезалил ,замерил.С предпоследней прошивкой примерно как у вас. Работа от 1,44 до 3,8в. Значит с делителем на 40 будет диапазон от 57,6 до 152в. А как работает контроль когда пилотка переходит в основную, ето когда срабатывает оптрон pc715,или он срабатывает уже при пилотки?

Ок-ето я уже понял. Но при етом я потеряю такой момент как контролЬ тока пилотки, если он естЬ. При токе 30-40а по моим опытам его может и не бытЬ, но при 55-60 оченЬ даже просится. Если он естЬ тогда ток мне всё время будет такой как установлен в калибровке ток старта

Извините, но не совсем ясно что Вы хотели сказать. Ведь есть же плазматроны с проводом на сопле и с осциляторным поджигом пилотной дуги , или я не о том.....?

Конечно есть.просто когда я ставил задачу программисту у меня был резак 40 без провода от сопла.Если он у вас есть то нужно оставить оптрон который глушит шим .Программа в таком варианте не будет высвечивать аварию п просто погасит дугу при превышении тока сопла.

Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.11.2016, 6:42

Понятно. Еще интересует вопрос, в плазморезах с осцилляторным поджигом и без пилотной дуги , ДОПУСТИМО ЛИ нажимать на кнопку горелки (т.е. запускать осцилл) без поднесения горелки к разрезаемому металлу? или все таки это аварийный режим?

cot, подскажите пожалуйста по вашим печаткам. На печатке БП видно, что фильтр синфазных помех (вроде это он) пропускает через себя в том числе и питание силы. Какой фильтр вы поставили на такую нагрузку ? И второй вопрос - какой диодный мост применен в БП (на печатке справа внизу) ?

Фильтр из бу, от куда-то, провод ф1,2 на сколько помню (см. по ссылке). Мостик в дежурке DF04M.

https://yadi.sk/d/LUQszr1TyK8vS

О. Теперь с фото куча вопросов ушла. Остался только один - на дежурке перед мостиком стоит какой-то белый элемент.
Видно, что плавная зарядка кондеров сделана немного не так как в схеме. На силе просто кондер без термистора и управление реле с МК, а на дежурке вот эта штука. Это просто мощный резистор ?

Да, это резистор 10R 5W, вертикального расположения.

Сообщение отредактировал cot - 10.11.2016, 3:27

cot, я вас наверное уже задолбал вопросами - у меня еще несколько

Долго думал и решил сделать все-таки по вашей компоновке. Она как-то симпатишнее остальных.
Отрисовываю схему в eagle и разведу по новой по вашим мотивам.
Результат постараюсь выложить в виде проекта - может кому пригодиться.

1. Радиаторы на TOP и диод в дежурку самодельные или взяты откуда-то ? Я так понял они пропаяны, но на вид вроде как алюминь.
2. Термистор стоит только на радиаторе с диодами - это самое теплое место ? Транзисторы и транс/дроссель сильно греются ?
3. LMки на питании драйверов сознательно выброшены ? От них есть вообще польза ?
4. Мегабаян резисторов на пилотку я так понимаю вообще при таком объеме и обдуве не греется ?
5. Радиаторы на плате закреплены в торец 2 болтами или там уголки ? Если в торец - нормально держатся - падение переживут ?
6. Линии на плате силы между диодами и резисторами 47/10w (слой B1) для чего (фотка с диодами не очень четкая - плохо видно) ? Без них дорожки греются ?

1- радиаторы с сняты (откуда не помню), они металлические луженые, обратите внимание, они являются проводником, к флянцу ТОПика подается минус 300 через радиатор, и дальше в схему. Тоже самое и с радиатором диода, только там плюс проводится.
2- по статистике да, диоды самые горячие, но дроссель горячее, он у меня вышел слишком длинный, сперва хотел отмотать(уже 2 года собираюсь ), но наверно не буду.
3- ЛМки считаю здесь не нужны, потребление стабильное по всем напряжениям, был бы это полуавтомат, с очень потребляющим мотором протяжки, то не помешали бы.
4- баян не греется просто были такие резисторы, с них и забаянил, чтоб не искать другие.
5- да нормально держатся, закреплены в торец, при толщине радиаторов- 4 мм, болт на 3, крепкость за счет длинны болтов, порядка 10- 12 мм.
6- это усиление для подстраховки, но можно не делать.