Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике

Тоже хотел запитать карлсона через конденсаторы,но он что-то плохо запускается при старте. Но потом обороты хорошо набирает.вентилятор новый.что делать?

запитать через штатный БП

поздно,батенька,поздно БП сделан ,феррит склеен,все залито.

Сообщение отредактировал серий1970 - 12.4.2016, 19:17

ребят помогайте первый аппарат уже пару месяцев успешно трудится.доделываю второй для себя любимого.всё по авторской схеме-печаткам.проблема вылезла откуда не ждали-на обмотках драйверов откуда то завышенное напряжение.при 11 витках без нагрузки около 32в .с подключенными дровами падает до 29в видимо отчего после непродолжительной работы накрылась одна оптопара.при этом на линии 14в всё нормально,стабилизация работает,отчего при увеличении нагрузки на 14в линию,ещё больше растёт напряжение на обмотках драйверов.в поисках уже перемотал полностью эти злощастные обмотки и ничего не помогло.хочу уже смотать до 6 витков чтоб получить искомые 16-18в,но не пойму как так может быть?причем платы блоков на оба сварочника делал одновременно,детали тоже заказывал на 2 сразу,трансформаторы мотал одинаково.и если для первого рабочего блока мне пришлось ещё и домотать виток (до 12) было на затворах маловато(около 14в импульсы) то тут при 11 витках импульсы на затворах были около 24в ...что за чудеса

скорее всего напутана фазировка обмоток на питание дров.

такое же мнение как и у 'RadioГубитель'
скорее всего напутана фазировка обмоток на питание дров.

спасибо.перекинул начало и конец обмоток и напряжение стало в норме.интересно конечно как так выходит,обычно если фазы спутал,то напряжение 0

неа. будет Uвх/ктр

Привет всем сваркостроителям! Вижу тема утихла, все наверное щас варят-жарят на дачах, в гаражах....
Собрал и я наконец-то заброшенный ММА-шник. (подарок отцу). Вот что получилось:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Корпус сделан ручками, лобзиком, шуруповертом, и напильником с болгаркой.
Управа на заводской плате 3 версии, частота 50кГц, ключи STGW45HF60WD (абсолютно холодные).
Дежурка на TOP245YN, транс ER28L (I-35T, bias-6T, 14V-6T, 25V - 9T)
Силовой транс Е70 №87б 14/5 . Первичка шинкой 1х5мм, вторичка 16мм.кв, ПВ3 (буржуйский) обмотан каптоновым скотчем.
При токе под 160А (резал 4кой) вторичка быстро нагревается, мерял пальцем с открытой крышкой при легком обдуве. На днях померю пирометром при прогоне на шунте.
Имеет ли смысл перематывать транс литцем или шиной, чтоб вторичка меньше грелась? Есть медная шинка 1,5х10мм в стекловолоконной изоляции. Хотя резка 4-кой не будет штатным режимом работы данного аппарата.
Потребление из сети замерял при резке 4-кой клещами с TrueRMS, пиковый ток доходил до 26А. (автоматы на счетчике 32А). Провода питания 220В, 300VDC- 4мм. кв, думаю греться не будут .
Дроссель на альсифере ВЧК22 К64*40*14 2шт, в один слой влезло 15витков ПВ3 16мм.кв (холодный при работе). индуктивность малая получилось, 15мкГн, хотя может и проборчик привирает.
При запуске не обошлось без приколов конечно, управа глючила при токах более 100А, выражалось как переход в спящий режим, глюки на индикаторе с зависаниями проца и пр, хотя все кондеры на корпус и тд. были запаяны, экран в трансе дежурки тоже есть. Выносил управу за пределы корпуса, отключал ОС, термодатчики подключал без проводов прямо на управу.
Проблема решилась пропусканием провода питания управы 14В через колечко из распыленки 1-2 витка (что было под рукой).

Сообщение отредактировал covex - 1.5.2016, 15:35

Могу ошибаться, но мне думается причины в скине, т.к. форма тока разная, в дросселе большая постоянная составляющая и вторая- обмотка на кольце лучше охлаждается, чем на Ш-ке.
Еще думаю большая Ls и медленный обратный диод, тоже может приводить к повышенному нагреву обмотки СТ.

Сообщение отредактировал avlozitski - 24.4.2016, 21:13

провод вторички, как и дросселя из чистейшей меди, немецкий, шикарного качества и плетения, чего не скажешь о нашем ПВ3. Склоняюсь к тому, что скин греет. на днях запущу на хх и под разной нагрузкой на шунте, померяю пирометром миниатюрным. диоды все 150EBU04 - 3шт.

Вот эти диоды и греют. В рабочем цикле до тех пор, пока не закроется нижний диод идёт всплеск тока и довольно большой, ведь открытый диод - это К.З. для силы. А это время у нагретого данного ебука доходит до 170 нс. В реале ещё больше. Или ставьте пошустрее чё нибудь, или дроссель на 0.5 мкг в нижнее плечо, это смягчит переключение. Кстати, по этой причине я и никогда сам их не ставлю в свои разработки и другим не рекомендую. Если уж хочется ебуков, то ставьте тогда уж 80еву02, они явно шустрее.

Сегодня пробовал прожигать отверстия в мангале. нержавейка 1.5мм, 3кой, тоже самое нагрев после половины электрода, ток 130А, диоды абсолютно холодные. может индуктивность выходного дросселя мала (15мкГн)? но тогда по идее должны больше греться обратные диоды и сварка на малом токе должна быть хуже? ну и транзюки должны греться.
Не помню чтоб кто-то жаловался на ЕБУки.

Всех с наступающими праздниками!
Мотаю 2 новых транса для следующих аппаратов на 180А (варить и резать 4-й)
1-й на Е70 от Эпкоса, №87, первичка шинкой 1х5мм в стекловолоконной лакированной изоляции. Вторичку пока не надумал, так как учитывая предыдущий нагрев, думаю либо шиной 1,5х10мм (возможно сечения будет мало, надо 18-20кв.) или литцем из 0,6мм (можно набрать сколько надо).
Что посоветуете по вашему опыту?
Второй транс на классическом кольце РC40 Т63*38*25С.
Первичка опять же, многие пишут, чтоб не заморачиваться на скине, мотать монолитом, есть как раз 2,2мм по меди, 2,36мм с лаком.
Есть ПВ3 6 мм.кв со снятой пвх ихоляцией и обмотанный полиимидным скотчем. Видел у многих, в АВТ, в Липине, намотана вторичка на R63-x проводом ПВ3. как ведут себя эти трансы?

Живут себе нормально и работают .

ПВ З... Похоже, из-за этого у тебя и греется вторичка. Проволоки в проводе же не изолированы. Я как-то хотел применить ПЩ. Хорошо, что не поставил.
Возможно я ошибаюсь, но у тебя вся обмотка состоит из кучи маленьких замкнутых петелек, по которым текут маленькие разогревающие токи. В итоге их собирается много. В обмотке должен стоять жгутик из кучи изолированных проволок.
А провод ПВ З применяется совершенно для других целей. Это монтажный провод.

Я применяю провод подобного типа(многожильный монтажный) обматываю сейчас каптоном, раньше обматывал малярным а поверх лентой 3М для муфт, работают такие трансы давно, нагрева чрезмергого не замечал. Олег применял провод многожильный мягкий, типа для заземления, марку не помню, думаю он, сам себе не враг, чтоб после ремонтировать. Я в последних трансах решил уж совсем сэкономить, обматывал просто лентой 3М и теперь поедаю плоды, гарантийные ремонты. Лента эта по температуре далека от каптона, о чём я уже потом узнал, хотя штука классная, тонкая и элластичная и главное бесплатная. Экономия, не всегда бывает экономной

Здравствуйте. ...у тебя вся обмотка состоит из кучи маленьких замкнутых петелек... Нету там петелек, провод получается как шина, может сечения не хватает? У производителей в ТУ написано -10%, а мы меряли всегда от -10% и более. Обратите внимание на провод ПЩ очень мягкий но жилы тоже без изоляции. ПЩ- провод щёточный, по моему.

У меня СТ типа такого сделан. И то же греются обмотки. Вентилятор поставил на постоянный режим работы. Работает аппарат без проблем. Давно работает.

У каждого провода свое назначение.
Не нужно ставить щеточный провод в обмотку. Хоть он и мягкий! Проволоки в жгуте должны быть изолированы.