Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.

Гость555
сорри немного ввёл в заблуждение, зазор 0.5 я делаю когда сам мотаю по бармалеевским данным, а трансик от дежурки я беру не переделывая, как я уже писал ранее годятся не все а только те у которых вторичка не одной проволочкой намотана а хотя бы в две жилы.
Серега098
подразумевалось видимо IR53HD420
подводные камни в том что это нерегулируемый полумост, а значит стабилизацию нужно делать кренкой что по сути лишнее тепло. из плюсов то что не надо зазор делать в трансике взял колечко обмотал вот и транс готов.

Если бы только кренка , как только ставишь более-менее большой конденсатор в фильтре на выходе - хлопают транзисторы при включении ( делал на IR2153
и транзисторы на выходе можно IRF740 а лучше IRG4BC30U+FR607(антипараллельные , так дешевле) на частоте 20кГц 50 ое кольцо на выходе никаких диодов ,просто вторичка
- нагрузка две посадочных фары от самолета (700вт х2)- полевики калятся а игбтшки чуть теплые, но как только диоды с фильтром - транзисторы жалко.)
Нету там ни намека на ограничение тока ни на плавный пуск. ( кто не знает IR53HD420=IR2153+диод+2полевика в одном корпусе)
Может кому такой питатель галогенок пригодится.

Camelot

Кстати о пропитке. а у тебя вакуум-пропитка получилась?

Чайник
неа пропитка пока забуксовала, немогу подходящую бадью прозрачную найти, если бы можно было трёхлитровую банку распилить чтобы потом плотно края прилегали но кажись алмазной ножовкой я так ровно не отрежу. да и с компрессором от холодильника засада была, или в подшипник чё попало или в поршневую, короче клина словил, пришлось его разрезАть ножовкой, вытаскивать двигун, разобрал на мелкие детальки раз 20 провернул вал газовым глючём, тогда всё прошло, так и не понял в чём косяк был, вот такой вот ананизьм, может после нового года доделаю потому как приспособа очень нужная в нашем деле.

Серёга
а дроссель пробовал ставить между диодами и кондером? то что лампочка горит от переменки это всё херня, потому и не греется нихрена что грузят эти лампы его явно не 1.4квт, реально мощность преобразователя можно оценить только по постоянке. у меня такая микруха со своими хиленькими транзючками давала 17В и 1.5А как с куста, банка на выходе правда всего 1000 мкф была. но имхо если всё равно деньги тратить тогда уж лучше топик купить, правда частенько поддельные попадаются...

а зачем использовать прозрачную банку? я поступил проще, в пол-литровой банве провел опыт, засек на какую высоту вверх подлетают капли при пропитке от моего пылесоса, взял железную банку из расчета : высота транса самого большого и + высота брызг+ 2-3 см воздушный зазор, а по времени если к примеру транс пропитывается за 10 минут то я его просто отсавляю на полчаса и при таком раскладе он всяко успеет пропитаться.... правда с бастросохнущими лаками этот фокус наверное не пройдеть....

Транзисторы эти не просто n- канальные, а живут они в старых мегабайтных винтах. Бери пиво и иди к компьютерщикам.
С уважением.

IR53HD420

может кому поможет была такая посуда для хранения продуктов крышка прилегала
за счет разряжения. в ней клапан был и насос с иглой наподобие велосипедного но на окачку так вот во время экспериментов крышку не сорвать значит ваккуумбыл. а если учесть что посуда
была еще и термостойкой

Приветствую всех! Фрумчане мне нужен совет. У меня на подходе сердечники Е70 N87, 8 шт. (это 4 комплекта). Я хочу собрать сдвоенный "косой" по схеме 2х165А, но ограничить каждый током в 125-135А. Вопрос: стоит-ли сдваивать сердечники и какие суммарные сечения проводов вторичных обмоток при-этом следует заложить, при расчётах.

Приветик всем.
Я тут подумал про пропитку и пылесос: если взять нитролак и собрать аппарат как выше предлогалось, то в момент работы пары лака смешанные с воздухом попадая в область коллектора ( а он искрит в это время) ....... образуется камера сгорания как в турбине реактивной ,
Я обходился без пылесоса: в картонную коробку кладу транс так чтобы отверстия для проводов в катушке оказались сверху , сбоку в коробку фен подоткнул, разогреваю транс градусов до 60 ( термопара к тестеру прилагалась ) и капаю в отверстия лак ( не нитра, а какой-то другой, вонючий и термоотверждаемый при 120 градусах (мужик сказал 120) при 60 гр лак становится очень жидким и картон пропитывает как вода промокашку, когда внешняя бумажная обмотка пропитывается полностью и становится мокрой от лака перестаю капать закрываю коробку и догоняю температуру до 120, выдерживаю полчаса а потом фен выключаю транс сам потихоньку в коробке остывает , бумага от лака в гетинакс превращается. Некоторые трансы по работе приходилось потом расковыривать - очень плохо расковыриваются.
Теперь про дроссель, - пробовал , один раз , одного раза хватило, больше не пробовал, транзистор один покрошился, а второй разлетелся.
Если лампа светится нормальным накалом как она может мощности при этом потреблять меньше чем написано, частоты низкие - 20кГц?
Про 17в и 1,5А - охотно верю.

скважность батенька... вот и получается что на самом деле лампы хавали не 1.4КВт а всего 700Вт. частоты конечно низкие, я на полевиках ниже 50 КГц не делаю. просто попробуй по входу ток померять с выпрямителем и кондёрами и без выпрямителя, сразу станет ясно. я давно делаю преобразователи 12/220 так в нете полно восторженных криков типа "всё в сосульках и лампа на 400Вт от переменки горит в полный накал" а потом кудато эти визги и восторги изчезают когда дело доходит до выпрямителей и выходной части преобразователя. если ибп нерегулируемый то дроссель необязателен, однако рекомендуется несколько мкгн для снижения скорости наростания тока через диод, в случае же наличия ШИМ дроссель просто необходим, он декодирует ШИМ а именно преобразует изменение ширины импульса в изменение амплитуды напряжения. а с мостиком и кондёрами у тебя наверное рвалось от того что мощность приличная была а у тебя драйвер с бустрепом. бустрепное питание на таких мощностях это имхо зло.

давно читаю время от времени так сказать "классическую схему Бармалея" на данном форуме и немогу
определиться по какому пути мотать силовой транс
недавно разбирал инвертор фирмы ФРОНИУС, так у них намотана вторичка толстым -- миллиметров 5
проводом . до первички не дали добраться )) аппарат новый
да и вообще просто запутался что и как все делают, я уже комплектуху всю купил один в один со
схемой на 160А, да то времени нехватает то сомнения берут
вопрос такой
если я вторичку намотаю алюминиевой шинкой которая применяется в обычных сварочниках
как отразится на тепловом режиме транса , транзисторов и диодов?

все завтра начинаю собирать)

Не знаю на какой частоте работает этот Фрониус и как они борются со скин эффектом, но намотать алюминиевой шиной бармалея - это из разряда фантастики. Хотя ты не указываешь тип сердечника, но вряд ли он у тебя размером с бодик и шиной в 100 квадрат. )) На частоте 35- 40 кГц, если мне не изменяет память ток проникает вглубь проводника примерно на 0.3 - 0.4 мм. А посему мотай как мотают все (или большинство)- берешь провод в лаковой изоляции ПЭЛ, ПЭВ диаметром максимум 0.7-0.8 (я для первички брал 0,3-0,4 (мягче жгут получается) и 0.72 для вторички), задаешься плотностью тока, исходя из которой определяешь количество жил в первичке и вторичке, и далее мотаешь по одной из технологий намотки трансформатора (либо плоскими жгутами либо скрученными, либо еще как) А шинку оставь на дроссель. Там пойдет. Но алюминий имеет удельное сопротивление в два раза больше чем медь. Поэтому и сечение алюминия будет придется брать соответствующим. В общем, если нет медной шины или полосы на дроссель, то я бы все равно бы не мотал алюминием. Намотай так же как и транс - медными жгутами.
Я после намотки обмоток на оправку пропитывал их лаком МЛ, что и Вам рекомендую. надежнее и тепло лучше отдает.
почитай еще тут...
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...497&page=61

Alex72
Спасибо за подсказку, вообщем я все понял пока не попробуеш - не поймеш )
буду литцем мотать

Наконец-то, невзирая на праздники собрал Бармалея в конструктив на шасси. Грядут испытания под нагрузкой. Только что-то застопорился на фазировке ТТ. Подал на силу регулируемые 60В с ограничением в 4А, что б покрутить, пощупать... В КЗ при разной фазировке ТТ сотка ведет себя почти одинаково. На максимуме регулировки тока - тишина, при снижении начинает попискивать, в минимуме пищит...
Коротя выход в двух вариантах фазировки ТТ контролируя осциллом вторичку транса видно, как импульсы схлопываются почти одинаково...
Остановиться разве что на варианте визуально определяемом: ТТ обмотан прозрачной пленкой начало вывода силового транса и начало обмотки ТТ входят с одной стороны и совпадают по направлению внутри кольца! . ? ...

Виктор у меня также было, замкни выход тонкой проволочкой 0,3 -0,5 если апаратик пытается расплавить проволку то меняй фазировку. Писков быть не должно. Хотя один аппарат уже год работает с неправельной фазировкой, ток регулируется пищит но работает шикарно!

Чета плодимся как кролики,старые форумы читать не хотим
По дросселю подтвердилось,сегодня своял еще один на одном комплекте ТДКС,транс от ЗОНДА,т.е. Е70 18х6,завтра испытания.
ИМХО самый оптимальный вариант.
Расчетный ток 150а!!

В принципе я подсказал с проволочкой,да и с писком подскажу,ПИЩИТ,значит меняй фазировку ТТ!!!
А вообще то Нексор выкладывал правило проверки фазировки ТТ,которая работает на 100!!!

Мужики, я чуть ли не с первых дней на этом форуме и регулярно его читаю. Ну сколько можно разводить бодягу про фазировку ТТ?! Вы чё, на схему не смотрите, когда монтируете? Там чётко указаны начала и концы обмоток. Проходящий провод это тоже, к стати, обмотка.Так вот , я мотаю так: Тот конец провода, который у вас выходит из шпули (или пучка поводов, или чем вы там мотаете) он условно считается началом обмотки, и вы его запоминаете(красите лаком для ногтей жены, любовницы, тёщи, своим; нужное подчеркнуть). В дальнейшем этому проводу на схеме будет соответствовать проводник с точкой . Помечаете одну из сторон ферритового кольца вышеупомянутым способом, и начинаете намотку вводя моточное приспособление в кольцо всегда с помеченной стороны.Желательно ( во избежание помутнения рассудка) чтобы провод с пометкой находился с помеченной стороны феррита. Затем, после завершения намотки второй конец выводите с противоположной стороны (это соответственно конец обмотки, на схеме соответсвует проводнику без точки) . При установке ТТ обращаете его помеченную сторону в направлении той детали или узла, от которой на схеме идёт второй проводник с точкой, или если ТТ у вас висит на проводе, то Подпайка этого провода осуществляется к вышеупомянутому узлу или детали, провод вводится в помеченную сторону кольца и подпаивается второй конец. При таком способе выполнения намотки и монтажа само понятие фазировки по свисту или проволочками теряет смысл. Кстати это относится к любому моточному изделию.

у меня машина без генератора уже год ездит. Шикарно.
Интересно, а что в этом шикарном аппарате здерживает ток ключей при КЗ