Контур заземления , вопрос

пожалуста, расскажите как сделать контур заземления для дома, а именно как расположить?

Там есть две ссылки, воспользуйтесь ими
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/...x.php/t131.html

Сам искал, вот что пока нарыл:



Контур заземления
Так называется металлическая конструкция, находящаяся в земле, для отвода растекающегося тока. В проекте может (или даже должна) находится схема контура. Она может различной в зависимости от «Технических условий». Проектировщики могут предложить треугольный контур. Т.е., Вы копаете траншею глубиной 0,5 м в виде равностороннего треугольника. В каждой вершине (угол) этого треугольника вбиваете штырь из стали (прописанного в проекте диаметра). Штыри также соединяют между собой сталью ( с помощью сварки). Потом на той же глубине делаете отвод в сторону дома стальной полосой. Могут предложить не треугольником, а по прямой через заданное расстояние вбить три штыря. Или один штырь из обмеднённого металла, который состоит из накручивающихся друг на друга частей. Как-то пришлось вбивать такое на глубину до 12 м, чтобы дотянуться до уровня грунтовых вод. Но думаем, Вам такое не грозит. В нашем случае ограничились ниже приведенной схемой Могут предложить не треугольником, а по прямой через заданное расстояние вбить три штыря. Или один штырь из обмеднённого металла, который состоит из накручивающихся друг на друга частей. Как-то пришлось вбивать такое на глубину до 12 м, чтобы дотянуться до уровня грунтовых вод. Но думаем, Вам такое не грозит. На нашем примере полоса поднимается по стене дома на высоту не менее 0,3 м. В этой точке полоса соединяется с проводом, идущем к ШУ. Это болтовое соединение. В полосе просверливаете отверстие нужного диаметра, или к полосе привариваете болт. Понятное дело, что для ввода в здание необходимо сквозное отверстие. Но в некоторых случаях контур поднимают по стене до крюков (уже не полосой, а катанкой) на которые крепятся изоляторы. На них подсоединяется питающий кабель дома к приходящим проводам от линии электропередач. На конструкции крюков предусмотрен болт, или отверстие под него, для подсоединения контура заземления. От этого болта провод заземления вместе с питающим кабелем отходит к ШУ. Питающий кабель крепится до крюков и оставляется разумный запас для подсоединения. Подсоединять кабель к питающим проводам не Ваша прерогатива! Это производят соответствующие организации

Контур заземления
Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Советую на "счастливую находку" (статейку) не опираться. Писал ее человек что-то и где-то видевший, но правил не читавший. Лучше по ссылке от savelij посмотрите.

а зачем? расскажи по-подробнее про техусловия, объект

Уважаемый 'dimon4ik'!

Жаль, что Вы не указали источник информации, которую "нарыли".

Приведённый Вами текст:



случайно, но очень удивительно похож на моё недавнее высказывание в параллельной ветке: ТУТ

Единственный реальный вариант устройства заземления в Вашем случае видится мне так: вдоль одной или двух смежных стен дома (не там, где крыльцо) забиваются в землю 2-3-х-метровые штыри из труб или уголков (от 3-х до 6-ти) заподлицо с землёй или чуть заглублённо. Идеальное место для забивки - линии, по которым с крыши капает вода (или чуть отступив от отмостки). Влажность почвы будет гарантирована.
Использовать сварку для их соединения в Вашем случае нереально, так что соединять их придётся неразрывным медным проводом 16 кв. мм. Этот же провод заводится внутрь дома на эл. щиток.

Не Вам в укор, но только ради того, чтобы читающие не соотносили эту рекомендацию с моей, позвольте сказать:
не помню, рекомендовал ли я кому-либо сечение 6 кв. мм, возможно, эта рекомендация была сделана, исходя из имеющегося ввода сечением 6 кв. мм, но прошу не озвучивать такую рекомендацию, когда речь идёт о некоем новом строительстве.

децл не соглашусь: в землю надо забивать пруты диаметром не менее 18 мм, соединять между собой их надо на глубине 0,5- 0,7 м. круглой проволокой диаметром не менее 12 мм или полосой площадью не менее 150 мм2 с толщиной не менее 5 мм. Заземляющий проводник из меди должен иметь сечение не менее 25 мм2. (п. 1.7.113+ циркуляр "Росэлектромонтаж").

Все требования к устройству повторного заземления PEN - проводника на вводе к электроустановке(дом) - http://el-line.ru/articles_pue_1.7.shtml

Нельзя ли объяснить этот момент? Какая разница, забью ли я уголок на 3 м в землю или отрою 1,5 и забью на 1,5 метра и засыплю обратно?

Можно сказать почти никакой.
Однако замечу, сопротивление растеканию у рыхлого грунта будет поболее.
Но в то же время, со временем, при естественной усадке сопротивление уменьшится.

Понятно. Т.е. проблема только в прилегании грунта к поверхности уголка. В связи с эти у меня возник еще один вопрос:

В наличии, кроме уголков, имеется металлический забор длиной около 100 м. (около 40 столбов) и простоявший на земле уже лет ~ 10. Конфигурация забора показана на рисунке:

Уменьшено до 56% 600 x 227 (43.05 килобайт)

Вот думаю, можно ли использовать конструкцию из 3-х уголков в качестве громоотвода, а забор в качестве заземления. Или наоборот? Или забор нельзя использовать вовсе?

Сообщение отредактировал Максим Р - 24.6.2008, 18:47

Для начала бы неплохо забить уголки и измерить сопротивление забора в качестве заземлителя (правда, "по уму" это измерение производится специальным прибором) .
Если получившаяся величина менее 30 Ом, и забор на всём своём протяжении представляет собой электрически неразрывную конструкцию (нет плохого контакта между секциями (ржавые болтовые соединения), разрыва в виде калиток и ворот, на расстоянии вытянутой руки от него нет других заземлённых конструкций, к которым бы одновременно мог прикоснуться человек), то такой забор весьма желательно включить в общий контур заземления.
Заземлитель молниеотвода жилого дома я бы не стал объединять с повторным заземлением нулевого провода, во избежание заноса потенциала внутрь при ударе молнии.

Сомневаюсь, что они соответствуют нижеприведенным требованиям РД к устройству молниеприемников 3 категории.

2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:

а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;

б) если конек кровли соответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешен тросовый молниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 0,25 м. Опорами для молниеприемника могут служить закрепленные на стенах строения деревянные планки. Токоотводы прокладывают с двух сторон по торцевым стенам строения и присоединяют к заземлителям. При длине строения менее 10 м токоотвод и заземлитель могут быть выполнены только с одной стороны;

в) при наличии возвышающейся над всеми элементами кровли дымовой трубы над ней следует установить стержневой молниеприемник высотой не менее 0,2 м, проложить по кровле и стене строения токоотвод и присоединить его к заземлителю;

г) при наличии металлической кровли ее следует хотя бы в одной точке присоединить к заземлителю; при этом токоотводами могут служить наружные металлические лестницы, водостоки и т.д. К кровле должны быть присоединены все выступающие на ней металлические предметы.

Во всех случаях следует применять молниеприемники и токоотводы минимальным диаметром 6 мм, а в качестве заземлителя — один вертикальный или горизонтальный электрод длиной 2—3 м минимальным диаметром 10 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м.

Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болтовые.

Глубина 0,8 м маловато будет, наземная часть не в счет.
Использование естественных заземлителей в качестве единственных определяется на основании гл. 1.7. ПУЭ и только результатами лабораторных измерений, в качестве рекомендации использовал бы их дополнительно к основному.

Или один штырь из обмеднённого металла, который состоит из накручивающихся друг на друга частей. Как-то пришлось вбивать такое на глубину до 12 м


каким способом можно забить в землю сталь круглую гладкую d-18 на глубину 5 м?

Делаем так: при монтаже нас двое, траншея под горизонтальный заземлитель глубиной 0,6м, стремянка в высоту 3,5м., как правило удаётся, взявшись вдвоем за пруток вертикального заземлителя, вдавить его почти на метр. Если не удаётся, то перфоратор с метровым сверлом тоже всегда в машине. Кувалда у нас состоит из болванки 10кг. и приваренного куска трубы 60см., Получается что-то вроде "бабы", которой били скважины . Надеваем эту кувалду на пруток, и вперёд!! Махать кувалдой не надо, поднял и отпустил.

Интересно,есть какие то приборы для определения глубины забивки электрода заземления в землю? Можно ли каким то простым способом это определить?Много же всяких приборов у геодизистов, тепловиков; делают исполнительные схемы старых коммуникаций.

Так у геодезистов и спрашивать. Не встречал такого либо способа или прибора. Как правило только монтажные акты с параметрами электродов и протоколы измерений сопротивления.

Если не секрет, зачем Вам это: "есть какие то приборы для определения глубины забивки электрода заземления в землю"? Но если очень нужно, есть такая штука, называется "геосканер", стоит, правда, как приличный автомобиль.

Мы контура перфом бьём; а чтоб не лазить на стремянку, электрод составной.
А раньше "машкой" били. Это такая приспособа в пару пудов, надевающаяся на электрод; и в четыре руки...

Здравствуйте коллеги! Вопрос по теме заземления. Прошу разъяснения. Итак: имеется здание очистных сооружений. Запитано кабелем 5*120 ВВГ от ТП находящимся на удалении (совсем не рядом). Второй такой же кабель в резерве. Жила РЕ (из состава кабеля) посажена на шину РЕ ВРУ здания. Вокруг здания имеется контур заземления (согласно проекта), который должен, опять же согласно проекта, иметь сопротивление... не более 10 0м. Поводок от него приварен к корпусу ВРУ здания. Стоит задача померить сопротивление ЗУ объекта. Так что мне нужно мерять в этом случае? По идее я должен померить сопротивление ЗУ вместе с присоединённым в ВРУ на шину РЕ приходящим от ТП проводником РЕ (который в составе кабеля), не отбрасывая его от шины? И сопротивление ЗУ должно быть не более 4 Ом. Или я не прав? А отдельное ЗУ, которое сделано вокруг здания, я должен мерить его сопротивление? По пректу оно должно быть не более 10 0м. Или оно, согласно п. 1.7.61.ПУЭ является в этом случае повторным и его сопротивление не нормируется? Подскажите пожалуйста.