Полумост, мост с конденсаторным балластом

можно без вопросов и Ш-образный ТТ,только чтобы в сердечнике не было зазора.только количество витков в таком трансике не более200-250 витков.Во многих аппаратах заводских встречал транс тока на Ш-сердечнике.у них максимум 250 витков в измерительной обмотке,больше не встречал.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.1.2014, 11:47

Спасибо

Да, последняя схема нормально будет работать. сушественно ни чего не изменилось алгоритм работы схемы полностию сохранился... а 40А мин. ток и на 50вит ТТ получается без проблем, зачем мотать лишнее? лично мне удовольствия не доставляет мотание колец, я использую провод от РЛС (регулятора линейности строк) от старых мониторов (навыпаивал в свое время), там лицендрат в примерно 0,25мм в двойной щелковой изоляции, так он крутится и лахматится как собака при намотке. в последнем аппарате ТТ имеет 75витков, до этого делал и 50 и 100вит. разницы особо никакой все ровно на нагрузочных резисторах все упадет до требуемого нам придела, единственное что мне показалось при 100витках больще мусора наводится в ТТ, потом все ровно отмотал лишнее. но заметил плюс в том что нагрузочные резисторы можно ставить на меньшую мощность.


кстати вопросец (прошу прощения если не по теме) кто каким лаком покрывает плыта после монтажа? есть варианты: автомобильный акриловый аэрозоль, бакельтовый нормальной сушки, шеллачный на спирте он же шеллачная политура-интересует больше всех так как не воняет и сохнет 20-30мин, эпоксидка на ацетоне- сохнет зараза часов 12ть, НЦ- но сейчас его нет по факту тот совецкий имел запах ацетона и сох тоже не более 30мин а этот после пуливизатора сутки сох и вонял не пойми чем, полиэфирный лак + отвердитель- воняет жутко, пентафталевый (он же ПФ), полиуретановый... кто чем пользовался и какие отзывы можете дать...

пользуюсь авто акриловым бесцветным лаком-проблем нет

вообщем хочу подилится своим хау-ноу: намотал сегодня ради экспиремента ТТ для баласта на колечке примерно 20мм наружного деаметра, спаял мостик и резисторы прям на нем, в пластелине выдавил крашкой от дезика круглое углубление и вложыл туда ТТ с мостиком и резисторами (предварительно зафиксировав нитками все это), в нутрь вставил кусочек ПВХ трубочки. залил это дело эбоксидкой, тем самым получив блок ТТ с двумя проводами к плате управления соответственно + и -. впаял в аппарат продел в него провод первички силового транса, усе работает как надо в результате все компактно и красиво а плата управления стала компактней лешившись резисторов и мостика, полагаю что при передаче постоянного тока от "блока" ТТ к плате увеличится помехозащищенность последней.

по лаку, мы знаем что полистерол очень хороший изолятор!, не зря его применяют в качестве диэлектрика конденсаторов... вышел из положения следуйщим образом: растворил в купленом на радио рынке диэлорэтане поломаный пенопласт (а именно полистерольный) до состояния лака, нанес кистью на плату с обоих сторон, хорошо промазав элименты их выводы и все подряд. лак растекся моментом при этом без "соплей" и высох буквально за 10 мин а то и быстрей, в результате все элименты загерметизированы и дополнительно приклеены. поверхность глянцевая и красивая . попробывал паять: при дотрагивании паяльником к выводу лак как-бы испаряется т.к. термическая деструкция полистирола наступает уже свыше 200 градусов, при этом от него не остается и следа элименты вытаскиваются легко как будто ничего их до этого и не держало, далее Флюс впайка нового элимента, промывка зубной щеткой с спиртом и покрытие этим же лаком. я для этого его налил в пузырек от женского лака с кисточкой, очень удобно. если кому интересно можете попробывать, на вопросы отвечу на то это и форум...

К стати наше в гудле ссылку на лак ПС-160, тоже самое только на более дешовом растворителе толуоле или ксилоле. цена вроде не высока, но не знаю правда что оно такое в жизни... попадется возьму попробывать, когда его литр хотяб, можно и погружением покрывать. Если не пойдет для плат чо нибудь другое покрашу . но прочность покрытия получилась такая что ногтем не царапается.

Основная помеха получаеться с транса тока на момент переключения плеч ключей моста. И убрать ее не всегда удаеться, можете осликом эти выбросы и глянуть,присутствует она и на выходе мостика TT ,хоть и ослабленная. Из за этой помехи и предпологаю свист иногда и присутствует.Возможно это помеха и от качества феритового кольца транса тока. последнее время так включаю транс тока,помех нет. На качество сварки не влияет такое включение. упрощенно указал ниже,думаю понятно. транс тока можно включить как в минусовую так и плюсовую шину питания,как удобно.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.1.2014, 23:13

elektromonter
Привет! Была и у меня такая же мысль,по поводу выносного блока ТТ,вместе с диодным мостом и резистором, но уже не помню, кто то отсоветовал,говоря как раз что, провод, даже витая пара, которая будет проходить от блока ТТ к ЗГ,будет собирать все ВЧ помехи, вот я и съехал, а видимо зря. какой длинны у вас витая пара, или незнаю,что,до платы ЗГ?И что с помехозащищённостью?

ДМит, повода витая пара около 15см (знаю много). по помехозащищенности заметил что когда я ради красоты косичку от ТТ до переделки тоесть диодный мост и сопротивления были на плате, приматал в общий жгут с проводами питания дров (витая пара) + сигнал дров (тоже витая пара), дрова у меня сейчас на ИР2110 то на максимальном токе и при кз аппарат поджужвал с подсвистом , не громко но не порядок! пришлось провода ТТ отвязать от жгута и провести напрямик чуть ли не в натяжку к ЗГ, соответственно отрезав почти половину их длинны, ве устаканилось. Но правда замечал что даже при таком подходе бывают иногда как бы пощелкивания при нагрузке на шунте. вообщем решил убрать навиг с платы управления обвязку ТТ, как мне показалоси (раньще немного занимался радиолюбительством и клепал простенькие трансиверы и шарманки) что эти резисторы походят на "антену" и рассеивают мощьность ТТ не только в тепло но и в электро магнитный фон с кучей гармоник и на сколько он велик неизвестно. сейчас когда поставил блок ТТ подальше от управы смог спокойно зделать провода такой длинны как мне хотелось для удобства монтажа и приматать их в общий жгут. усе тихо и работает четко.

К стати по краскам и лакам для покрывания плат и других РЭ элиментов, в однокомпонентных применяются так называемые сиккативы которые являются солями металов и некоторые из них электропроводны в той или иной степени, что в той что мы купили одному производителю известно, в красках вообще почти все цвета это либо соли либо оксиды металов (пример- для белой краски идет в основном цинковые белила). поэтому для покрытия плат применяют либо жвухкомпонентные лаки нормальной сушки (полиуретановый, полиэфирный, эпоксидный...) либо на битумной основе (канифольные, шеллачные) либо нитра но без сиккативов но на более летучем растворителе (цапон, некоторые НЦ) и термической сушки (бакелитовый). я незная этого задул платы с аэрозольного авто балончика на уже заведомо исправном и отлаженном аппарате, результат 4ре ключа на помойку из за непонятных шуршунчиков... определил чисто случайно прогрев паяльником несколько выводов шумы пропали, покрыл опять лаком места пийки и опять шумы еще силиней, не дожидаясь потери еще двух ключей промыл плату в растворителе и все проблем как и не было. далее покрыл плату выше приведенным самодельным полистерольным лаком. на обработаный таким лаком Импульсный БП на ТОПике брызнул несколико раз с пуливизатора (от моющего для стекол) водой с крана, БП работал как будто так и надо хоть плата покрылась мелкими капельками, через пол часа работы плата сама высохла, все это время плата БП была включена в розетку и нагружена на 21ватную авто лампочку.

Очень интересное решение. Мне бы до такого не додуматься. Некоторое сомнение вызывает включение дополнительного сопротивления в цепь эмиттера нижнего ключа. Все же это нежелательная отрицательная обратная связь, но видимо при соответствующем выборе числа витков и нагрузочного резистора вторички влияние ее не слишком велико.
По поводу помех в цепи ТТ пришел к выводу, что они проникают в основном через паразитные емкостные связи. С переходом на однополуперидное выпрямление наводки сильно снижаются. Можно использовать и двухполупериодное выпрямление со средней точкой, но возиться с намоткой увеличенной вдвое вторичкой как-то не хочется.
В поджигалке выбросил дополнительный дроссель, а требуемую индуктивность получаю за счет того, что вторичную обмотку транса разместил не по всему периметру кольца, а на его двух третях. Вот через этот неохваченный обмоткой участок магнитопровода поток сифонит наружу и дает нужную индуктивность рассеяния.
Увеличил емкость электролита в цепи задержки зажигания основной дуги до 100мкФ. При этом основная дуга стала зажигаться позже примерно на 1 сек, что дает возможность прицельно переместить дугу в нужную точку, что немаловажно при работе с грязноватыми железяками. Заодно увеличение задержки сняло вопросы с прилипанием электрода. На слабой пусковой дуге для залипа просто не хватает мощи.
А так работу с варилкой практически забросил, благо Jorg63 и Pansim довели эту топологию до разумного совершенства, за что признательно им благодарен.
По поводу лакового покрытия платы хочу сказать, что для защиты плат спецаппаратуры от воздействия влаги и морского тумана в былые времена использовался лак УР-231. Его и сейчас можно найти в продаже.

Сообщение отредактировал qaki - 10.1.2014, 7:10

А откуда здесь обратная связь?Сдесь просто проводники питания продеты через отверстия в колечке-простой дифтранс ТТ и не более того.тем более на каждом полуплече по питанию ключей после транса тока стоят блокировочные кандюки прямо на ногах ключей по питанию. возможно их отсутствие на ескизе вас и настрожило по поводу этой нежелательной обратной связи. В заводских сварниках довольно часто встречаеться такое включение От туда я и позадействовал данное включения транса тока. при таком варианте можно отследить и сквознячок и насыщение при необходимости. также пробовал измерительный малоомный резистор 0,001 ом в цепи питания по минусу силы ключей и заводил сигнал на не использованный операционник 494. Оперативной регулировки сварочного тока не получилось коректной,наверное изза тупизны самой 494,а вот аврийный ток четко считывался.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.1.2014, 9:30

По моему, пора сделат инструкцию как у СКИФ для свинореза. Может кто то возмется за дело. Я плохо пишу по руский

На 90% можно применять инструкцию Скифа и здесь.Упустить из виду только резонансный дроссель и его муторную настройку и все.Остальное все относиться и к баласту.Остальное все есть в ветке по баластнику-только уметь и хотеть читать!
Инструкцию Скифа многие так и недосуживаться и прочитать бравшишь за свинорез!

Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.1.2014, 13:35

В Свинорезе ОС толком не работает возбуждается, вроде и не много ,но отличие есть в работе кондёр- баласта,да и дроссель по выходу существенно улучшает работу девайса. И вот,что заметил,на полумостике, у меня во всяком случае, дроссель не сильно вносит улучшения,на полном же мосту существенно улучшается сварка, особенно на малых токах.
Очень бы хотелось увидеть новую схему и описание усовершенст. поджига от Квакина, и его ранее сделанный работает на пятёрку,но уж больно дроссель(типа резонансного) много неудобств вносит

А если не ставить дросель в поджигалку, а зделать сам трансформатор с повышенным расссеиваниям. я так делал на 50ти герцовах тороидальных, первичка 1\3 вторичка 1\3, располагаются напротив другдруга.

А каким боком нужна эта поджигалка. при холостом в районе 65-70 вольт никакие прибамбасы с поджигом нафик и не нужны.Если хотите,то можно ваш варитант,но не думаю удачен он будет так как первичка должна обязательно распределена равномерно по всему сердечнику,в противном случае получите насыщение феррита с последствиями.На Ш-образном ферите разделения по секциям первички и вторички еще может и прокатит,но тоже не факт.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.1.2014, 19:53

А почему он должен насытится? На железе прокатывало... когда смотрел как работают такие трансформаторы делал так: ложил на транс ватман и насыпал железные опилки (их под точилом всегда валом), очень хорошо видно под нагрузкой как магнитное поле замыкается по воздуху минуя часть вторичной обмотки. Просто меняется коэффициент магнитного сцепления обмоток, тем самым ограничивая ток КЗ

Насчет таго что она нафиг ненада - это второй вопрос. комуто нравится, я на один аппарат только поставил. с одной стороны прикольно зажигаются отсыревшие и свежевставленные в держак электроды. но потом одни неудобства, только пытаешся прицелится и тут пшик "ЗАЯЦ"... То что пишут легче по ржавому металу зажигаются... Яб за сварку незачищенного метала руки бы отрывал!, поры, включения, вобщем не сварка а сралка. помоему болгаркой зачистить это не так уж тяжело.

на железе может и прокатывало а на ферите нет,на кольце точно. Эксперементально проверял на R63, мотал первичку. равномерно по кольцу и на 2/3 кольца тоже количества витков.так вот ток подмагничивания выше при неравномерной намотке.коль ток подмагничивание выше то можно и в насыщение попасть.
Хотя, если есть желание по собственным граблям пройтись, пробуйте
Есть другой вариант-бескровный,увеличение толщины изоляции между первичной и вторичной обмоткой ,получить желаемое для вас.Но это удобней на Ш-сердечнике делать,например на сердечниках трансов от комповых БП. милиметра 2 точно можете сделать толщину межобмоточной изоляции.

Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.1.2014, 21:47

ну спорить не буду, на фирите таких опытов не ставил. на железе работает... по этому принципу работают промышленные сварочные с подвижными обмотками

Там нет ключевых элементов управления первичной обмоткой,банально в сеть включаеться таже первичка.. а здесь инвертор и другие подходы и требование к трансу.Как говориться другой репертуар!

Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.1.2014, 22:22

Что лучше сделать для качественной сварки нержавейки
1. напряжение ХХ сколько?
2. дросель сколько мкГ?
3.удвоитель напряжения нужен?
Может ещё чего посоветуете